Перейти к основному содержанию

Агишева Т. А., Сарафанова Н. А., Леванова М. Д.

Современный дизайн участка

Шаг за шагом

издательство

Москва

2008

ББК 38.639

А24

Агишева Т. А., Сарафанова Н. А., Леванова М. Д.

А24 Современный дизайн участка. - М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2008. — 320 с.+24, ил. (серия «Ваш дом»)

ISBN 978-5-94832-281-0

Красивый дом, как и бриллиант, требует соответствующего обрамления. Да и просто великолепно оформленный садовый или приусадебный участок сам по себе производит неизгладимое впечатление. Самое легкое — нанять ландшафтного дизайнера и садовника и во всем положиться на их знания, вкус и умение. Но... Наемные работники, даже высокооплачиваемые, все равно будут стараться не для себя, и поэтому ваш хозяйский взгляд и присмотр станут далеко не лишней слагающей успеха. И потом: многие работы просто приятно делать самому, например, ухаживать за цветами.

Из чего можно выбрать, как правильно оценить сделанное чужими руками, чем можно заняться самому и многое, многое другое подскажет книга, которую вы держите в руках.

Иллюстрированное издание предназначено для широкого круга читателей.

ББК 38.639

Книга подготовлена совместно с ООО «Златоуст»

В издании используются фотографии авторских работ дизайнеров

Капкайкиной А. А. и

Комарницкой Е. А. (г. Саратов) а также Бедриной Е. Г. (г. Москва)

© ООО ИКТЦ «лада», 2008

ISBN 978-5-94832-281-0

© ООО «Златоуст», 2008

Предисловие

Для того чтобы садовый участок выглядел так, как хочется, существует такая наука, как ландшафтный дизайн. Родился ландшафтный дизайн в США, чуть больше 100 лет назад. Этот вид деятельности помогает создать искусственную среду для жизнедеятельности человека использованием природных компонентов.

Ландшафтный дизайн — это комплекс мероприятий, нацеленных на благоустройство садового участка. При благоустройстве участка используются преимущественно природные материалы: растительность, вода, камни, почва, а также непосредственные особенности ландшафта.

Не все счастливые обладатели садовых участков могут позволить себе роскошь иметь обширный участок. Многим дачникам приходится ограничиваться небольшим участком с весьма скромными размерами. Но, несмотря на это, ландшафтный (или скорее «садовый») дизайн поможет обустроить и украсить любой, даже самый небольшой участок и сделать его маленьким уголком рая, где приятно будет провести летние дни.

Это издание поможет вам правильно объяснить цели и задачи исполнителям ваших фантазий — наемным рабочим, строителям, садовникам и дизайнерам, а также оценить экономическую выгодность1 того или иного проекта.

Ориентировочная стоимость работ приведена для регионов средней полосы России.

Предисловие

Раздел I. Освоение и благоустройство участка. Нормативы и технологические критерии

Глава 1. ПРОЕКТ УЧАСТКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА МЕСТНОСТИ И ХАРАКТЕРА ПОЧВЫ

Каждый, кто обзавелся садовым участком, хочет сделать его не только местом, где будет разбит великолепный сад, но и местом отдыха от городской суеты и бытовых проблем. Для того чтобы и дом, и участок радовали глаз, необходимо очень тщательно подойти к разработке строительного плана. Конечно, дабы упростить себе задачу, можно обратиться к помощи профессионального дизайнера, тем самым избавив себя от множества проблем. Но все же лучше всего создать свой загородный эдем собственными руками и умом. Это и приятнее, и неизмеримо дешевле.

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА

Для того чтобы правильно распланировать участок, необходимо принимать во внимание главные факторы роста и развития растений на определенной местности, а также окружающую обстановку — климат и состав почвы. При оформлении участка нужно также учитьг-вать наличие крупных камней или водоемов, ведь они являются факторами разнообразия садового дизайна.

Вне зависимости от благоустроенности участка деятельность его владельца должна быть подчинена первоначальной дизайнерской мысли. Следует помнить, • что здесь важнее всего соблюдение главных правил зодчества. Садовый дизайн является собой рациональное использование садового участка, а также высаживание на нем растений и культур и, кроме того, принятие незаурядных решений по декорированию, цветовой гамме, размещению дорожек, создания газона, рокария, водоема и т. д. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что оформление участка по стилю должно соответствовать дому, а также окружающему ландшафту.

План участка

Первым делом нужно приступить к составлению подробного и тщательного плана самого участка. Для этого лучше всего воспользоваться миллиметровой бумагой. Масштаб участка можно выбрать произвольный, в зависимости от того, как много разнообразных Строений и приспособлений планируется возвести на нем, и от желания изобразить все в деталях. Рисовать план участка с постройками можно в произвольной форме (прорисовывая подробности или изображая схематически), но следует помнить о том, что на плане Должны быть отображены: дом (с входами и выходами), дополнительные постройки на территории (баня, гараж, душ, летняя кухня, хозяйственные сооружения И т. п.), дорожки, площадки (детская или спортивная), забор по периметру участка.

Если участок планируется не только как зона отдыха, но и для выращивания растений, то при планировке

следует учесть расположение участка относительно сторон света. На это необходимо обратить внимание, чтобы в дальнейшем обеспечить растениям достаточное количество солнечного света и тепла. Также следует учесть и движение воздушных потоков, проще говоря, направление ветров и их интенсивность. Об этом также нужно помнить при выращивании тех или иных пород садовых и огородных культур.

Для выяснения зон инсоляции следует выбрать солнечный день. Утром около 8 ч на плане участка нужно отметить штриховкой все затененные места, т. е. те места, которые оказываются в тени от дома или иных построек, забора и уже имеющихся на участке деревьев. По прошествии 3—4 ч процедуру необходимо повторить. Затем то же самое нужно сделать вечером около 18 ч. По окончании работы можно будет увидеть, где на участке находятся зоны сильной затененности (места, где штриховка нанесена трижды), а где располагаются зоны полного освещения (т. е. те места, куда солнце попадает на протяжении всего дня). Для каждой зоны освещенности в дальнейшем можно будет подобрать те или иные культуры.

Помимо этого, в ходе планирования участка необходимо сделать еще и геодезический план местности участка. На нем должны быть отмечены подземные коммуникации (трубопроводы) и помечен уровень грунтовых вод в данной местности. Это нужно для того, чтобы на месте, где проходит трубопровод, не высадить случайно деревья с мошной корневой системой, что впоследствии может повредить не только подземным коммуникациям, но и самому дереву.

Несмотря на то что зоны инсоляции отмечены на карте будущего садового участка, следует учитывать еще и местонахождение самого участка. Очень многое зависит от того, находится ли участок на возвышенности или в низине. Ведь температура в зоне полной освещенности в низине будет ниже температуры зоны полной освещенности на возвышенности.

Помимо подробного плана самого участка, не следует забывать и о том, что находится непосредственно за его забором. Это надо учесть при планировании построек и растительности на участке. К примеру, если за забором находится неприглядный кирпичный забор соседнего участка, то при планировании своего надо «задекорировать» его кустарником или какими-либо иными интересными дизайнерскими решениями. А вот если за участком располагается живописный пейзаж, то следует оставить его доступным взгляду и не загораживать красивую панораму. Все это нужно отразить в чертеже участка, чтобы при дальнейшем планировании не возникало неожиданностей и трудностей. Для этого необходимо знать, что по существующим нормативам установлен ряд ограничений для строений и зеленых насаждений на садовом участке. Таким образом, минимальное расстояние до границы соседнего участка должно составлять: от садового домика — 3 м; от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м; от других построек — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м; от кустарников — 1 м.

Зонирование участка

После того как основные моменты планирования участка проработаны, на чертеже отмечены зоны освещенности, постройки и сооружения, можно приступать к зонированию участка. Зонирование — это выделение на участке определенных зон для работы, отдыха и прочего времяпрепровождения. К таким зонам можно отнести: детскую или спортивную площадку, беседку, теплицу, бассейн или фонтан (водопад, каскад), альпинарий или сад.

При планировании этих зон отдыха нужно учитывать некоторые их особенности. Так, например, любой водоем на участке, будь то пруд или бассейн, должен находиться в самой низинной его зоне. А детская площадка должна хорошо просматриваться как из самого дома, так и с большинства мест на участке. Если планируется разбить сад, то следует поместить его на северной стороне участка, поскольку так он не затенит зоны с другими растениями и одновременно будет загораживать их от холодных ветров. Любителям цветни -ков и клумб можно порекомендовать разбивать их на равнинной местности, чтобы вода во время полива не скапливалась в одном месте, а распределялась по клумбе равномерно.

Освещенную сторону дома можно украсить вьющимися растениями. Это не только придаст ей живописный вид, но и будет спасать от перегрева и излишней духоты в самом доме в знойные дни. Кроме того, не слишком живописные хозяйственные постройки также можно задекорировать диким виноградом.

Ни один квадратный метр участка не должен простаивать зря. Каждый уголок сада можно эффективно использовать. Однако, планируя посадки, следует помнить о том, что деревья и кустарники со временем разрастаются, а если посадить их слишком часто, то через некоторое время на участке просто не останется места, и он превратится в непроходимые дебри. При посадке любых растений нужно учитывать, чтобы оставалось достаточно места для ухода за ними.

Стоит отметить, что, благоустраивая участок, нужно исходить из реальных возможностей дачника, а также из местонахождения, особенностей и размера участка. Естественно, помимо четкого и хорошо продуманного плана, нужно будет составить примерную смету затрат на благоустройство. Ведь сад — это постоянно меняющаяся структура, которая требует определенного ухода и физических затрат.

При планировании участка не стоит забывать и о таких вещах, как дорожки. Дорожки не только служат местом для передвижения по участку, но и выполняют функцию зрительных разделителей садовых зон.

Дренирование участка

Несколько слов хотелось бы сказать и о такой проблеме многих дачников, как затопление участка подземными водами. Иногда случается так, что после постройки дачного домика подвал заливает водой. А бывает, что на месте лужайки или огорода ни с того ни с сего появляется никак не осушаемое болотце. Причинами этого могут быть неверное планирование участка или нарушение стока поверхностных и грунтовых вод. Чтобы этого избежать, на начальных этапах строительства и благоустройства участка необходимо построить осушительную систему — дренаж.

Делая дренаж, нужно помнить о некоторых моментах: минимально допустимый уклон — 3 см на 10 м дренажа. Можно строить горизонтальные участки дренажа длиной не более 10 м. А вот что касается обратного уклона, то это совершенно недопустимо. Дренаж будет эффективно работать в том случае, если воды будут отводиться самостоятельно по подземным трубопроводам нужного диаметра (рис. 1).

Такое дренажное сооружение годится лишь для отвода подземных вод, а что касается дождевой воды, то такой дренаж для нее не подойдет. Дренажный трубопровод для дождевой воды лучше всего проложить параллельно и под тем же углом по периметру фундамента дома.

Рисунок 1. Система дренажа

Для сооружения дренажа требуется не так много сил и знаний. Это вполне можно осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Дренажная труба помещается в траншею, где предварительно выложен выравнивающий слой из утрамбованного песка. Труба сверху засыпается мелким гравием толщиной 5—8 мм (вместо гравия можно использовать крупнозернистый песок). Этот слой выполняет задачу фильтра, а сверху траншею с трубопроводом засыпают водопроницаемым грунтом.

Все трубы, используемые для дренажа и вывода подземных и дождевых вод, выводят к общему колодцу. Такой колодец служит не только как узел технического обслуживания участка, но и как песколовка и переходный тройник.

Современные достижения химии позволяют изготавливать строительные материалы повышенной прочности и долговечности. Одним из таких очень удобных материалов являются гофрированные трубы из ПВХ или ПНД. Они не только прослужат гораздо дольше металлических, но и устойчивы к коррозии. Еще одним их достоинством является то, что полимер, из которого они изготовлены, способен изгибаться, не теряя при этом своих качеств. Такие трубы легко переносят низкие температуры, не лопаются и не деформируются при замерзании в них воды. В пользу этих труб можно сказать и то, что при длительном их использовании внутри такой грубы не нарастает слой бактериологической пленки, т. е. груба с течением времени не становится меньше в диаметре. Монтаж таких труб не вызовет никаких трудностей даже у новичков.

Дренажная труба перфорирована по всей длине, эго позволяет грунтовым водам попадать внутрь. Но в разных местах различная почва, и об этом также следует помнить при сооружении дренажа. Может случиться гак, что почва на садовом участке чрезмерно илистая, что может привести к засорению трубы илом. Чтобы этого не произошло, необходимо еще во время укладки защитить трубопровод фильтром из геотекстильного или кокосового волокна.

В таблице 1 представлена стоимость гофрированных дренажных труб, применяемых для дренажа садового участка.

Таблица 1.

Ориентировочная стоимость дренажных труб

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Труба гофрированная дренажная

ПВХ 91/100-50

п. м.

от 40

Труба гофрированная ПНД диаметром 50

п. м.

от 23

При устройстве дренажной системы желательно обратиться к опытным специалистам, которые выявят уровень залегания грунтовых вод и произведут на участке необходимый вид дренажа, исходя из особенностей участка.

ДИЗАЙНЕРСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТКА

Декорирование делает участок таким, каким он должен быть. Декорирование — это элементы дизайнерского оформления участка. Существуют две группы этих элементов: строительные и сменяемые. Строительными (или архитектурными) элементами являются изгороди, дорожки, лестницы, террасы, пруды и павильоны. Конечно, создание такого дизайна на участке требует не только физических затрат, но и серьезных финансовых вложений. Для достижения желаемой цели нужно придерживаться некоторых правил строительства.

Первым делом следует выбрать место для строительства, которое должно отвечать нескольким требованиям. Во-первых, все должно быть эстетично, и, во-вторых, не стоит забывать о функциональности ар-Шаг за шагом

хитектурного элемента. Следует тщательно продумать местоположение каждого элемента, чтобы в дальнейшем не создавалось ощущения нагромождения их одного на другой. Если участок не слишком больших размеров, то визуально увеличить его помогут грамотно расположенные дорожки и каменные стены. Кроме того, правильное планирование архитектурных элементов не только сделает участок многофункциональным, но и создаст условия для дальнейшей перепланировки.

Лестница на участке

Говоря о различных почвах на участках, хочется упомянуть и о том, что топографически также не все участки бывают одинаковы. Наиболее простым является оформление участка, расположенного на абсолютно ровной поверхности. Участки разной по уровню высоты можно преобразить с помощью лестниц, ведь их главная задача — облегчить подъем и спуск на различные уровни местности. Но это вовсе не означает, что участок должен быть загроможден лестницами. Их функциональность всегда можно и нужно сочетать с декоративностью. На садовом участке лестница должна играть роль архитектурного элемента. Лучше всего делать ее с использованием природных строительных материалов, а в качестве декорирования применять живые растения. В этом случае лестница будет не голь- • ко выполнять свою основную функцию, но и станет неотъемлемой частью общего пейзажного рисунка.

Чтобы лестница вписалась в окружающую обстановку, ее можно засадить пушистым кустарником, который создаст как бы зеленую подушку вокруг нее. Но если на это нет времени, то можно использовать любые декоративные растения, которые рассаживаются по краям лестницы, закрывая гем самым переход от ступеней к земле.

Что касается материала для сооружения лестницы, то здесь выбор достаточно велик. Можно использовать плиты, брусчатку, бетонные блоки, натуральный камень, а также дерево. Кроме того, иногда рядом с лестницей делается бордюр (рампа).

Декоративные лестницы лучше не обрамлять перилами, т. к. они будут выглядеть слишком громоздко.

Владельцам дачного участка, желающим, чтобы лестница несла не только функциональную нагрузку, но и служила украшением участка, рекомендуется ограничить ее с одной стороны невысокой каменной стенкой, а с другой стороны лучше всего посадить декоративные почвопокровные растения или цветочный кустарник (например, розу или пион). Последним штрихом в украшении лестницы могут послужить вазоны с цветами по бокам.

При сооружении ступеней необходимо обратить внимание на то, чтобы они не имели слишком сильный уклон. В этом случае в дождливую погоду скользкая лестница может стать источником повышенной опасности. Но все же следует сделать небольшой уклон ступеней — 2—3%. Это предотвратит скапливание на них влаги и обледенение в зимний период времени. Высота ступеней в среднем составляет 12—15 см.

Терраса

Уже готовый садовый домик можно дополнительно украсить и благоустроить путем пристройки к нему террасы. Терраса выполняет соединительную функцию между домом и участком. Что касается строительного материала для ее сооружения и оформления, то это зависит от стиля участка в целом. В качестве материала можно использовать природный камень, клинкер, кирпич, бетонные плиты, керамическую или глиняную плитку.

Лучше всего террасу сделать с навесом и одной огороженной стороной. Это не только поможет избежать проблем из-за плохой погоды, но и защитит от ветра и посторонних взглядов.

Для постройки террасы нужно сделать фундамент. Но лучше, если это будет не цементный фундамент, а песчаная подушка. В этом случае террасу всегда можно будет при желании переделать или перенести. Песок рекомендуется насыпать не слишком толстым слоем — приблизительно 3 см.

Искусственные сменяемые объекты

Помимо архитектурных элементов, в оформлении садового участка часто применяются и сменяемые элементы. К ним относят садовую мебель, вазоны для растений, искусственные объекты и г. п. Конечно, они являются лишь завершающим штрихом общего архитектурного стиля участка. При выборе сменяемых объектов следует учитывать, что они прежде всего должны соответствовать общему стилю оформления участка.

Искусственные объекты могут сыграть очень важную роль в том случае, если почва или климат местности не слишком хорошо подходят для выращивания тех или иных культур. К таким объектам относятся садовые украшения (например, скульптуры и фигурки, терракотовые кувшины и горшки, декоративные колонны и т. п.). Подобное декорирование создает на участке неповторимую атмосферу уникальности.

Например, при помощи декорирования подобными архитектурными элементами можно зрительно расширить участок небольшого размера. Правильный акцент, расставленный такими искусственными объектами, поможет изменить пропорции участка. Кроме того, они оживят однообразный стиль сада, помогут улучшить его общий вид.

Как и с помощью чего разнообразить участок, зависит О1 фантазии его владельца. Так, монотонную череду одинаковых по высоте кустов поможет оживить скульптура, а небольшие архитектурные элементы, используемые попарно, помогут зрительно выделить какой-то конкретный объект. Например, две небольшие скульптуры или вазы с цветами, помещенные по бокам от лестницы или входа, помогут акцентировать внимание именно на этих объектах, сделав их самостоятельным элементом общей архитектуры участка.

Если какая-то часть участка находится в зоне плохой освещенности, то исправить положение помогут светлые объекты, помещенные в эту зону. Весьма эффектно смотрятся стеклянные шары на деревянных подставках — они добавляют света.

На том месте участка, где взору представляется унылая и однообразная картина плоских грядок, можно поместить высокую колонну, увитую лианой. Кроме того, весьма удачно можно использовать для оформления садового участка различные сосуды, как отдельно, в качестве самостоятельных элементов декора, так и в виде горшка или вазона под декоративные растения. Сосуды, грамотно расставленные на участке, придадут ему эстетики. Если сосуды выполнены в высокохудожественном стиле, то высаженные в них декоративные растения не должны чрезмерно отвлекать внимание на себя.

Если на участке находится камень больших размеров, не стоит спешить избавляться от него. Ведь даже он может послужить украшением участка. Эффектно может выглядеть и выкорчеванный пень.

Учет местности при оформлении участка

Декоративное оформление участка, как и растения на нем, должны выбираться в соответствии с местностью, на которой находится участок. Так, если за забором участка находится свободное, ничем и никем не занятое пространство, то переход от него к участку не должен бросаться в глаза. Это также визуально расширит границы участка.

Если участок находится на склоне, то его можно сделать не похожим на все остальные. Совсем не обязательно тратить силы и материальные средства, чтобы привезти землю и засыпать участок, дабы сровнять его поверхность. При помощи подпорок и лестниц можно соорудить на своем участке ступенчатый сад, оригинально используя разные уровни для высаживания различных растений, а также создавая декоративные террасы и переходы.

Многие дачники стремятся поставить вокруг своего участка глухой высокий забор, чтобы создать ощущение защищенности, находясь на участке. Это пространство можно нарушить в одном или двух местах. В этом случае используется принцип зрительной оси, пространство участка визуально расширяется.

Размер участка также влияет на его оформление. Чтобы участок производил впечатление грамотно оформленного, нужно обратить внимание на соотношение его размеров, а также высоту и массивность объектов, ограничивающих его. Небольшой по размерам участок не следует ограничивать высокими и раскидистыми деревьями. Это зрительно уменьшит участок. То же самое относится и к высоким заборам. Чем меньше участок, тем меньше вокруг него должно быть высоких и громоздких элементов, будь то деревья, забор или декоративный объект.

Если есть необходимость разграничить зоны на участке, то для этого существует целый набор вспомогательных средств. Здесь могут использоваться невысокие декоративные стенки, шпалерники, беседки г. и. Конечно, это все не годится для небольшого по размерам участка. В этом случае больше подойдут кустарники или высокая трава.

Если участок находится на равнинной поверхности, то можно искусственно создать на нем разные уровни. Этот прием применяется обычно для зрительного разграничения участкг! на зоны. С этой же целью можно использовать площадки и дорожки. Одной из ярких форм такого моделирования является искусственное углубление центральной части участка — так называемый наклонный сад.

И, конечно, стоит сказать несколько слов о растениях. Именно они и составляют основную часть оформления садового участка. Высокие растения и деревья могут не только нести функциональную нагрузку, но и служить разделительным элементом участка на зоны или играть роль периметрального ограждения.

Если участок невелик по размеру, то не стоит злоупотреблять большим количеством крупных и пышных кустарников. Задумав украсить участок разнотравьем, нужно постараться подобрать травы с разной окраской. Что касается развесистых растений или растений в виде зонтиков, то их лучше всего высаживать единично. Просторный участок предполагает наличие на нем растительности с крупными листьями.

Многообразие декоративных приемов настолько велико, что любой дачник в состоянии создать на участке именно то, что соответствует его вкусу, сделав свой сад единственным и неповторимым.

ЭКОНОМИКА САДА. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА

На освоение и благоустройство участка требуются немалые денежные и трудовые затраты. Владельцу участка в первую очередь необходимо провести обследование участка, а затем составить план будущего сада с учетом особенностей территории. Планирование необходимо проводить, исходя из реальных возможностей владельца участка. Для этого целесообразно составить приблизительную смету расходов на освоение и благоустройство участка. Общая сумма затрат должна соизмерять желание и возможности будущего садовода и определить, какими способами предстоит обустроить и озеленить территорию участка.

При проведении работ по планированию участка будущий садовод может сделать все самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов по ландшафтному дизайну. Стоимость этих услуг представлена в таблице 2.

Таблица 2

Ориентировочная стоимость работ по планированию участка

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Ландшафтное проектирование

Выезд специалиста на участок (замеры, фотосъемка, обсуждение концепции озеленения и благоустройства территории)

1 выезд

3000

Геодезическая съемка территории с составлением геодезического плана

1 сотка

600

Проект озеленения и благоустройства (эскизы, генплан, дендроплан, разбивочный чертеж, сметы)

1 сотка

1800

Если для владельца садового участка экономический фактор имеет решающее значение, то лучше, конечно, воспользоваться литературой о ландшафтном дизайне и самостоятельно решить вопросы благоустройства. Планировка собственного садового участка — очень интересное занятие, здесь можно всё запланировать по своему вкусу и желанию. А затем осуществлять свои планы и получать от создания сада огромное удовольствие.

Глава 2. ОГРАДЫ И ЗАБОРЫ

Каждый участок обносится забором или изгородью. Владельцы садовых участков делают это с различными целями. Естественно, ограда определяет границы участка, защищает хозяев от посторонних глаз, от ветра, а, кроме того, выполняет декоративную функцию. Конечно, украшает участок не любой забор, а тот, к возведению которого подошли с фантазией и творческим замыслом.

ВЫБОР ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТКА

Дизайн рассматривает ограду как неотъемлемую часть дачного участка. Кроме того, ограда или забор, по сути, являются визитной карточкой дачи, т. к. по ним будут судить о том, каков участок, насколько он ухожен и любим хозяином.

Огромный ассортимент заборов и оград позволяет каждому владельцу участка сделать неординарный выбор. Участок можно оградить и деревенским плетнем, и высоким монументальным каменным забором. Хозяин может по собственному выбору соорудить на участке непреодолимую преграду в виде высокой каменной или бетонной стены или же просто создать визуальное ограничение своей территории, используя вьющиеся растения или посадив по периметру участка кустарник.

При выборе ограды важно помнить, что цвет, материал и высота забора не должны контрастировать с общей архитектурой участка и противоречить единому стилю сада. Особое внимание стоит обратить на фасадную часть забора. Именно она будет создавать первое впечатление об архитектуре дачного участка в целом.

Наиболее популярными у нас в стране для изготовления заборов и оград считаются дерево и металл. Что касается стоимости, то мнение специалистов таково: цена забора должна составлять примерно 2—3% от общей стоимости загородного дома.

Чаще всего владельцы дорогих загородных строений ограждают свои участки весьма дорогими, но нс слишком красивыми бетонными или кирпичными заборами. Но ведь ограждение из кирпича и бетона вполне может стать украшением загородного участка. Также многие владельцы садовых участков совершают серьезную ошибку, полагая, что старый покосившийся забор можно спрятать за пышными кустами Шаг за шагом растительности. Неаккуратный забор из трухлявых потерявших вид досок будет портить общий вид и впечатление от дома. Лучше всего просто поправить ограду или заменить ее пусть на недорогой, но новый и симпатичный забор.

Декорировать простенький забор поможет рассаженная по его периметру растительность. Кроме того, зеленые насаждения визуально расширяют границы участка. Можно посадить вдоль забора декоративный кустарник, обрамив его неприхотливыми многолетними цветами. Вместо кустарника можно использовать вьющиеся растения.

Простор для фантазии любителям дерева предоставляет деревянный забор. Такая изгородь может быть как прозрачной, так и сплошной, не теряя при этом своих защитных функций. Конечно, деревянные ограждения не так долговечны, как металлические, но все же срок службы их можно увеличить, используя определенную древесину. Чаще всего для изготовления таких заборов применяются решетник и тес.

Именно деревянную изгородь можно сделать такой формы, какой хочется. Ведь дерево наиболее просто в обработке, оно позволяет изготавливать конструкции любого типа. Что касается древесины для изготовления деревянного забора, то чаще всего это сосна, ель, лиственница, осина. Но, несмотря на то, что эти виды древесины являются наиболее устойчивыми к действию времени, они требуют регулярной обработки антисептиком.

По большому счету ограждение делится на два типа: капитальная ограда и забор. Капитальная ограда возводится из прочных строительных материалов, таких как кирпич, бетон, блоки или натуральный камень. Высота такой ограды составляет около 1,5 м. Конечно, эта ограда простоит долго и надежно послужит многие годы. Часто сверху такие ограды владельцы садовых участков увенчивают карнизами, служащими для отвода воды.

Что касается деревянных заборов, то они не столь прочны и долговечны, но зато более изящно выглядят, проще в исполнении, а потому пользуются большой популярностью.

Решив возвести на участке забор или ограду, следует тщательно продумать все моменты. Сооружение ограждения и его ремонт требуют серьезных материальных затрат, потому, выбирая строительные материалы, необходимо учитывать имеющиеся денежные средства. Добротный и долговечный забор из кирпича или бетонных блоков требует в дальнейшем незначительного ухода, зато первоначально потребует крупных затрат. А вот ограда из дерева достаточно дешева, проста в изготовлении, но в последующем нуждается в постоянном уходе, а также прослужит недолго.

Чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий материал для вашего забора или ограды, предлагаем вам цены на стройматериалы (табл. 3).

Таблица 3.

Сравнительная стоимость материалов

Материал

Металлопрокат

Ед. измерения

погонный метр

Стоимость

от 20 руб.

Сетка-рабица

рулон (1,5x10 м)

от 400 руб.

Кирпич (кр.)

штука

от 7 руб.

Кирпич (бел.)

штука

от 5 руб.

Природный камень

куб. м

от 500 руб.

Цемент

мешок (50 кг)

от 180 руб.

Песок

мешок (50 кг)

от 25 руб.

Дерево

куб. м

от 2000 руб.

Любой забор или ограждение выполняют разнообразные функции. Естественно, эго не может не сказываться на их внешнем виде. Важно помнить, что любая ограда является прежде всего неотъемлемым архитектурным элементом общей композиции садового участка и влияет на общее впечатление от участка. И вследствие этого необходимо тщательно продумать ее высоту, материал, конструкцию и даже цвет.

Тем, кто только собирается возвести на участке ограду, следует знать, что заборы из разного материала несут разную функциональную нагрузку. Так, например, если участок расположен в шумном месте, то лучше всего возвести плотный деревянный забор. Он лучше прочих справится с окружающим шумом. Высота такого ограждения должна составлять примерно 2 м.

Если же забор призван защитить участок от ветра, то следует соорудить ограждение с "небольшими просветами, а не сплошное. Именно маленькие щели шириной около 1—2 см смогут оптимально регулировать порывы ветра, не создавая потоков воздуха на участке. Если же соорудить ограждение без отверстий, то воздушные потоки будут обтекать его, тем самым создавая вихри внутри забора. В этом случае высота такого ограждения будет зависеть лишь от ориентации самого участка. Ограждение должно быть достаточно высоким, чтобы выполнять свои функции, но достаточно низким, чтобы не создавать излишней тени на участке.

Краска, особенно для деревянного забора, может послужить не только защитой от гниения, но и отлично украсить его. Изгородь обычно окрашивают одним цветом. Можно использовать краски двух цветов, но не больше. Как правило, при использовании двух разных цветов столбы окрашиваются одним цветом, а сам забор — другим. Кроме того, при выборе краски необходимо учитывать общую цветовую гамму дома и участка. Нужно помнить о том, что ограждение должно сочетаться с цветом всего участка в целом. Не рекомендуется окрашивать забор или его элементы в зеленый цвет: он грозит слиться с окружающей зеленью.

Можно немного отступить от традиций и заменить металлический или деревянный забор красивой живой изгородью. При заботливом уходе такая изгородь будет не только выполнять декоративную функцию, но и защитит садовый участок от ветра, шума, пыли и от посторонних взглядов. Чтобы проще было сориентироваться в большом выборе заборов и изгородей, нужно подробнее рассмотреть различные его виды и понять, каковы преимущества и недостатки каждого из них.

ВИДЫ ЗАБОРОВ

Деревянные заборы

При всех своих положительных качествах — простота в изготовлении и относительная дешевизна — деревянный забор недолговечен. Максимальный срок службы такого забора — 5—10 лет. Срок службы можно продлить, но для этого придется время от времени подкрашивать его и обрабатывать антисептиками для предотвращения гниения.

Устанавливать деревянные стойки тоже надо с умом. Это относится не только к стойкам для деревянного ограждения, но и к забору любого другого вида, натянутого между деревянными стойками. Стойка должна быть в диаметре не менее 15 см, а ее высота должна составлять 2—2,5 м. Прежде чем погрузить стойку в землю, ее нижнюю часть следует обработать против гниения. Она обмазывается разогретым битумом или обжигается в костре до образования угольного слоя.

Дерево является наиболее недолговечным и непрочным строительным материалом. Чаще всего деревянный забор сооружают с целью защитить участок от ветра или шума, в качестве опор для вьющихся растений и невысоких изгородей, не несущих защитную функцию. Выбирая деревянный забор, знайте, что он отлично вписывается в общий ландшафтный ан-самбл ь.

Для изготовления деревянных оград применяется Древесина твердых и мягких пород, как хвойных, так и лиственных деревьев. Древесину используют в виде досок, брусьев или бревен. Оптимальной древесиной считается древесина лиственницы, кедра и сосны.

Деревянные заборы делят на следующие виды.

  • 1. Частокол — это изгородь из кольев, вбитых в землю плотно друг к другу. Чтобы забор был более прочным, к кольям прибивают поперечные жерди. У такого забора есть один недостаток — большой расход древесины.

  • 2. Дощатая изгородь — это вид забора, пролеты которого делаются из горизонтальных досок, прикрепленных к вертикальным опорным столбам. Здесь существует множество вариантов. Можно украсить дощатую изгородь резьбой по дереву или рисунком. Кроме того, доски необязательно крепить горизонтально. Можно укрепить их вертикально или, как вариант, по диагонали.

  • 3. Штакетник — это наиболее распространенный вид деревянной ограды. Пролеты штакетника сделаны из нескольких вертикальных досок, прикрепленных к горизонтальным перекладинам. Несмотря на кажущуюся унылость и привычность, штакетник все же можно украсить. Основным украшением является разнообразие верхнего среза досок.

  • 4. Плетень — вид ограждения, при котором забор плетется из молодых гибких побегов деревьев или кустарников (рис. 2*').

  • 5. Бамбуковая изгородь — это вид ограды с использованием сухого бамбука. Такую изгородь выполняют из молодого бамбука, сплетая стебли между собой. Затем их прибивают к опорным столбам. Поскольку бамбук является хрупким материалом, то во избежание ломки отверстия для гвоздей проделывают заранее. Сущест-

Здесь и далее: иллюстрации, помеченные знаком «*», расположены также и на цветной вклейке.

Рисунок 2. Плетень

венными недостатками такой изгороди являются ее высокая стоимость и недолговечность. Чаще всего бамбуковые изгороди используются в декоративных целях.

Самым простым видом деревянного ограждения является штакетник. Изготовить его в состоянии любой дачник.

Для того чтобы самостоятельно соорудить такой забор, потребуются:

  • 1) обрезная или строганая доска необходимой длины;

  • 2) бруски с сечением 40—45 мм и длиной 2—2,5 м;

  • 3) опорные столбы;

  • 4) оцинкованные или анодированные гвозди и шу-Рупы;

  • 5) бетонный раствор для фундамента.

Сначала необходимо разметить место, где будет стоять забор. В месте крепления опорных столбов нужно вбить колышки и натянуть между ними веревку. Вокруг колышков песком надо наметить будущую ямку. Важно знать, что расстояние между опорными столбами должно соответствовать длине прогонов. Кроме того, опорные столбы необходимо размещать строго по прямой линии.

Далее нужно вырыть ямки под столбы. Глубина ямы должна составлять четверть длины опорного столба. Следующим шагом надо обработать нижние концы опорных столбов специальным составом против гниения. После этого нужно установить вертикально столбы в подготовленные ямки и укрепить их при помощи распорок. Затем по верхнему обрезу столбов натягивается веревка, с помощью которой будет контролироваться горизонтальность установления прогонов.

Затем необходимо соорудить из штакетин и поперечных прожилин панели. На штакетинах сначала делается фигурный срез, потом к поперечным прожилинам нужно прибить необходимое количество штакетин. Расстояние между поперечными прожилинами и верхом и низом штакетин должно составлять около 20 см. Следует помнить, что первая штакетина в начале панели сначала не прикрепляется. Расстояние между штакетинами делается по желанию, но чем оно меньше, тем больше дерева уйдет на изготовление забора.

Следующим шагом готовая панель прибивается к опорным столбам за края прожилин. Укрепив все панели, можно прикрепить первую штакетину в начале каждой.

Далее ямки для опорных столбов наполняются бетонной смесью. Перед тем как наливать смесь, нужно увлажнить ямки. Это делается для того, чтобы земля нс впитывала влагу из бетонной смеси. Затем ямки наполняются бетоном, который надо как следует утрамбовать.

После того как забор возведен, можно приступать к изготовлению калитки. Она делается тем же способом, что и прогоны для забора. К поперечным прожилинам калитки с одной стороны крепятся петли на шурупы. Петли также прикрепляются и к опорному столбу с нужной стороны. Проверив положение калитки, можно привинчивать ее к опорному столбу. В заключение к калитке прикручивается щеколда.

Деревянная изгородь обладает рядом достоинств: она не требует больших материальных затрат, проста в изготовлении, а, кроме того, при поломке одного из элементов его нетрудно заменить. Помимо этого, дерево отлично сочетается с любым дизайном участка.

Металлические заборы

Сетка-рабица

Пожалуй, наиболее популярный вид металлической ограды — сетка-рабица. В последнее время сетка стала понемногу вытеснять деревянный штакетник. Это ограждение долговечно, недорого и удобно. Конечно, сетка-рабица не скроет участок от посторонних взглядов, но и тут есть выход. Можно посадить вдоль такого ограждения кустарник или вьющиеся растения, которые создадут зеленый заслон от чужих взглядов.

Сетку-рабицу можно разделить на несколько видов. Самый дешевый и простой — черная рабица. Такая сетка требует покраски 1 раз в 3—4 года, но выглядит ничуть не хуже прочих. Следующий вид — оцинкованная сетка. Она не нуждается в покраске и прослужит дольше, но вот цена ее немного выше. И третий вид сетки — это сетка с полимерным покрытием. Это самый дорогостоящий вид, но выглядит такая сетка значительно красивее своих более дешевых собратьев. Полимерная сетка, как правило, бывает зеленого цвета, что прекрасно сочетается с зеленью на участке. Кроме того, для нее разработан целый комплект дополнительного оснащения. Это и специальные столбы с натяжным устройством, и даже готовые калитки и ворота.

Для того чтобы самостоятельно натянуть сетку-рабицу, не требуется большого мастерства. Нужно лишь приобрести все необходимые материалы и запастись временем и терпением.

Сетка-рабица продается рулонами, поэтому необходимо приобрести рулон с нужной длиной сетки. Для этого измерьте периметр участка. Кроме этого, потребуются оцинкованные железные трубы диаметром не менее 70 мм — они послужат опорными или натяжными столбами. Для угловых опорных столбов нужны по две металлические подпорки. Помимо них, понадобятся железные или деревянные промежуточные столбы с меньшим диаметром (примерно вдвое меньше, чем диаметр опорного столба). Будет также необходима проволока-катанка диаметром 3 мм и той же длины, что и длина ограды (нужно прибавить к длине небольшой запас для крепления к опорным столбам). Еще потребуются болты с большим ушком для стяжКи, вязальная проволока диаметром 2 мм и бетонная смесь для заливки столбов.

Процесс возведения ограды несложен. Сначала нужно разметить ограду, песком необходимо наметить контуры ямок для установки опорных и промежуточных столбов. Опорные столбы лучше всего разместить через каждые 8—10 м, а промежуточные — через каждые 3 м. После этого надо вырыть ямки для опорных столбов, их глубина будет составлять около 60 см. Глубина ямок промежуточных столбов равняется 40 см. Не следует забывать и о подпорках для угловых столбов, для которых также подготавливаются ямки.

После этого надо присоединить к угловым опорным столбам боковые подпорки. Далее в каждом натяжном столбе с помощью дрели делаются 2—3 сквозных отверстия, через которые будут натянуты поперечные прожилины из проволоки-катанки.

Следующим шагом столбы устанавливаются в ямки, следует проверить их ровность. Перед заливкой бетона в ямки необходимо увлажнить землю. Бетонная смесь заливается в ямку до половины, а оставшийся промежуток нужно заполнить землей. Бетонная смесь затвердевает в течение суток, поэтому на это время работы лучше прекратить.

После того как бетон застынет, нужно вставить в каждое отверстие два крайних опорных столба и закрепить на них при помощи гайки по одному стяжному болту.

Затем натягиваются поперечные прожилины из проволоки-катанки. В ушке первого стяжного болта закрепляется один конец проволоки, после этого проволока сильно натягивается, и другой ее конец закрепляется во втором стяжном болте. Сначала лучше всего натянуть нижнюю прожилину. Концы всех прожилин крепко заматываются. Прожилины привязываются мягкой проволокой к промежуточным столбам. Если промежуточные столбы сделаны из дерева, то к ним прожилины крепятся скобами, которые вбиваются в древесину.

И в конце на прожилинах укрепляется собственно сетка-рабица. Она крепится через одинаковые промежутки с помощью мягкой проволоки. Края сетки закрепляются на опорных крайних столбах мягкой проволокой путем обматывания ее несколько раз вокруг столб I.

Когда ограда из сетки-рабицы готова, можно приступать к установке калитки и ворот.

Проволочная ограда

Проволочная ограда изготавливается несложно, но она не слишком красива, особенно если проволока натянута не очень туго. Со временем она может проседать, создавая бреши. Но проволочная ограда весьма удобна тем, что в точности повторяет рельеф местности. Такое ограждение подойдет тем владельцам, участки которых располагаются на неровной местности. Проволоку нужно закрепить на опорных столбах параллельными рядами. Расстояние между такими рядами составляет не менее 25 см. Важно помнить, что проволоку необходимо как следует натянуть, чтобы исчезли провисания. Иногда можно дополнить горизонтально натянутую проволоку перпендикулярными на тяжениями. Это поможет укрепить ее. Каждое такое пересечение рядов проволоки должно быть надежно соединено вязальной проволокой.

Секционные и кованые ограждения

С секционными и коваными ограждениями работать гораздо проще. Они изготавливаются в заводских условиях и продаются готовыми секциями. Пролеты такого забора прикручиваются шурупами к столбам или же привариваются. Такое ограждение прослужит очень долго, придаст участку изысканный вид, требуя при этом минимального ухода. Металлические пролеты этого забора нужно лишь красить по мере необходимости. Но все неоспоримые достоинства такого ограждения стоят довольно дорого. И если участок довольно обширный, то оградить его подобной конструкцией будет стоить недешево.

Наряду с секционными ограждениями свое место среди садовых оград прочно заняли и кованые заборы (рис. 3).

Они весьма дороги, но, раз потратившись на подобный забор, вы уже больше не будете знать никаких хло-

Рисунок 4. Разновидность кованого забора

»' пот. Такая ограда простоит вечно. Кроме того, она очень красива (рис. 4*).

Любой металлический забор нуждается в уходе, который заключается лишь в своевременной покраске ограждения. Перед тем как окрашивать забор, необходимо удалить с помощью наждачной бумаги ржавчину и старую облупившуюся краску.

Оптимальными для использования являются краски Для металлических конструкций, такие как эпоксидные, каучуковые, кремнийорганические, поливинилхлоридные. Помимо краски, можно покрыть Металлический забор специальными лаками (асфальтовыми, битумными и пековыми). Единственным их недостатком является черный цвет.

Красить кованый забор несложно, а вот покрасить сетку-рабицу — довольно трудоемкая задача. Чем мельче ячейки, тем труднее их прокрашивать. Сетчатый забор лучше всего красить кистью, малярный валик здесь не годится, а пульверизатор большую часть краски будет расходовать понапрасну.

КАПИТАЛЬНЫЕ ОГРАДЫ

Многие садоводы на своем участке часто строят капитальные стены, которые не только ограждают участок от посторонних глаз, но и защищают от шума и ветра. Капитальное ограждение строится из прочных и долговечных строительных материалов: кирпича, бетона, камня. Карнизы обычно сооружаются из того же материала, что и сама ограда. Массивное ограждение иногда декорируется арками или нишами для цветников. Кроме этого, изнутри ограды можно пристроить сиденья из кирпича, бетонных блоков или камня. Опорные столбы тоже можно украсить. Наверху укрепляются шары или вазоны с цветами. Капитальное ограждение такого типа желательно обеспечить освещением, сигнализацией и надежным входом.

Капитальная ограда при всех ее многочисленных достоинствах и несомненных преимуществах обладает двумя существенными недостатками. Она является наиболее дорогостоящим из всех видов ограждений. И, кроме того, возведя вокруг своего участка подобный забор, хозяева теряют возможность наблюдать за происходящим за его пределами.

Кирпичная ограда

Это однгз из самых долговечных и прочных оград. В связи с гем, что кирпич — весьма дорогостоящий материал, то часто подобные ограды делают комбинированными. Из кирпича выкладываются фундамент или

просто опорные столбы, а на них крепятся деревянные и металлические прогоны.

Для сооружения кирпичного ограждения чаще всего используется обычный красный или облицовочный кирпич. Отделочный кирпич устойчив к воздействию различных атмосферных явлений. Что касается обыкновенного кирпича, то ограду из него можно оштукатурить, а можно оставить и в таком виде.

Возводя ограду из кирпича, следует помнить о том, что для ее постройки необходимо использовать кирпич одного вида, поскольку кирпичи разных видов имеют разную степень усадки. В дальнейшем это может привести к появлению трещин в ограждении. Капитальную ограду из кирпича чаше всего сооружают в 1 или 1,5 кирпича. На 1 кв. м кирпичной ограды в 1 кирпич расходуется приблизительно ПО штук, а на ограду в полкирпича — около 55 штук.

Для приготовления раствора потребуются 1 часть це-; мента и 4 части мелкого просеянного песка. Для при-£ дания кладке большей пластичности можно добавить < 0,5 части извести. Полученную смесь нужно как следу-| ет перемешать, затем добавить воды до образования густой массы.

Под кирпичную ограду нужно закладывать фундамент. Наиболее распространен ленточный вариант ; фундамента — неглубокая траншея, залитая бетоном. ' Ее глубина напрямую зависит от высоты ограждения. .» Для ограды высотой 80 см нужна траншея глубиной 10 : см. Если ограда выше, то глубина траншеи будет боль-■ ше — 20 см. Ширина траншеи рассчитывается следующим образом: сумма ширины ограды и глубины фундамента умножается на 2. Например, толщина ограды составляет один кирпич, а глубина фундамента — 15 см. В этом случае ширина траншеи будет 52 см.

Колышками и бечевкой размечается место для ограды, после чего выкапывается траншея для фундамента. На дно траншеи кладется дренирующий материал, который необходимо уплотнить. Если это песок, то он

Шаг за шагом

2-Агишева уплотняется с помощью полива, а гравий или щебень плотно трамбуются. Затем на дренирующую подушку до верха траншеи заливается бетон. Для приготовления смеси потребуются 1 часть цемента, 4 части крупнозернистого песка и 4 части щебня. Сначала нужно смешать песок и цемент, затем в полученную смесь добавить воду, все перемешать до однородного состояния, а затем в готовую массу добавить щебень.

Самый простой вариант ленточного фундамента в поперечном разрезе похож на прямоугольник. Если же нагрузка на него предусмотрена большая, то он напоминает трапецию с небольшим расширением к низу.

Решив самостоятельно соорудить кирпичную ограду, следует разобраться в видах существующей кирпичной кладки. Разделяют два основных вида, каждый из них носит название той части кирпича, которая видна в кладке. Так, например, кирпич имеет три стороны: ложок, тычок и ребро. Ложком называется самая широкая плоскость кирпича. Тычок — это его торцовая сторона. Если видны ложки, то такая кладка называется ложковой, а если видны тычки, то это тычковый ряд.

Далее описывается процесс возведения кирпичной ограды. После того как фундамент уже заложен и прошло несколько дней, можно приступать к работам, связанным непосредственно со строительством ограды. Сначала выкладывается первый ряд кирпичной ограды без раствора. Это делается для того, чтобы рассчитать, сколько потребуется целых кирпичей и сколько — половинок. После этого кирпичи убираются, и готовится кладочный раствор, на который кладется первый ряд кирпичей. Затем опять наносится раствор и т. д. По мере продвижения кладки надо проверять ее горизонтальность и строго выверять вертикальные углы и стенки. Швы в рядах должны быть ровными, без пустот. Рекомендуемая толщина швов составляет примерно 1 см. Для этих целей вам потребуется рейка-порядовка со сделанными на ней отметками с шагом, равным высоте кирпича и толщине слоя кладочного раствора. Как только кладка закончена, надо пройтись по швам расшивкой.

Иногда владельцы дачных участков, возведя кирпичную ограду, оштукатуривают ее. Штукатурка придает ограде законченный вид. Оштукатуривание проводится в несколько этапов. Сначала штукатурный раствор кладут грубым слоем толщиной 10—15 см. Затем примерно через 1 ч этот слой штукатурки выравнивается рейкой с острыми краями. После выравнивания штукатурку нужно немного увлажнить и обработать штукатурной теркой, делая это круговыми движениями.

В течение следующих 2—3 дней штукатурку необходимо увлажнять при помощи поливочного шланга со специальной распылительной насадкой.

Каменные ограды

Такие ограды, как и кирпичные, надежные и долговечные. Кроме того, они прекрасно декорируют участок. Важным преимуществом каменных ограждений является то, что они, в отличие от деревянных или металлических, не нуждаются в покраске. Правда, со временем на них нарастает мох, но от него нетрудно избавиться, счистив его с ограды. Зато соорудить такую ограду сложнее, чем любую другую. Основная трудность заключается в том, чтобы правильно подсчитать количество строительного материала, а затем соорудить из него ограждение.

Для возведения каменных оград используют различный материал: булыжник, валун, известняк, песчаник или ракушечник. Для сооружения каменного ограждения требуются камни среднего размера, крупные же камни применяются для перекрытия нескольких рядов кладки. Камни в ограду кладутся таким образом, чтобы наиболее гладкая и ровная грань находилась со стороны улицы.

Разметив линию сооружения ограды, нужно насыпать земляной вал высотой 20 см и шириной 50 см. По Шаг за шагом                                        35 периметру вала надо выкопать траншею глубиной 10-15 см. Для возведения каменной ограды необходим фундамент, поскольку сооружение это довольно основательное. В качестве фундамента можно использовать и ленточный, о котором говорилось выше, а можно соорудить фундамент из тех же камней, из которых будет делаться сама ограда. В готовую траншею (предварительно необходимо разрыхлить ее дно) укладывается нижний ряд камней. Камни должны иметь своеобразную форму — одна грань их должна быть гладкой, а противоположная ей — в виде угла. Заостренной стороной камни укладываются вниз, а плоской — наверх. Земля за камнями слегка утрамбовывается. Далее выкладывается очередной ряд. Следует каждый камень укладывать в наиболее устойчивом положении, делая небольшой наклон в сторону насыпанной земли. При сооружении каменного ограждения не используются ни глина, ни цементный раствор, а применяется только земля. Все зазоры между камнями тщательно засыпаются землей. Иногда во время укладки такой стены в эту землю помещаются семена различных декоративных растений, что сделает ее со временем настоящим произведением искусства. В стене прорастут цветы, и она будет выглядеть весьма оригинально.

Как уже говорилось, особенностями каменной ограды являются ее прочность и долговечность. Также такая ограда не только защищает участок, но и служит прекрасным декоративным элементом. Нужно'знать, что толщина кладки не должна быть менее 40 см. Через каждые 8—10 м необходимо устанавливать опорные столбы.

Бетонная ограда

Еще одной разновидностью капитальной ограды является бетонная ограда. Такие ограждения возводятся из различных блоков, являющихся наиболее популярным материалом для строительства стен. Многообразие их довольно велико: блоки могут быть различной формы, размера, могут иметь разнообразный цвет. Есть даже блоки, имитирующие природный камень. Бывают блоки, которые после возведения стены требуют дополнительной отделки.

Для защиты участка от порывов ветра применяются ветрозаслонные блоки, которые пронизаны небольшими отверстиями. Существуют глиняные блоки, которые еще называют сырцовыми. Они производятся из экологически чистого материала, отличаются повышенной прочностью, долговечностью, устойчивы к погодным условиям, в частности к влаге, и тяжелы. Есть еще простые глиняные блоки, которйе также называют «крупный кирпич». Они практически ничем не отличаются от обыкновенного кирпича, за исключением размера.

Ограда из блоков является наиболее быстрой и простой в исполнении. Блоки могут быть изготовлены из бетона, глины или стекла. Внутри них имеются пустоты, а размер таких блоков довольно большой, что облегчает работу с ними.

В последнее время бетонные блоки прочно заняли лидирующее положение среди прочих строительных материалов для возведения ограды на участке. Блоки из стекла применяют чаще всего не для строительства капитального ограждения, а для возведения перегородок на самом участке. Способ их укладки точно такой же, как и у обычных бетонных блоков: укладка на раствор.

Описанная ниже инструкция поможет владельцу Дачного участка самостоятельно возвести ограждение Из бетонных блоков на своем участке. Для капитальной ограды потребуются бетонные блоки с пустотами внутри- Следует помнить, что их размеры должны быть Кратны высоте и длине самой ограды, поскольку резать Ййи пилить их невозможно. Кроме того, будет нужен бетонный раствор для сооружения фундамента. Также Понадобится кладочный раствор, который готовится 1 части цемента и 6 частей песка. По возможности

War за шагом                                        37 надо приобрести арматурную решетку с вертикальными прутьями, но это необязательно. И еще пригодится арматурная сетка.

Когда все материалы приготовлены, можно приступать к возведению ограды. Сначала делается разметка при помощи колышков и бечевки. Песком или любым другим сыпучим материалом обозначаются границы фундамента. После этого выкапывается траншея для закладки ленточного фундамента. Далее на дно траншеи укладывается арматурная решетка (если она есть) с вертикальными прутьями. Эти прутья будут находиться в пустотах бетонных блоков. Затем приготавливается смесь для фундамента, которая заливается в предварительно увлажненную траншею до поверхности земли. Следующим шагом выкладывается нижний ряд бетонных блоков так, чтобы арматурные прутья находились по центру блоков, после чего пустоты блоков заполняются цементным раствором.

Не следует забывать и о том, что по мере сооружения ограды необходимо постоянно проверять ее горизонтальность и вертикальность, а также правильность углов. При сооружении капитальной стены из бетонных блоков выполняется то же правило, что и при кирпичной кладке, — перевязка швов. Если были запланированы какие-либо дополнительные пристройки к стене (скамейки, цветники, столы и др.), то они выполняются в процессе сооружения стены. Арматурная стека укладывается через каждые 4-5 рядов блоков. Через 6—7 м кладки нужно делать вертикальные температурные швы на всю высоту ограждения. Такие швы нужны для предотвращения появления трещин.

После того как ограда сооружена, ее необходимо оштукатурить. Процесс этот идентичен тому, как оштукатуривается кирпичная стена.

Для декорирования участка при строительстве капитальной стены часто используются блоки, стилизованные под природный камень. Для этого необходимы собственно бетонные блоки, бетонный раствор для фундамента, бетонные плиты для мощения дорожек, а также кладочный раствор, приготовленный из 1 части цемента и 6 частей песка.

Первым делом делается разметка стены колышками и бечевкой. Затем выкапывается траншея для фундамента, которая заполняется бетонным раствором до поверхности земли. После этого раствор нужно утрамбовать и разровнять. К строительству ограды можно будет приступать не ранее чем через сутки, чтобы дать возможность фундаменту застыть.

На следующий день готовится кладочный раствор. На высохший бетонный раствор укладывается кладочный раствор, а на него выкладывается нижний слой блоков. При этом каждый блок необходимо как следует вдавливать в раствор. Что касается перевязки швов, то сделать ее будет затруднительно, т. к. блоки имеют неправильную форму и разный размер. В связи с этим нужно стараться укладывать блоки ровно и аккуратно и помнить о том, что толщина швов между рядами должна составлять около 10 мм. По окончании сооружения ограждения нужно расшить швы.

Когда стена уже возведена, необходимо на ее верхнюю грань уложить плиты для мощения дорожек. Эти плиты используются в качестве венчающего карниза. Разумеется, их размер должен превышать толщину стены. Плиты надо укладывать на толстый слой кладочного раствора. После того как плиты уложены, нужно постучать по ним резиновой киянкой, чтобы они как следует осели. Швы между плитами необходимо также заполнить раствором.

ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ

Не так давно появилась тенденция возводить на участке так называемые зеленые заборы. Иногда их делают самостоятельным ограждением, а иногда высаживают вдоль уже имеющегося забора (чаше всего это сетка-рабица). Живые изгороди сооружаются не только вдоль границы участка, но и внутри него, чтобы визуально отделить одну зону от другой, создать тень или задекорировать непривлекательный участок. Участок, огражденный живой изгородью, имеет массу преимуществ. Во-первых, сооружение такой ограды недорого. Во-вторых, участок приобретает привлекательный и оригинальный вид. В-третьих, любой, даже самый скромный по своим размерам участок становится зрительно просторнее, поскольку живая изгородь не создает ощущения замкнутого пространства.

Но наряду с достоинствами живая изгородь обладает и некоторыми недостатками. Чтобы создать неповторимое ограждение вокруг своего участка, владельцу потребуется несколько лет. Процесс сооружения такой изгороди довольно трудоемкий. И, кроме всего прочего, за живой изгородью нужен постоянный и тщательный уход так же, как и за любыми растениями на участке. В противном случае она очень скоро потеряет свой декоративный вид и сделает участок малопривлекательным. К тому же живая изгородь поглощает множество питательных веществ из почвы, что делает практически невозможным высадку других растений рядом с ограждением.

Живая изгородь подразделяется на два основных вида: классическая и неформальная.

Классическая изгородь имеет правильную форму, нуждается в постоянной стрижке и требует много труда при создании. Что касается неформального вида изгороди, то ею являются зеленые насаждения, произрастающие в своем естественном виде. Такая изгородь не требует большого ухода и труда при ее создании, но она выглядит беспорядочно и занимает много места.

Высаживание живой изгороди

Живая изгородь, как уже упоминалось выше, может выполнять разные роли. В зависимости от них «зеленый забор» может быть в виде деревьев, кустарников или травянистых растений. Как правило, на той стороне участка, где проходит дорога или находится подветренная сторона, живая изгородь сооружается из деревьев или кустарников. Что касается внутренних зон участка или части участка, расположенной на границе с соседним, то здесь можно высадить кустарники или травянистые растения.

Высота изгороди, а значит, растений, из которых она будет состоять, выбирается по желанию. Например, для изгороди выше 1,5 м применяются деревья и кустарники 3—6-летнего возраста. Это такие растения, как тополь, клен, граб, лещина, ель, пихта, туя, можжевельник, акация, боярышник, облепиха, жасмин, шиповник и многие другие.

Если не требуется слишком высокая изгородь, то можно использовать жимолость, акацию, калину, сирень, барбарис и т. п. «Зеленый забор», предназначенный для разделения участка на зоны и не осуществляющий защитной функции, можно создать с помощью бересклета японского, бирючины, шиповника, спиреи или таволги.

Если изгородь выполняет защитную функцию, то для ее сооружения лучше всего использовать быстрорастущие колючие кустарники, такие как боярышник, барбарис, шиповник, кизильник, японская айва, лох серебристый и т. п.

Для декорирования участка можно выбрать цветущий кустарник. Если посадить несколько видов кустарника с разным временем цветения, то такой «зеленый забор» будет постоянно радовать глаз. Среди таких растений: сирень, жасмин, калина, шиповник, барбарис, боярышник, айва японская, фуксия, ирга и ДР.

Все саженцы для «зеленого забора» высаживаются весной или осенью. Процесс сооружения живой изго-роди несложен. Сначала по периметру ограждения нужно вырыть траншею шириной 60—90 см и глубиной, равной штыку лопаты. Дно траншеи необходимо разрыхлить и добавить компост, навоз, торф и листовой перегной. Саженцы помещают в увлаженную почву в 2-3 рада. Делается это в шахматном порядке. Следует знать, что саженцы лиственных растений сажаются с голыми корнями, а саженцы хвойных и вечнозеленых нужно оставить с почвой на корнях.

Что касается широколиственных деревьев, то перед посадкой в землю нужно вбить деревянный обожженный кол толщиной примерно 6—8 см. Его длина должна соответствовать длине саженца. Саженец прикрепляется к колу петлями так, чтобы кол находился не с подветренной стороны. Поместив саженец в траншею, нужно, удерживая его строго в вертикальном положении, заполнить часть траншеи землей, чтобы она покрыла все корни.

Затем землю надо утрамбовать, а саженец подравнять до той формы, которая желательна в будущем. С наступлением первой весны после посадки саженцев влажную почву необходимо посыпать мульчей (мульча — это влажный торф или молотая древесная кора). Ее слой должен составлять около 6—7 см. Уход за живой изгородью нужен такой же, как и за любыми другими зелеными насаждениями на участке: она требует полива и рыхления.

Если на участке высажена классическая изгородь, то 2—3 раза в год ее необходимо стричь. Для этого используются секаторы. Во время стрижки удаляются самые длинные побеги растений. Следует знать, что внизу изгородь должна быть шире, чем наверху. А потому растения нужно стричь особым образом: в нижней части они должны быть более кустистыми.

Подпорная стенка

Для того чтобы земля под изгородью не сползала, необходимо соорудить подпорные стенки. Такие стенки должны выносить большую нагрузку, и потому нужно, чтобы они были крепкими и прочными. Подпорные стенки возводят из крепких строительных материалов (например, из природного камня, кирпича и бетонных блоков).

Подпорная стенка не высока: ее максимальная высота составляет I м. Ширина зависит от высоты и от типа почвы, на которой сооружается стенка. Так, например, если стенка возводится на глинистой почве, толщина ее основания будет составлять 1/4 высоты. Стенка на рыхлой песчаной почве будет иметь ширину, равную половине высоты. Ширина стенки, стоящей на среднерыхлой почве, составляет 1/3 ее высоты. Как правило, подпорная стенка наверху уже, чем внизу. Зауженная верхняя часть стенки именуется короной. Размер короны у подпорной стенки составляет около 40—50 см.

Подпорная стенка, как правило, сооружается без фундамента. Фундамент необходим для стенки высотой более 1,5 м или для стенки, находящейся на рыхлом грунте. В качестве фундамента сооружают подушку из гравия и щебня толщиной около 15 см. Фундамент необходимо как следует утрамбовать. В основании подпорной стенки может скапливаться вода, что может привести к ее разрушению. Чтобы этого не произошло, необходимо соорудить дренаж, который делается разными способами.

Наиболее легким является способ, при котором во время возведения стенки в нижней части делают небольшие отверстия через каждые 1,5—2 м. Во 2-ом или 3-ем ряду кладки оставляется вертикальный шов, который не заполняется раствором.

Можно также соорудить наземный дренаж. В этом случае сзади стенки насыпается рыхлый материал (битый кирпич, гравий, щебень), а пустоты в бетонных блоках заполняются мелким щебнем. Существует еще один вид дренажа — подземный. При его сооружении в основании стенки помещается перфорированная дренажная труба, обернутая геотекстильным материалом. Этот вид дренажа нужен в том случае, если подпорная стенка сооружается на глинистых и водонепроницаемых почвах.

Сооружать подпорную стенку необходимо не прямо, а с небольшим наклоном назад. Наклон должен составлять не более 10°. Чтобы создать иллюзию естественного ландшафта, крайние камни или бетонные блоки присыпают землей. Возведя подпорную стенку, можно декорировать ее растениями. Для озеленения подпорных стенок можно использовать такие растения, как арабис, бурачок, гвоздика, камнеломка, колокольчик, обриета, флокс, чабрец и т. п.

КОМБИНИРОВАННАЯ ОГРАДА

Помимо перечисленных видов оград, существует еще один вид, который сочетает в себе несколько видов различных строительных материалов. Например, дерево и кирпич, дерево и природный камень, кирпич и металл, дерево и бетонные блоки, металл и дерево. Такие ограждения называют комбинированными. Из наиболее прочных материалов (кирпича, бетона и камня) сооружают, как правило, опорные столбы и цоколь, на которые устанавливают деревянные панели, металлические обрешетки или литые решетки из чугуна (рис. 5).

Рисунок 5. Комбинированная ограда

Для возведения комбинированной ограды необходимы природный камень, доска, деревянный брус сечением 75x50 мм, промежуточные деревянные столбы, бетонная смесь, кладочный раствор и крепежные детали (оцинкованные гвозди).

Ограда устанавливается следующим образом. Сначала необходимо сделать разметку фундамента ограждения. Затем выкапывается траншея для ленточного фундамента глубиной 25 см. После этого траншея заливается бетонной смесью: бетон нужно выровнять и оставить на сутки для застывания. Далее из камня надо выложить опорные столбы и цоколь, как описано выше. Наверху опорных столбов укрепляется венчающий каменный карниз. В нижнюю опорную стенку вмуровываются четыре промежуточных столба на глубину 50 см. В ходе установки столбов необходимо с помощью отвеса проверить их вертикальность. После этого столбы закрепляются при помощи распорок. Затем к опорным столбам прикрепляются деревянные поперечные прожилины, и в заключение готовая ограда обшивается досками.

ВОРОТА И КАЛИТКИ

Ни один забор не обойдется без калитки, а капитальные ограждения снабжают еще и воротами. Как правило, высота калитки равняется высоте ограждения, а ее ширина определяется целевым назначением. Так, если калитка служит для выхода с участка на берег реки или к лесной опушке, то она не должна быть очень большой. Если же речь идет о воротах, ведущих к гаражу, то - здесь нужен простор, чтобы автомобиль мог спокойно въехать внутрь.

Сооружая вход на садовый участок, следует помнить о том, что материал, из которого изготавливаются калитка или ворота, должен соответствовать материалу, из которого сделано ограждение. В ином случае материалы должны гармонировать между собой. Чаще всего владельцы дачных участков сооружают ворота из Шаг за шагом металла или дерева, поскольку именно эти строительные материалы наилучшим образом сочетаются со всеми прочими.

Что касается стиля калитки и ворот, то он также должен органично вписываться в стиль участка. Стиль входных проходов на участок может быть классическим или ландшафтным. В первом случае рекомендуется устанавливать красивые и внушительные ворота. Другой стиль предусматривает каменные или деревянные ворота, декорированные растительностью.

Если капитальная стена надежно защищает дом от непрошеных гостей, то ворота в такой ограде также нужно снабдить сигнализацией. Помимо нее, владельцы часто устанавливают на ворота видеонаблюдение и дистанционный контроль.

В процессе моделирования ограды проектируются и калитка с воротами. Ворота на участке нужно располагать таким образом, чтобы даже при наличии неровностей ландшафта ворота открывались полностью. Это означает, что угол между створками ворот и опорным столбом должен составлять более 90°.

Если на участке возведен деревянный забор, то сделать для него калитку несложно и самостоятельно. Первым делом нужно подготовить два деревянных столба, их высота составляет около 2 м. Там, где будет калитка, одну сторону столбов затесывают, делая ровной. В места затеса прикрепляются два бруска, а сами столбы вкапываются в землю. Чаще всего калитку навешивают к правому столбу, а открывается она на улицу. Это делается для того, чтобы зимой было легче освобождать ее от снега. К левому столбу прибивают ограничительную рейку, состоящую из двух частей, между которыми прикрепляется петля замка.

Во избежание перекоса столбов весной или осенью необходимо сделать между ними оголовье (жесткую связку). Кроме того, оголовье заодно и украшает калитку. В основе жесткой связки размещается доска толщиной 40—60 см, прибитая к опорным столбам. На доске сверху помещаются один или два слоя рубероида (можно использовать толь) и лист оцинкованного железа.

Готовую калитку навешивают на столбы с помощью амбарных петель. Петли крепятся на шурупах. Что касается замка на калитке, то лучше не использовать врезной, поскольку даже самый небольшой перекос не позволит закрыть или открыть его. На столб укрепляются детали для запирания калитки. Если опорные столбы металлические, то и оголовье калитки тоже может быть изготовлено из металлической полосы и приварено к столбам.

К забору из столь популярной сетки-рабицы калитку лучше всего тоже изготовить из сетки. Ее окантовывают стальным уголком. Помимо сетки, для такого ограждения хорошо подойдет калитка из кованого железа, которая будет крепиться к прочным металлическим опорным столбам.

В конце главы приводим таблицу сравнительной стоимости работ, предлагаемых фирмами по установке заборов, ограждений, ворот и т.п. (табл. 4).

Таблица 4

Ориентироваочная стоимость работ и материалов по ограждению участка.

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Устройство кованых заборов

Изготовление секций кованого забора вручную

1 кв.м

2500-3500

Патинирование секций кованого забора

1 кв.м

320

Монтаж секций кованого забора

 

15-30 % от стоимости изделия

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Устройство ковано-сварных заборов

Изготовление типовых секций ковано-сварного забора из кова-

1 кв.м

850-2450

ных элементов

   

Грунтовка и покраска

1 кв.м

225

Патинирование секций кованого

1 кв.м

320

забора

Монтаж секций ковано-сварно-

 

15-30% от стой-

го забора

 

мости изделия

Устройство металлических сварных оцинкованных заборов

Изготовление секции металли-

   

ческих сварных оцинкованных заборов размером 2000x3000мм с ячейками 100x100мм. диаметром

1 шт

3420

прутка 5 мм

   

Изготовление онинкован!iого

   

столба из трубы Ж 80 мм, высотой 2750 мм с .заглушкой, с 4 эле-

1 шт

1540

ментами крепежа

   

У стройство металл и чес кого ограждения из сетки «рабица»

пм

390

Устройство подпорных стенок

Ус тройство бетонных подпорных стенок

1 куб.м

от 7000

Устройство подпорных стенок из кирпича

1 куб.м

от 3000

Устройство подпорных стенок из лиственничных бревен «час-

1 куб.м

от 2000

токол»

   

Устройство подпорных стенок из натурального камня

1 куб.м

от 8000

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Облицовка подпорных стенок: декоративная плитка, искусственный камень, природный колотый камень, природный пиленый камень, гранитные и мраморные плиты

1 кв.м

от 2500

Стоимость кирпичного ограждения рассчитывается приблизительно следующим образом: на 1 кв. м кирпичной ограды в один кирпич расходуется приблизительно 110 штук, а на ограду в полкирпича — около 55 штук. Следовательно, исходя из стоимости красного кирпича согласно таблице 4, можно рассчитать приблизительную стоимость 1 кв.м кирпича: при ширине в один кирпич 1 кв.м будет стоить около 770 рублей, а при ширине в полкирпича — 385 рублей.

Если владелец участка ограничен в финансовых средствах, то ограждение можно провести собственными силами и применить для этого более дешевые материалы.

Глава 3. ДОРОЖКИ

Дорожки являются одним из самых важных элементов архитектуры дачного участка. Наличие дорожек на вашем участке является одним из признаков цивилизации. Очень неудобно, если после каждого дождя владельцу участка приходится обувать калоши или резиновые сапоги, чтобы перемещаться по участку. Заботливые хозяева сделают на участке дорожки, которые не только помогут свободно передвигаться по территории, нои украсят ландшафт участка.

ФУНКЦИЯ ДОРОЖЕК НА УЧАСТКЕ

Дачные участки подразделяются на два типа: формальный и ландшафтный. В садах первого типа дорожки — это симметричные оси, а в садах второго типа они являются не только направлением пути, но и визуально приподнимают линии построек и растений. Главным же предназначением дорожек является соединение зон дачного участка.

Проектируя дорожки на участке, следует помнить, что они не только должны выполнять функцию связующего элемента между входом на участок и входом в дом, но и гармонично вписываться в общую картину участка.

Некоторые владельцы дачных участков считают, что можно не тратить силы, время и деньги на сооружение дорожек, а обходятся тропинками, протоптанными со временем. Но такие тропки является источником пыли в сухую погоду и источником грязи — в мокрую.

Сооружая на своем дачном участке дорожки, следует помнить о важном правиле — природа не приемлет прямых линий. Для садового участка больше подойдет затейливо изогнутая дорожка, но не слишком петляющая среди растительности и прочих архитектурных элементов участка.

Устраивая на участке дорожку, нужно помнить о том, что ее поверхность должна находиться немного ниже уровня прилегающей территории, особенно если это газон. Многие владельцы участков опасаются, что во время дождя вся вода начнет перетекать на дорожку, что превратит ее в водосборник. Этого не случится, поскольку газон является прекрасным дренажем. Кроме того, поверхность дорожки не должна быть идеально гладкой. Дорожку следует сделать немного выпуклой посередине, и тогда она даже в самую дождливую погоду не превратится в невысыхающую лужу.

Многих дачников мучает вопрос о том, сделать ли дорожки на участке прямыми или изогнутыми. Парки

и сады с прямыми и ровными аллеями впервые появились еще в Европе эпохи Возрождения. Потом большинство дворцовых садов и парков были спроектированы в классическом стиле, который называют регулярным стилем оформления сада. Регулярный стиль предполагает наличие прямых линий, правильные геометрические формы, строгую симметрию и разграничение участка. Но недостатком такого стиля является то, что, прогуливаясь по прямой дорожке, человек смотрит вперед, машинально ища глазами конец аллеи. Гуляя по участку по такой прямой дорожке, трудно заметить все красоты и прелести как самого участка, так и территории, прилегающей к нему. А вот изогнутые дорожки являются неотъемлемым элементом пейзажного или ландшафтного стиля, который появился в Европе из Китая и Японии. Создавая сад в пейзажном стиле, нужно обратить внимание на то, что все дорожки должны подчеркивать основные моменты рельефа ландшафта.

Гуляя по извилистой тропинке, человек будет обращать больше внимания не на конечную цель маршрута, а на окружающие его красоты. Для небольшого по своим размерам участка изогнутая дорожка является большим преимуществом, т. к. визуально она расширяет границы участка, не разделяя его на зоны правильной геометрической формы. Помимо всего прочего, дачные дорожки не должны вызывать неудобств во время передвижения по ним, а также не тре-' бовать специального ухода.

ВИДЫ ДОРОЖЕК

{ Многообразие дорожек достаточно велико, и порой • бывает трудно выбрать, какой же вид дорожек размес-t тить на своем участке. Дорожки могут быть бетонными, выложенными камнем, гравийными с бордюром

1 или же выложенными из плиток. Можно соорудить до-; рожку из каменной решетки, выложив ее дерном. Та-

! л Шаг за шагом

I                     .■ (I

г —" кая дорожка будет смотреться оригинально и прекрасно впишется в ландшафт любого участка.

Как более простой и доступный вариант можно сделать дорожку из обыкновенного кирпича и в стыковочных швах высадить газонную траву. Для людей с фантазией хорошо подойдут дорожки, оформленные в так называемом деревенском стиле. Дорожки такого типа могут быть выстелены досками или даже корой деревьев. Своеобразно будет смотреться дорожка, выложенная из спилов дерева.

Планируя дорожки на участке, крайне важно учесть то, с какой целью они будут использоваться. Если участок расположен на наклонной местности, то следует усилить фундамент дорожек, поскольку они будут нести на себе серьезную нагрузку. Такие дорожки лучше всего покрывать плиткой, булыжником или гравием.

Важным моментом является место, на котором будет прокладываться дорожка. Если при передвижении по ней не возникает желания срезать путь или пройти рядом, значит, дорожка проложена правильно. Чтобы не пришлось в дальнейшем переделывать дорожки, рекомендуется сначала «проложить» все пути и направления движения на участке прямо по земле, а затем наиболее часто используемые выложить камнем, плиткой или деревом.

Помимо материала, используемого при строительстве дорожек, не менее важно и их обрамление. Кроме того, следует знать, что изогнутая дорожка выглядит живописнее, чем прямая. Причинами изгиба дорожки могут стать развесистое дерево на ее пути или небольшой водоем.

Если участок находится на местности с неровным рельефом, то у его владельца есть возможность украсить свой участок с помощью дорожек и лестниц. Дорожка или лестница могут соединять две зоны участка, находящиеся на разных уровнях. Лучше всего обрамить такую дорожку или лестницу бордюром. Также следует помнить, что прокладывать дорожку нужно без резких изгибов.

Планируя на своем участке дорожки, необходимо помнить, что дорожки и зеленые насаждения тесно взаимосвязаны. Поэтому, приступая к проектирова-. нию дорожек на участке, не стоит забывать и о том, насколько гармонично они будут сочетаться с растительностью.

Уже говорилось, что абсолютно прямые дорожки не очень хорошо выглядят на участке. Они придают ему жесткость и излишнюю прямолинейность, а вот слегка изогнутые дорожки придают участку мягкость. Для того чтобы дорожка естественным образом вписалась в ландшафт участка, можно прибегнуть к такому приему, как искусственное сужение и расширение ее в некоторых местах, а также изгиб дорожки с целью обогнуть какое-либо препятствие на пути.

Главная дорога на участке часто используется для въезда на территорию сада автомобиля, а потому при ее сооружении необходимо уделить этой центральной аллее особое внимание. Эта дорожка, естественно, должна быть шире и прочнее всех прочих. Что касается ее размеров, то в среднем ширина дорожек на территории участка составляет примерно 50—100 см, а вот дорога для въезда автомобиля должна быть значительно шире.

Камнем преткновения на участке могут стать пере-г крестки дорожек. Здесь очень важно сделать мягкий переход, чтобы жесткость их пересечения не резала глаз. Для смягчения даже не слишком удачно спланированного перекрестка можно вымостить его камнем.

В последнее время принято мостить дорожки на дачном участке. Но замостить можно не только дорожки, Р;Для этого подойдут любые зоны на участке: площадка ' около дачи, дорожки между грядками, подъездной ■ Путь и даже площадка для автомобиля. Но, конечно, Перед тем, как декорировать участок дорожками, зара-Иее спроектируйте и спланируйте все на бумаге. Увлек-" Шись, можно замостить едва ли не весь участок, но следует помнить о том, что на любом участке, особенно небольшом, замощено должно быть не более 10% от общей площади.

Материалы для дорожек

При выборе материала для сооружения дорожек следует учитывать общий стиль оформления садового участка. Так, например, на дачном участке в регулярном стиле лучше всего будут смотреться искусственные материалы: бетон, асфальт, бутовый камень, брусчатка, тротуарная плитка, кирпич. Помимо этих материалов, неплохо впишутся в общий стиль и дорожки из обработанного природного камня. Эти дорожки прослужат очень долго, а потому и сооружать их надо основательно, с учетом всех особенностей местной почвы.

Пейзажный или ландшафтный стиль, напротив, не предусматривает искусственных строительных материалов. На таком участке дорожки не должны бросаться в глаза. Они должны гармонично вписываться в общий дизайн участка. В этом случае больше подойдут гравий, галька, щебень, песок, природный камень, дерево, древесная кора.

При решении благоустраивать участок без услуг фирм при выборе типа покрытия можно ориентировочно пользоваться данными таблицы 5.

Таблица 5

Сравнительная стоимость материалов, используемых при устройстве дорожек

Материал

Ед. измерения

Стоимость

Щебень

куб. м

от 800 руб.

Плитка тротуарная

КВ. м

от 505 руб.

Цемент

мешок (50 кг)

от 180 руб.

Природный камень

куб. м

от 500 руб.

Кирпич

ШТ

от 7 руб.

Сравнивая стоимость материалов, отметим самый дорогой из представленных материалов — щебеночный материал. Дешевле щебня природный камень и тротуарная плитка. Стоимость мешка цемента составляет от 180 рублей. Стоимость 1 м погонного бетонной дорожки составит примерно 20—30 рублей. Более простой и доступный вариант устройства садовой дорожки — из обыкновенного кирпича, а в стыковочных швах высадить газонную траву.

Конечно, дорожки из натуральных материалов требуют большого ухода и не столь долговечны, но зато они отлично украсят участок и идеально впишутся в общую картину.

Бетонная дорожка

Помимо перечисленных видов дорожек, можно поступить проще, залив дорожки бетоном. Конечно, сооружать бетонированную дорожку на небольшом участке бессмысленно, а вот если участок достаточно просторный, то дорожки из бетона будут лучшим выходом. Для бетонированной дорожки нужно закладывать фундамент, для чего с предварительно намеченного места под дорожки снимают верхний слой грунта. Затем под фундамент кладется крупный , щебень толщиной около 20 см, на него — слой мелкого щебня (5 см) и слой гравия (5 см). Поверх подготовленной подушки наливается бетонный раствор. Бордюрный камень устанавливается в фундаменте на глубину 30—40 см. Его высота над поверхностью дорожки не ' должна превышать 5 см. Бордюр не только украсит дорожки, придав им строгость и четкость линий, но и за-:• Щитит от грязи и дождевых вод.

Стоимость 1 м погонного бетонной дорожки составляет примерно 20—30 руб. Если владельца не устраивает слишком унылый вид серой дорожки, то Декорировать ее можно с помощью цветных пигмен-} тов, эпоксидной или акриловой краски, а также разделки под камень. Конечно, это потребует дополнительных средств и старания, но готовая дорожка будет на зависть всем соседям. После того как маршрут дорожки намечен и рассчитана ее ширина, можно приступать к ее сооружению. Сначала необходимо снять верхний слой земли вместе с дерном (дерн, кстати, можно использовать в других зонах участка). Нужно постараться, чтобы в подготовленной траншее не осталось никакой растительности.

Для создания дренажа на дно траншеи насыпают песок. Песок не следует засыпать до уровня земли, расстояние от дна траншеи до ее верха должно составлять 6—10 см.

Подготовив траншею для дорожки, можно приступать к приготовлению бетонной смеси, из которой будут отливаться камни. Бетонную смесь • готовят из расчета — на 1 часть цемента 4—5 частей просеянного и промытого песка и 1 часть воды. Далее нужно перемешать полученный раствор до консистенции вязкой сметаны. Затем в бетон помещается арматурная сетка (в расчете на размер камня).

Перед тем как залить бетон в землю, нужно как следует увлажнить подготовленную песчаную подушку. Во-первых, это даст возможность песку осесть, чтобы в

Рисунок 6. Дорожка под натуральный камень

дальнейшем не просел камень. Во-вторых, увлажнение почвы не приведет к тому, что она начнет впитывать влагу из раствора, тем самым истощая его и не давая возможности нормально застыть. Отливая таким образом камни, нужно помнить, что края соседних камней должны находиться на одинаковом уровне. В противном случае при ходьбе по такой дорожке будет ощущаться неудобство. Но если отливка камней делается , не для дорожки, а для ступеней лестницы, то здесь, ко-, нечно, каждый последующий камень будет находиться на другом уровне по отношению к предыдущему (рис. 6,7*).

Когда процесс отливки завершен, можно приступать к «отделке» бетона под камень. Для этого сначала его поверхность нужно разгладить, после чего с помощью ; кельмы сделать на ней небольшие выступы и вмятины. ... Не следует делать слишком глубоких впадин, их глуби-,+ на не должна превышать 1 см.

Для придания дорожке дополнительной оригинальности ее можно расцветить. Это делается на следующий день после заливки камней. Бетон в это время уже достаточно твердый, но еще немного рыхлый. С помощью шпателя на его поверхности выскребаются небольшие канавки, которые затем заполняются белым или цветным цементом.

Во избежание крошения острых краев бетонного камня можно на следующий день после заливки обтесать их.

Для того чтобы бетон окончательно застыл и по нему можно было передвигаться, не повредив дорожку, следует подождать 3—4 дня. В течение времени застывания бетона необходимо ежедневно поливать его, чтобы придать дополнительную прочность. Кроме того, повышенная влажность камня послужит поводом для быстрого появления на нем различных мхов. Через год мох разрастется таким образом, что камень будет выглядеть как настоящий.

Бетонные дорожки являются на сегодняшний день наиболее прочными и долговечными.

Гравийная дорожка

Большой популярностью также пользуются и гравийные дорожки. Совсем несложно соорудить на участке гравийную дорожку или дорожку из щебня. Поскольку рассчитать количество материала для строительства такой дорожки довольно затруднительно, то стоит запастись материалом впрок. Для такой дорожки в качестве бордюра можно использовать брусчатку, укрепленную в строительном растворе, или дерн. Чаще всего такие дорожки делаются вдоль газона.

Чтобы устроить на участке гравийную дорожку, необходимо подготовить траншею глубиной 15 см, ее дно как следует утрамбовать и уложить слой крупного гравия вперемешку с глиной. Толщина этого слоя должна составлять примерно 10—12 см. Затем слой тщательно увлажняется, воде нужно дать впитаться и снова утрамбовать. Поверх этого слоя насыпается еще один слой теперь уже мелкого гравия толщиной 3—5 см, который также утрамбовывается и поливается водой.

Гравийная дорожка удобна тем, что она экологична, а материал естественным образом сочетается с общим ландшафтом участка. Благодаря сыпучести гравия дорожке можно в любой момент придать нужную форму или по необходимости подправить ее.

Есть и другой способ создания гравийной дорожки. В вырытую траншею укладывается и утрамбовывается слой крупного щебня толщиной 5 см, поверх него насыпается слой песка с глиной толщиной 2—3 см. Полученную подушку необходимо снова утрамбовать и увлажнить. После того как подушка даст усадку, надо насыпать еще один слой мелкого гравия толщиной 2 см и снова полить.

Иногда гравийная дорожка обкладывается по краям бордюрным камнем. Это укрепит ее и не позволит гравию рассыпаться в стороны. При укладке бордюрного камня существует два варианта его размещения. Бордюрный камень находится выше поверхности земли или же располагается на одном уровне с поверхностью дорожки.

Если гравийная дорожка обрамляется бордюрным камнем, то ее общая ширина в данном случае будет включать в себя 20 см рабочего зазора по обеим сторонам. Траншею для дорожки выкапывают глубиной приблизительно 30 см. Для бордюрного камня сооружают фундамент, состоящий из бетона на щебневой основе, и далее на бетон укрепляют бордюр.

Дорожка из плит

На любом участке красиво и аккуратно будет смотреться дорожка, выложенная плитами. Этот вариант является весьма дорогим, но среди его преимуществ — ■' долговечность и органичность. Такая дорожка впи-\ шется в любой дизайн участка. В основание фундамента укладывается слой крупного гравия (20 см), на него — слой мелкого гравия (5 см) и поверх гравия — слой песка (5 см). Дорожки из плиток обычно обрамляются бордюром из камня.

Кирпичная дорожка

Не менее популярны на садовых участках и кирпичные дорожки. Чтобы сделать на участке такую дорожку, потребуется прочный кирпич (цвет не имеет значения). Если кирпич разных цветов, то можно проявить фантазию и выложить на дорожке какой-либо узор или рисунок.

Мощение кирпичом — процесс не сложный, но трудоемкий. Сначала выкапывается траншея, на дно которой укладывается щебень слоем толщиной 5 см. Поверх него насыпается слой песка толщиной 5—7 см и как следует утрамбовывается. После этого щебень и песок необходимо полить водой и еще раз утрамбовать.

Далее можно приступать к укладке кирпичей. Кирпичи можно размещать как поверх песка, так и на цементный раствор, налитый на песок. Зазор между соседними кирпичами должен составлять примерно 5—6 мм.

Начинать укладывать кирпичи лучше всего с боковой стороны дорожки. Это поможет в дальнейшем выверять по этому краю уровень остальных кирпичей. Кирпичи надо укладывать с легким нажатием, вдавливая их в бетон. Выложив один ряд, надо положить сверху доску и постучать по ней киянкой. Это делается для того, чтобы поверхность всех кирпичей выровнялась. Закончив выкладывать кирпичи, можно засыпать швы между ними обычным песком, а можно заполнить их сухой цементной смесью. Заполнение швов делается следующим образом: по поверхности готовой дорожки рассыпают смесь цемента с песком или песок и жесткой щеткой сметают смесь в щели между кирпичами. Затем следует утрамбовать песок или смесь деревянной рейкой.

Далее дорожка поливается водой, но не из шланга, чтобы не выбить песок из швов. Для полива нужно воспользоваться насадкой с распылителем к шлангу или же простой лейкой. Следует обратить внимание на то, не осталось ли на кирпичах цементных разводов. Их нужно будет сразу же смыть мокрой тряпкой. После полива сухая смесь в швах застынет, скрепив тем самым кирпичи между собой.

Дорожки из камней

Затейливо и оригинально будет смотреться на дачном участке дорожка, вымощенная булыжником. Каждый камень имеет неповторимый рисунок и цвет, создавая эффектную мозаику. Процесс сооружения мощеной дорожки из булыжника такой же, как и из кирпича. Сначала подготавливается траншея, в которую укладывается фундамент. На утрамбованный и увлажненный фундамент укладывают слой цемента, на который уже и выкладываются булыжники. Укладку булыжника можно сделать произвольно, а можно, если позволяет камень, создать целый узор. При укладке бу-

лыжника следует помнить о том, что в отличие от кирпича булыжник укладывается максимально плотно друг к другу. Булыжники при укладке слегка вдавливаются в цементный раствор, а его излишки удаляются из швов мастерком. Выложив один ряд, нужно выровнять булыжники с помощью деревянной доски, постучав по ней деревянным молотком.

Одним из наиболее дорогих, но и наиболее красивых материалов для мощения садовых дорожек является природный камень (рис. 8).

Дорожка, выложенная из камня, всегда будет радовать глаз, на ней не скапливаются ни грязь, ни вода. Кроме того, однажды выложенная дорожка прослужит вечно. Превосходно смотрятся такие дорожки вокруг клумб, т. к. камень отлично сочетается с растительностью и дополняет общую картину садового пейзажа (рис.9*).

Рисунок 9. Вид дорожки из натурального камня

Плиты из природного камня бывают различные по размеру и по форме. Лучше всего использовать для мощения колотый камень. Но следует обратить внимание на то, чтобы все камни были примерно одинаковыми по толщине. Разная толщина камней усложнит работу. Кроме того, плиты из колотого камня дешевле ровных, одинаковых по размеру и форме плит. Выбрав для мощения бутовый камень, вы облегчите себе работу — он ‘ легко поддается колке. Колоть камень можно с помо-{ щью простого молотка и зубила.

Мостить дорожки природным камнем можно различными способами. Сначала выкапывается траншея нужной глубины (глубина зависит от толщины выбранного камня), которая затем засыпается песком ( слоем толщиной 8—10 см. Поверх песка помещается цементная смесь (1 часть цемента и 5 частей песка), на которую укладывается камень. Швы между камнями

заполняются раствором.

Если дорожка выкладывается из крупных камней, то их можно класть на грунт без предварительной подготовки. Нужно только вырезать слой дерна из почвы, по .форме и размеру соответствующий камню. Глубина Ямки должна быть немного больше, чем толщина кам-ня. Дно посыпается тонким слоем песка, чтобы выров-

 

,нять поверхность земли. После этого камень Необходимо уложить на дно углубления, следя за тем, ‘ Чтобы поверхность камня находилась чуть ниже уров-'Гдя земли. Это делается для того, чтобы камни не заде-^»али ножи газонокосилки.

Уд Если дорожка выкладывается из обломков камня, то Нрая такой дорожки могут быть как ровными, так и неправильной формы. Заполняя швы цементным раство-||В0М, нужно стараться максимально их выравнивать. В гивном случае неаккуратные швы могут испортить картину.

Весьма удобна дорожка из отдельных камней. Пожа-, единственным ее недостатком является то, что она ме износоустойчива. Другими словами, такую дорожку можно построить там, где не слишком часто ходят. Но удобна она тем, что ее можно протянуть практически на любой, даже пересеченной местности, а также тем, что ее сооружение можно прекратить или продолжить в любой момент, если это потребуется, ведь она состоит из отдельных камней. Подобные дорожки совершенно неприметны среди высокой и густой травы, а также замечательно вписываются в естественный природный ландшафт любого участка. Соорудить дорожку из камней очень просто, даже не прибегая к помощи специалиста. Камни для укладки такой дорожки должны быть примерно одинаковыми по размеру — около 50—60 см.

•аг за шагом

 

Однако, если вы все же решили воспользоваться услугами специалистов, то вам необходимо знать расценки на услуги (табл. 6)

Таблица 6

Стоимость работ по устройству дорожек и площадок.

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Устройство дорожек и площадок на гравийном основании с мягким покрытием из гравийных высевок

1 кв.м

от 600

Устройство дорожек и площадок из плитняка — песчаника на песчаном основании

1 кв.м

от 1000

Устройство дорожек и площадок из плитняка — песчаника на бетонном основании

1 кв.м

от 1500

Устройство дорожек и площадок из гранитной брусчатки на бетонном основании

1 кв.м

от 2500

Устройство бетонного садового бордюра

1 кв.м

500-1500

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Устройство пошаговой газонной дорожки из натурального камня

1 кв.м

от 600

Устройство пошаговой газонной дорожки из древесных спилов

1 кв.м

от 500

Устройство лестниц

1 шт

5000-13000

г; Самым дорогим покрытием садовых дорожек по * данным таблицы 5 является покрытие из гранитной брусчатки: 1 кв.м стоит 2500 рублей и выше. Конечно, это покрытие отличается от других красотой и долго-- вечностью. Но для тех владельцев участков, у которых / запланированная стоимость устройства дорожек менее к, этой стоимости, предлагаются дорожки подешевле. , Например, 1 кв.м дорожек с покрытием из гравийных высевок стоит от 600 рублей. Близки к этой стоимости ; и пошаговые дорожки из натурального камня или древесных спилов.

Глава 4. ВОДОЕМЫ НА УЧАСТКЕ

ПРУДЫ

Оформляя свой дачный участок, стоит всерьез задуматься о сооружении на нем какого-либо водоема. В архитектурной композиции участка впечатление от растительности в большой степени усиливается при : наличии некоторого водного пространства.

Прекрасно, если на участке имеется естественный водоем, но можно создать небольшой водоем собственными руками, тем самым значительно украсив территорию дачи. Водоемы способны создать на участке f определенный микроклимат, который позволит выращивать на даче весьма прихотливые и требовательные • к наличию влаги растения. Кроме того, иногда водо-< емы помогают владельцу участка справиться с такой

Шаг за шагом

^“Агишева проблемой, как затопление участка водами с соседних участков. В таком случае любой даже самый незначительный по своим размерам водоем будет собирать излишки воды с участков соседей.

Виды искусственных прудов

Искусственный водоем следует располагать в наиболее низинной зоне участка. Пруд на дачном участке можно оставить в естественном виде, а можно и облагородить: вычистить дно и отделать берега камнем.

Ландшафтный дизайн подразделяет пруды на два основных типа: формальный пруд и пруд свободных очертаний. Что касается формального пруда, то он имеет правильную геометрическую форму. Чаще всего он является центральным элементом участка. Для формального пруда хорошо подойдут растения с плавающими на поверхности листьями и подводные растения. Озеленять прибрежную зону нет необходимости.

Формальный пруд удобен тем, что его можно соорудить на участке практически любого размера. Он будет превосходно украшать как большой участок, так и маленький. Большой пруд можно использовать для разведения в нем рыбы. А вот пруд свободных очертаний (в пейзажном стиле) непременно должен образовывать единую ландшафтную композицию с остальными декоративными элементами участка. Именно свободные, произвольные очертания придают пруду естественный вид. Если на участке сооружен подобный пруд, то вокруг него необходимо высадить растения, которые будут скрывать искусственность водоема.

Пруд свободных очертаний отлично подходит для создания на участке свободного природного стиля. Место под такой пруд лучше всего выбрать солнечное, свободное от деревьев, которые будут загрязнять его опавшими листьями.

Соорудить на своем участке пруд — дело весьма хлопотное и кропотливое. Как и для любого другого сооружения, сначала нужно нарисовать подробный план и все спроектировать.

Во-первых, для пруда необходимо выделить наиболее солнечный участок, который должен находиться в низком месте. Во-вторых, участок для пруда не должен располагаться на открытом месте, поскольку сильные порывы ветра могут повредить водным растениям, у В-третьих, не стоит засаживать берега водоема расти-‘ дельностью. Это будет лишь загрязнять воду, а также г мощные корни деревьев со временем могут повредить ’ искусственной обшивке.

Замечательно, если водоем можно разместить в непосредственной близости от дома. Это обеспечит пре-

  • ■ красный вид из окна или с веранды, и, кроме того, дом

  • ■ будет отражаться в воде, создавая тем самым весьма I живописную картину.

Пруд можно дополнительно украсить, соорудив на # нем водопад или фонтан. Но в этом случае потребуется оснастить водоем электричеством. Кроме того, можно .окружить пруд небольшими разноцветными фонари-' ками, и вечерами они будут красиво освещать воду. J Что касается размера водоема, то здесь все зависит от /желаний и возможностей владельца участка. Самый | маленький пруд должен быть площадью около 3,5 кв. м | и глубиной примерно 0,5 м. Если площадь пруда со-$ ставляет 4,5 кв. м, то его глубину следует увеличить «(.(приблизительно на 0,7 м). Если же участок позволяет

  • < соорудить пруд практически любого размера, то для i разведения рыбы нужен пруд глубиной не менее 60 см. В В остальных случаях для декоративного пруда доста-

  • < точно глубины 45 см.

ж Сооружая пруд геометрической формы, лучше всего «сделать окантовку из камня: чем меньше по размерам жЛруд, тем уже должна быть окантовка. Она будет визу-Вально увеличивать скромные размеры водоема.

№ Конечно, летом любой пруд прекрасно выглядит за Жсчет прибрежной и подводной растительности. Зимой вукрасить пейзаж помогут садовые скульптуры и прочие

■ 'ШГ’

■Нкк аксессуары, которые станут незаменимыми элементами садового ландшафта в холодное время года. Да и летом эти украшения не будут лишними.

На берегу водоема можно установить небольшие фигурки, изображающие каких-либо животных или ска

зочных существ; можно поставить и самую настоящую статую, которая облагородит водоем. Но при размещении подобных элементов декора следует всегда соблюдать правило единой композиции и гармонии общего

стиля оформления.

Рисунок 10. Устройство искусственного водоема

На берегу любого пруда превосходно будут смотреться натуральные камни,. Они могут быть как обработанными, так и необработанными. Такими камнями можно замостить берег водоема, можно соорудить из них небольшой декоративный мостик или

выложить дорожку вдоль пруда (рис. 10, 11*).

Сами каменные дорожки можно увенчать арками, обвитыми вьющимися растениями, что придаст им необычный вид и красоту.

Дополнить пейзаж у пруда помогут и деревянные скульптуры. Некоторые из них можно поместить прямо в воду у самого берега (древесину предварительно следует обработать специальным составом).

Для любителей цветов существует следующий вариант — «утопить» водоем в клумбах с цветами. Привлекательно смотрится небольшой водоем естественной формы, со всех сторон обсаженный клумбами с яркими пестрыми цветами. Чтобы придать своему пруду изысканность, можно в его центре соорудить небольшой фонтанчик.

Рисунок 11. Внешний вид искусственного водоема

Материалы для сооружения пруда

> Устраивая на своем участке пруд, следует сразу же . определиться со строительным материалом. Надо пом-нить, что пруд, построенный из дешевых материалов,

. прослужит недолго, всего 10—15 лет. Лучше сначала потратить больше средств на сооружение пруда, но в „дальнейшем долгое время не беспокоиться о его ре-монте.

’ Для сооружения пруда в пейзажном стиле хорошо I | подходят гибкие изолирующие материалы. Они водо-непроницаемы и легки в использовании, но не слиш-С* ком подходят для сооружения пруда правильной я геометрической формы. В этом случае следует приоб-; ж рести пластмассовую или стекловолоконную форму, с | ф помощью которой нетрудно соорудить водоем нужной формы. Оптимальным вариантом для сооружения пру-Да является бутилкаучуковая резина. Одним из ее достоинств является то, что с ее поверхности можно легко устранить незначительные повреждения. Поливинилхлоридная пленка также является неплохим материалом для сооружения искусственного водоема (табл. 7, 8).

Таблица 7

Сравнительная стоимость материалов для искусственных водоемов

Материал

Ед. измерения

Стоимость

Плитка (керамогранит)

КВ. м

от 710 руб.

Цемент

мешок (50 кг)

от 180 руб.

Песок

мешок (50 кг)

от 25 руб.

Жидкое стекло

тюбик

от 31 руб.

Арматурная сетка

штука (0,5x1 м)

от 50 руб.

Толь

рулон (Юм)

от 130 руб.

Битум

пакет (25 кг)

от 245 руб.

Таблица 8

Сравнительная стоимость синтетических материалов для устройства водоема

Наименование изделия

Размеры рулонов

Единица измерения

Цена, руб

Краткая характеристика

Бутилкаучук 1,2 мм (Россия) Цвет черный

Ширина 1м длина

20 м

КВ. м

155

Экологически чистый материал, устойчив к атмосферному воздействию, УФ-лучам, агрессивным средам, окислению, срок службы более 50 лет

Наименование изделия

Размеры рулонов

Единица измерения

Цена, руб

Краткая характеристика

Бутилкаучук 1.2 мм (Россия) Цвет Черный

Готовые полотна 6x4, 6x6, 7x8. 6x9 м

кв. м

210

Экологически чистый материал, устойчив к атмосферному воздействию, УФ-лучам, агрессивным средам, окислению

Spnum Лента для склейки каучука (Россия)

8см х 18м

МП

23

Экологически чистый материал,устойчив к атмосферному воздействию, УФ-лучам, агрессивным средам, окислению

пвх

0,5мм (Германия) Цвет черный

Ширина

4м.6м,8м

кв. м

100

Экологически чистый материал, устойчив к атмосферным воздействиям, УФ-лучам, агрессивным средам, окислению

ПВХ 1мм (Германия) цвет черный

Ширина

4м,6м,8м

кв. м

200

Экологически чистый материал, устойчив к атмосферному воздействию, УФ-лучам, агрессивным средам, окислению

Геотекстиль 350 г/м2

 

кв. м

34

Экологически чистый материал, не подвержен гниению, защитная ткань под плёнку

Цвет строительного материала тоже является немаловажным моментом оформления. Если обшивка пруда будет темного цвета, то водоем будет выглядеть более естественно и казаться глубже. Светлые же тона материалов придают ему неестественный вид.

Перед тем, как приступить к сооружению водоема на садовом участке, желательно сначала подсчитать его примерную стоимость. Выемка 1 куб. м. грунта будет стоить от 400 рублей. Подготовка подстилающего слоя — 80 руб. за 1 кв. м. Затем необходимо определить вид гидроизоляционного материала: стоимость 1 метра поливинилхлоридной пленки ПВХ — от 100 руб, бутил-каучуковой резины — от 155 руб. Укладка 1 кв. м пленки стоит от 150 рублей. Бутилкаучуковая резина отличается от поливинилхлоридной пленки тем, что она гораздо прочнее и надёжнее.

Сооружение пруда, вкопанного в землю

Определившись со строительными материалами, можно приступать непосредственно к сооружению пруда. Наиболее сложным моментом является выемка грунта под водоем. С небольшим по размерам котлованом можно справиться и самостоятельно, а вот для большого пруда лучше всего воспользоваться техникой

Рисунок 12. Этапы сооружения пруда

— копать нужно экскаватором, а грунт вывозить на грузовике. Не следует выбрасывать землю от котлована, верхний слой почвы — дерн — является наиболее плодородным, его можно перенести на другие участки.

Как уже говорилось выше, наиболее удобным для строительства пруда является гибкий гидроизоляционный материал. Для сооружения пруда из таких материалов потребуются кусок флиса, песок, ватерпас, кусок шнура, несколько колышков и лопата (рис. 12).

Лучше всего начинать строительные работы по сооружению водоема весной в сухую погоду. Сначала необходимо продумать все моменты строительства и нарисовать план-проект водоема. Затем на территории размещаются границы водоема. Для этого и понадобятся шнур и колышки. Размеры пруда необходимо рассчитывать сразу же с учетом его глубины.

Далее лопатой выкапывается котлован глубиной примерно 0,3 м. По краю водоема нужно оставить небольшой промежуток для растительности. Его ширина составляет приблизительно 30 см.

После того как котлован под пруд выкопан, нужно разровнять его дно при помощи лопаты и накрыть котлован пленкой, предварительно положив на дно слой песка толщиной 5 см. Затем нужно оставить котлован с пленкой на несколько часов.

Далее на края пленки кладутся камни, чтобы она не ушла под слоем воды, а после этого пруд можно наполнять водой из шланга. Под тяжестью воды пленка начнет оседать, принимая очертания подготовленного котлована. Чтобы не мешать пленке принимать очертания пруда, постепенно нужно убирать с нее камни.

Наполнить пруд нужно не до самого края, а оставив небольшой запас (примерно в 5 см). Затем воду необходимо перекрыть, а края пленки закрепить на земле с помощью специальных шпилек.

После этого можно приступать к отделке берегов пруда. Чаще всего для этого применяется природный

Рисунок 13. Внешний вид пруда

камень, но можно использовать и обыкновенную облицовочную плитку (рис. 13*).

Выкладывая края пруда, нужно постараться сделать так, чтобы края камня или плитки немного нависали над краем (примерно на 5 см). Это делается для того, чтобы берега пруда держались более прочно.

Во время выкладывания камня или плитки надо следить за тем, чтобы раствор не попал в воду пруда, в противном случае ее придется менять. Вдоль камня или плитки можно насыпать гальку: это дополнительно украсит пруд.

Завершив строительство пруда, можно приступать к его озеленению.

Если по каким-то причинам пруд с гибкой гидроизоляцией вам не подходит, то можно соорудить водоем с жесткой гидроизоляцией. Для сооружения таких прудов можно использовать уже готовую форму, имеющуюся в продаже, или же самостоятельно сделать обшивку пруда бетоном. Если форма достаточно большая и позволяет глубина пруда, то его можно заселить рыбой, а также посадить по кромке водоема растительность.

Дольше всего прослужит пруд, сооруженный из бетона. Материал этот является наиболее прочным и износостойким. Процесс бетонирования — весьма кропотливый и требующий определенных навыков. И потому лучше в этом случае прибегнуть к помощи специалиста. Пруд с бетонной обшивкой сооружают из бетонного покрытия.

Сначала выкапывается, как и в двух первых случаях, котлован необходимой длины, ширины и глубины. После этого дно подготовленного котлована как следует утрамбовывается лопатой и насыпается слой щебня, поверх которого насыпается слой песка. Это делается для того, чтобы в зимнее время уберечь дно пруда от замерзания и последующего растрескивания бетона.

Далее на песок накладывается бетон слоем 10—12 см и хорошо утрамбовывается. Бетонный раствор готовится по обычной схеме: 1 часть бетона и 4 части песка. Дно пруда заливается бетоном в течение 1 дня. И потому, если водоем достаточно большой, приступить к работе лучше всего ранним утром.

Дав бетону слегка подсохнуть, дно пруда покрывают жидким стеклом. Но предварительно необходимо выяснить, где будет располагаться место слива воды. На дне пруда в верхнем слое бетона нужно уложить арматурную проволоку рядами с расстоянием между ними 0,3 м. Затем можно приступать к отделке стенок водоема (рис. 14).

Для этого необходимо изготовить деревянную опалубку из досок толщиной примерно 10 мм. В промежуток заливается бетонная смесь слоем в 10—15 мм. Каждый последующий слой заливается после того, как предыдущий немного подсох. Далее в стенки водоема

Рисунок 14. Устройство пруда с гидроизоляцией из бетона

укладывается арматурная проволока в виде решетки. Сначала кладется слой вертикальной проволоки, а затем горизонтальной.

Во время бетонирования стенок пруда, необходимо следить за тем, чтобы они постепенно переходили в дно водоема. Если останутся острые углы, то зимой скопившаяся в них вода замерзнет, что может вызвать трещины бетонного покрытия.

Стенки пруда покрываются бетоном слоем около 2 см, бетон для такого покрытия готовится иначе: 1 часть цемента и 2 части песка. Можно заменить раствор жидким стеклом.

После того как основная часть работы завершена, можно приступать к внешней отделке водоема. Для этого нужно покрыть берега пруда плиткой или природным камнем. Укладывая плитки, нужно следить за тем, чтобы они имели небольшой наклон внутрь пруда или наружу (рис. 15*).

Пруд геометрической формы с углами (например, квадратный или прямоугольный), на зиму необходимо осушать и засыпать листьями. Это делается для того, чтобы за зиму бетонное покрытие водоема не растрескалось.

Рисунок 15. Внешний вид пруда с гидроизоляцией из бетона

Помимо перечисленных покрытий, при сооружении прудов широко применяется такой строительный материал, как толь. Он удобен в использовании и относительно дешев. Но у этого покрытия есть один недостаток — толь может разорваться под сильным напором. Чтобы этого не произошло, толь укладывается на твердую основу.

Первым делом выкапывается котлован, со дна его нужно убрать все камни и устранить неровности — камни могут прорвать дно. Дно ямы выравнивается лопатой. При строительстве пруда следует помнить, что его стенки не должны быть отвесными, чтобы в дальнейшем они не осыпались. Делая трубы для стока и оттока воды, надо изолировать их бетонным раствором слоем в 25 см. Затем дно и стенки водоема выкладываются толем, особенно тщательно нужно выложить берега. Толь загибается и присыпается землей слоем ’’ Примерно в 45 см. Для укрепления краев толя можно использовать и камни, но в любом случае береговую часть покрытия необходимо основательно укрепить.

Укладку толя на дно и стенки пруда нужно начинать с центра водоема. Каждый соседний слой покрытия должен находить на предыдущий на 10 см. Перед укладкой последующего слоя нужно намазать край нижнего горячим битумом, после чего на незастывший битум кладется полоска толя и придавливается.

Сооружение пруда, приподнятого над землей

Все вышеперечисленные виды прудов являются вкопанными в землю. Но можно соорудить водоем, немного приподнятый над поверхностью земли. Такой пруд гораздо проще в уходе. Кроме того, при сооружении такого водоема можно будет избежать наиболее трудоемкой стадии строительства — выкапывания котлована. Помимо этого, надземный пруд не представляет опасности для маленьких детей — в него практически невозможно упасть. Но надземный водоем имеет недостатки: в зимний период времени он быстро замерзает, а летом в жаркую погоду вода в нем быстро нагревается.

Для сооружения такого водоема будет нужна готовая стекловолоконная форма. Стенки пруда можно выложить из кирпича, бетонных блоков, природного камня или же дерева. Сначала готовая форма устанавливается на фундамент.

Для сооружения пруда можно также использовать и гибкий материал — бутилкаучуковую резину. Обычно такие водоемы делают небольших размеров. Для строительства пруда площадью 4 кв. м нужно будет возвести стенку в полкирпича. Для гидроизоляции применяется полистирол.

После того как кирпичная стенка выложена, можно приступать к укладке покрытия. Покрытие не требуется лишь в том случае, если стенки водоема выложены из кирпича, а его дно залито бетонным раствором. Далее стенки и дно водоема покрываются цементным раствором, поверх которого необходимо сделать двухслойное покрытие из водонепроницаемой краски.

Закончив сооружение пруда, на его стенках можно разместить горшки и вазоны с цветами, а воду заселить кувшинками и прочими водными растениями.

Сооружение мини-пруда

Радовать глаз может не только большой пруд с рыбой и растениями: можно соорудить совсем маленький пруд, который также сможет отлично украсить участок и придать ему оригинальность.

Для того чтобы создать на своем участке мини-пруд, потребуются большая деревянная кадка или металлическая ванна. Если при строительстве используется деревянная кадка, то на ее внутренней поверхности необходимо сделать гидроизоляцию с помощью водонепроницаемой пленки. Снаружи дерево можно обновить с помощью лака или краски. В выбранном месте выкапывается котлован, соответствующий размеру кадки или ванны. В него помещается выбранная емкость, по краю можно выложить природный камень ‘или плитку. Прудик, так же как и большой пруд, можно засадить водными растениями.

. В любой пруд надо наливать воду. Задача упрощается, если на участке имеется водопровод. Можно ис-щользовать шланг для наполнения водоема, а можно ! провести к пруду трубу. Во втором случае конец трубы рдолжен располагаться выше уровня воды, чтобы не происходило засорения ее травой и листьями. Что карается сточной трубы, то ее диаметр должен быть больше диаметра приточной трубы примерно в 2—3 раза. |Конец сточной трубы необходимо надежно заткнуть. |Сточная труба должна располагаться в наиболее глубоком месте водоема.

I Если не планируется разводить в водоеме водоросли, ИГО можно применять специальный препарат — дем: |Ьин А или десалгин. Они не влияют на качество во/ц но помогают долго сохранять водоем в чистоте и не позволяют расти водорослям.

Если планируется оснастить пруд разноцветными фонариками, то, подводя проводку к водоему, следует также соблюсти необходимые меры предосторожности. Проводка должна быть обязательно изолирована, и лучше всего при установке электропроводки воспользоваться услугами специалиста. Кроме того, не следует пользоваться сетью для подачи тока к пруду. Для освещения водоема лучше всего использовать трансформатор с напряжением 24 В.

Если владелец участка при устройстве водоема решил воспользоваться услугами специалистов-дизайнеров — необходимо будет составить проект устройства водоема. Проект пруда стоит от 250 у. е. За устройство защитного слоя и гидроизоляции из пленки, монтаж оборудования (насосы, фильтры, подсветка) фирмы берут 30% от стоимости материалов и оборудования. Посадка растений при декоративном оформлении водоема оценена от 8 до 250 у.е. в зависимости от вида растений, сюда включена и стоимость растений. Также предусмотрена посадка растений заказчика, эта посадка стоит 5 у.е. В таблице 9 содержится стоимость работ по устройству водоемов, выполняемых специалистами-дизайнерами.

Таблица 9

Стоимость работ по устройству водоемов

Наименование

Ед. изм.

Стоим, у.е.

Примечания

Проектирование

Составление проекта (размеры водоема, профиль русла, количество и виды растений, оформление береговой линии)

комплект

от 250

 

Наименование

Ед. изм.

Стоим,

у.е.

Примечания

Строительство водоема с мягкой гидроизоляцией

Устройство защитного слоя из геотекстиля

Устройство гидроизоляции из пленки

Монтаж оборудования (насосы, фильтры, подсветка)

Строительство водоема под ключ

м2

м?

комплект

м2

от 50

30% от стоимости геотекстиля при монтаже «под ключ» 10% при шеф-монтаже

30% от стоимости пленки при монтаже «под ключ», 10% — при шеф-монтаже

30% от стоимости оборудования

Зависит от вида пленки, установленного оборудования, способа декорирования

Оформление декоративного водоема водными растениями

Плавающие растения: нимфея гибридная кубышка желтая, ряска, водокрас, рогульник, горец, земноводный, болотноцветник, лютик водяной

шт. шт.

30-250

15-40

 

Погруженные растения: болотник, ситняг игольчатый, телорез алоевидный, элодея канадская, уруть мутовчатая, лютик водный

шт.

12-35

 

Наименование

Ед. изм.

Стоим,

у.е.

Примечания

Болотные растения: сусак зонтичный, хвостник, калла болотная, калужница болотная, рогоз малый хвощ болотный, манник большой, ирис водяной

ШТ.

10-35

 

Прибрежные растения:

кипрей болотный, пушица узколистная, молочай болотный, вербейник обыкновенный, губастик, купальница европейская, вероника порученная

шт.

8-30

 

Посадка растений заказчика

шт.

5

 

Важным является выбор основного материала, из которого будет создаваться водоем. При создании водоема, кроме гибких изоляционных материалов, используют и жесткие формы (табл. 10). Между собой водоемы на пленочном основании и из полипропилена отличаются сроком службы, технологией установки и дальнейшей эксплуатации.

Таблица 10

Стоимость работ по устройству декоративных водоемов.

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Устройство декоративных водоемов на пленочном основании

1 кв. м

от 500

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Устройство декоративных водоемов из пластиковых емкостей

1 кв. м

от 400

Вода и растения в искусственном водоеме

Если в водоеме планируется разводить растительность, то стоит позаботиться о качестве воды. Качество воды измеряют по двум категориям: жесткость и кислотность. Нейтральным уровнем кислотности считается pH, равный 7. Если pH ниже, значит, вода слишком кислая, а если выше, то щелочная. Для растений оптимальна вода с нейтральным уровнем pH. Кислотность и жесткость воды могут меняться из-за осадков, и потому нужно иногда проверять ее с помощью специальных приборов. Если уровень кислотности воды повышен, можно исправить это при помощи обыкновенного известняка, добавив его в водоем.

Разведя водные растения в пруду, необходимо ухаживать и за ними. Подобная растительность нуждается в субстрате, который можно приобрести в магазине в готовом виде. Дно водоема нужно засыпать строительным гравием и песком — это необходимо для того, чтобы растения могли удерживаться корнями на дне пруда.

Растения можно разместить в водоеме любого размера. Для небольшого пруда отлично подойдут лилии, кувшинки, апоногетон. Можно заселить растениями не только сам водоем, но и его берега. Для этой цели хорошо подходят ирис, камыш, сердечник и гравилат.

При высадке растений нужно соблюдать ряд правил. Любые растения необходимо высаживать в период их активного роста. Сначала в пруд высаживаются растения, а уж после этого водоем можно заселять рыбой. Все водные виды растений нужно высаживать сразу же после их приобретения, в противном случае они могут быстро засохнуть. Глубоководные растения высаживаются особым образом. Корни помещаются в специальную корзину, дно которой предварительно выложено мешковиной, поверх нее выкладывается глина пополам с костной мукой. После этого растение можно укоренить. Затем наверх насыпается галька и производится полив, и затем корзина помещается на дно пруда. В связи с тем, что корни растения должны омываться водой, корзину лучше всего приобрести с крупными отверстиями или решеткой. Такие корзинки очень удобны тем, что на зиму растение можно вытащить из водоема и поместить в тепло.

Что касается кувшинок, то, пока растение невелико, корзинку не следует ставить на самое дно водоема. Нужно подложить под корзинку камни или кирпичи до того уровня, пока почка растения не окажется почти на уровне воды. Она должна быть лишь слегка прикрыта водой. По мере роста растения кирпичи из-под корзинки можно убирать, постепенно опуская растение глубже.

Заселив пруд растениями, можно заняться разведением фауны водоема. Например, рыбы необходимы в пруду для того, чтобы регулировать пропорцию кислорода и углекислого газа в воде, а также истреблять личинки комаров и прочих насекомых. Конечно, не в каждый водоем можно заселить рыб: их разводят лишь в случае, если его размеры не менее 4 кв. м. Если разводить карпов, то пруд необходимо сделать глубиной не менее 1,5 м. Чтобы разнообразить водоем, можно заселить его яркими пестрыми рыбками.

При покупке рыб стоит обратить внимание на их состояние. Не следует покупать больных рыбок. По внешнему виду нетрудно определить, здорова ли рыба: плавник должен стоять прямо, чешуя быть без видимых повреждений, глаза — яркой окраски. У больной рыбы могут иметься пятна на чешуе, жаберные крышки могут быть растопырены, глаза мутные, дыхание учащенное. Приобретать рыб для пруда надо весной, желательно после того, как вода в водоёме достаточно нагрелась. Не стоит покупать молодых рыбок, поскольку за ними необходимо осуществлять тщательный уход, и, кроме того, они труднее и дольше адаптируются.

Уход за искусственным водоемом

Соорудив на своем участке пруд, следует постоянно заботиться о нем. В противном случае можно через некоторое время получить множество неприятностей. -Вода в водоеме начнет гнить, вследствие этого будут гибнуть растения и животные, а бетонное дно начнет растрескиваться.

Поскольку пруд находится на территории садового участка, то естественно, что вокруг него растут плодовые деревья. Опрыскивая их весной, не забывайте прикрыть водоем пленкой, чтобы химикаты не попали в воду. Если бетонное дно пруда начало трескаться, то нельзя давать трещине разрастись. Прежде всего необходимо осушить водоем и вычистить всю грязь из трещин и щелей. После этого трещины промазываются двумя слоями герметика, а если щели очень крупные, то можно использовать мастику, укрепив ее уплотнителем.

Время от времени вода в любом водоеме начинает цвести. Она становится зеленой, что портит внешний вид пруда. Цветение воды не наносит никакого вреда растениям и животным, находящимся в пруду, но портит внешний вид пруда. Справиться с этой проблемой можно, если по берегам пруда посадить растения, которые закроют солнце. Недостаток тепла и света не даст водорослям слишком быстро развиваться. Кроме того, надо регулярно чистить пруд, удаляя из него опавшие листья, оставшийся корм и прочий мусор.

Если все перечисленные меры не оказали должного воздействия, то следует прибегнуть к помощи химических веществ. Для чистки воды применяются разновидности препарата альгицид. Этот препарат можно Приобрести в специализированном магазине, но перед его использованием следует внимательно прочитать инструкцию.

Пруд требует особого внимания не только в то время, когда владелец участка отдыхает на даче, т. е. летом, но и круглый год. В зимний период времени необходимо подготовить пруд для морозов. Небольшой по размерам и глубине пруд промерзнет до самого дна, что приведет к гибели животных и растений в нем. Поэтому на зиму всю живность необходимо переселить в более комфортные условия.

Крупный водоем скорее всего не замерзнет полностью, а просто покроется коркой льда. В этом случае, чтобы избежать скопления болотного газа, нужно сделать в ледяном покрове небольшую прорубь, чтобы рыбы могли дышать. Прорубь надо делать аккуратно, не применяя молоток: от удара молотком рыбы могут пострадать.

После того как сойдет снег и лед полностью растает, нужно будет удалить весь мусор с поверхности пруда. Если есть необходимость, то надо поменять воду. В мае, когда станет тепло, можно приступать к посадке новых растений.

Летом за прудом не требуется тщательного ухода, но нужно следить за общим состоянием растений и рыб в водоеме. Летнее время опасно тем, что в этот период появляются и развиваются различные вредоносные насекомые-паразиты. Чтобы избежать их появления в пруду, нужно иногда поливать прибрежные растения водой из шланга. Вода будет смывать насекомых в водоем, где они послужат кормом для рыб.

Иногда летом во время сильной жары (особенно это касается маленьких водоемов) вода с поверхности пруда может испаряться. Время от времени следует доливать воду в пруд из шланга.

Осенью следует позаботиться о подготовке к зимовке. Злаки, чьи стебли растут из воды, следует обрезать, оставив сверху лишь небольшую часть. Это делается для того, чтобы зимой через эти стебли в воду поступал кислород.

Некоторые прибрежные растения, если таковыми засажен пруд (аир болотный, стрелолист, аронник), на зиму необходимо уложить и накрыть, чтобы они не вымерзли. Особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы опадающие листья не загрязняли водоем. Покрыв воду плотным слоем, листва перекрывает тем самым рыбам и растениям кислород.

БАССЕЙНЫ

Бассейн на дачном участке — мечта многих владельцев загородных домов. Но бассейн, как кажется многим, слишком дорогое и трудоемкое удовольствие, а потому не всем под силу. Однако сооружение на садовом участке небольшого удобного бассейна — не такое уж сложное дело.

Виды бассейнов

Бассейны различаются не только по форме и своим размерам, но и по расположению, назначению и многим прочим параметрам. Так, например, бассейны бывают крытые (под навесом) или открытые по месту расположения; наземные, вкапываемые, надувные, по способу установки.

Сейчас в продаже имеется множество различных бассейнов, не требующих особых усилий при установке. Это сборные бассейны. Глубина их бывает различной — от 1,2 м до 2 м, а длина — от 2 м до 20 м.

Сборные бассейны подразделяются на множество типов: наземные, надувные, полужесткие, полувко-панные и др. Наиболее удобными вариантами являются сборные наземные и надувные бассейны. Они не требуют почти никаких усилий и навыков при сборке, а при необходимости их всегда можно разобрать и убрать до лучших времен.

Надувной бассейн очень привлекателен тем, что имеет вполне доступную цену, легок в установке и не требует особого ухода. Каркасом такого бассейна является металлическая арматура, на которую натянут синтетический материал. Надувной бассейн удобен еще и тем, что вода в нем быстро прогревается, а при необходимости его нетрудно перенести на другое место без особых усилий.

Надувной бассейн устанавливается на площадку, на которой предварительно насыпана песчаная подушка слоем толщиной 5—10 см. Установив бассейн и наполнив его водой из шланга, нужно закупорить входное отверстие специальной заслонкой, а шланг убрать. Бассейн готов к использованию.

Среди множества достоинств такого бассейна у него имеется один серьезный недостаток — из-за непрочности материала, из которого бассейн изготовлен, он не

Рисунок 16. Устройство полужесткого бассейна

может служить долго. Материал рвется, что препятствует дальнейшему использованию водоема.

Гораздо более долговечен полужесткий бассейн. Обычно он изготавливается из тонких металлических листов, которые покрываются лаком или специальным материалом — пластикатом (рис. 16, 17*).

Рисунок 17. По iy жесткий бассейн

 

'Ж'

1 Чтобы соорудить на участке такой бассейн, нужно в « его основание уложить каркас в виде рельса, затем в S него укрепляются вертикальные балки, скрепленные » между собой поперечными брусьями, на которые впо-В следствии и будут навешиваться листы металла. Если 1 размер такого бассейна достаточно велик, то следует я для придания ему большей прочности устанавливать ж, его на бетонном основании.

ж Сначала готовится площадка для бассейна. Для это-® го снимается верхний слой грунта по периметру бас-si сейна и выравнивается. В подготовленную траншею и* укладывается слой песка, и крепятся бруски для дна ж водоема. Края закрепляются болтами. Устанавливает-

Ж

Ё ся рельс, на который далее крепятся все необходимые конструкции.

Перечисленные выше виды бассейнов считаются временными, поскольку довольно легко собираются, разбираются и переносятся на другое место.

Если же в планы не входит постоянно менять место для бассейна, можно соорудить его постоянно на каком-то одном месте. В этом случае лучше всего приобрести бассейн с более прочной и надежной конструкцией. Таковым является полувкопанный бассейн. Для такого бассейна предусмотрена лестница, поскольку его глубина может быть довольно внушительной. Собирается такой бассейн из алюминиевых металлоконструкций, а в качестве основания используется цемент.

Также надежны и долговечны бассейны из дюралевого сплава. Стенки такого бассейна довольно тонкие,

Рисунок 18. Плавательный бассейн

но прочные. Их толщина составляет около 1,5 мм. По-! мимо стенки, внутри бассейна укрепляется покрытие, t что придает бассейну дополнительную толщину. Бас-сейн из дюралевого сплава стоит дороже надувных, но i и прослужит значительно дольше — до 25 лет.

| Более серьезная и внушительная конструкция — [ крытый бассейн. Его главным достоинством является I то, что пользоваться им можно в любую погоду, а окру-I жающие деревья не засорят воду в нем опавшими ли-| стьями. Навес над бассейном изготавливается обычно Г- из полиметакрилата, а опорные стойки и каркас — из j алюминия (рис. 18*).

I Роскошь дачному участку придаст бассейн-спа. Удо-[ вольствие это не из дешевых, но и эффект от него пора-I зительный. Такой бассейн можно использовать не | только для купания, но и для принятия лечебных про-I цедур. Спа-бассейн снабжен системой очистки воды, | которая позволяет практически из любой воды сделать I кристально чистую.

I           Сооружение бассейна

| Сооружать на садовом участке бассейн нужно только £ после того, как все будет тщательно продумано и спла-| нировано. Сначала следует выбрать наиболее удобное ( место для водоема. Если бассейн устраивается для де-I’ тей, то лучше, чтобы он просматривался из дома и поч-| ти из всех уголков сада.

г Если же бассейн будет являться декоративным, то | оптимальным местом для его местонахождения будет I тенистый и тихий уголок сада, где можно спокойно noli сидеть и отдохнуть от повседневных хлопот.

| В любом случае, каково бы ни было назначение бас-I сейна, нужно продумать, как он будет защищен от вет-| ра, пыли и опавших листьев. Не следует располагать № бассейн в тени густых деревьев, но и на слишком от-К крытом участке сада ему тоже не место. Идеальный ва-К риант, когда бассейн окружен деревьями и К кустарниками, но они растут не слишком близко к к Шаг за шагом воде. Кроме того, если поблизости растут крупные деревья, то со временем, разросшись, они могут повредить корнями дно бассейна.

Чтобы соорудить на своем участке бассейн, необходимо иметь основные понятия о гидроизоляции водоема и его отделке. Первым шагом в строительстве бассейна является уборка территории, на которой будет располагаться бассейн. Прежде всего необходимо убрать с нее весь мусор и расчистить место. Далее аккуратно снимается верхний слой земли. Следует обратить внимание на то, чтобы на всем участке, предусмотренном под бассейн, слой земли был однородным по составу. В противном случае при осадке бассейна он может неравномерно осесть из-за разницы в твердости почвы, что в последующем приведет к его разлому.

Основание бассейна делается из бетона. Затем поверхность подготовленного котлована выравнивается, и размечаются контуры бассейна. После разметки можно приниматься за наиболее трудоемкую часть работ — рытье котлована. Если есть возможность, следует воспользоваться экскаватором.

При сооружении любых водоемов нужно помнить о гидроизоляции и дренаже. Если земля водонепроницаемая, то можно соорудить глиняную защиту толщиной примерно в 0,5 м. Поверх глиняного экрана можно насыпать песок слоем 15 см. Это обеспечит дополнительную гидроизоляцию. Но этот весьма трудоемкий процесс можно заменить покрытием котлована специальной пленкой: она не только обеспечит гидроизоляцию бассейна, но и отлично украсит его.

Если все же решено залить на дно котлована бетон, то готовить его следует из воды, заполнителя и вяжущих средств. В качестве заполнителя можно использовать песок, дробленую пемзу или опилки. Вяжущие средства — это глина, известь, цемент, а также гипс.

Для строительства бассейна необходимо использовать гашеную известь, а наиболее удобным вяжущим

I является цемент, поскольку он твердеет как на воздухе, так и в воде. Для приготовления раствора лучше всего использовать речной песок, т. к. он чистый и содержит минимум примесей.

Чтобы приготовить бетонный раствор, надо взять нужное количество гравия или щебня и высыпать его на деревянный поддон. Цемент и песок нужно смешивать отдельно, после чего насыпать на заполнитель. Далее все компоненты следует тщательно перемешать. Затем к полученной массе необходимо добавить воду и снова перемешать до получения однородной массы. При приготовлении бетонного раствора следует помнить, что бетон быстро теряет свою эластичность, потому использовать его нужно в течение 1 ч.

Укладывается готовый бетонный раствор слоями. Нет необходимости соблюдать одинаковую толщину каждого последующего слоя, но нужно обратить внимание на то, чтобы самый толстый слой не превышал 20 см. После того как один слой выложен, его надо разровнять, и, если требуется, утрамбовать. В жаркую погоду следует время от времени поливать бетон для лучшего затвердения в течение 2 недель.

По окончании укладки бетонного раствора можно приступать к отделке бассейна. Существует два варианта отделки: покрыть стенки и дно бассейна водо-стойкой краской или же выложить плиткой. Краска значительно дешевле и проще в применении, но плитка долговечнее и красивее, хоть и процесс ее укладки более трудоемок.

Преимущество жестких форм заключается в простоте установки, поэтому они рекомендуются при создании водоема площадью менее 5—6 квадратных метров. При сооружении пруда большей емкости применяют гибкие изоляционные материалы.

Для определения выбора материала бассейна советуем также ознакомиться и со стоимостью бассейнов из пропилена (табл. 11 и 12).

Ж

к Шаг за шагом

Таблица 11

Стоимость бассейна из полипропилена овальной формы.

Глубина 1,2 метра

Глубина 1,5 метра

Размер, м

Цена, у.е.

Размер, м

Цена, у.е.

3,0 х 5,0

2394

3,0 х 5,0

2820

4,0 х 8,0

4240

4,0 х 8,0

4615

Таблица 12

Стоимость бассейна из полипропилена прямоугольной формы.

Глубина

1,2 метра

Глубина

1,5 метра

Размер, м

Цена, у.е.

Размер,м

Цена, у.е.

3,0 х 5,0

2450

3,0 х 5,0

2760

4.0 х 8,0

4520

4,0 х 8,0

5015

При устройстве водоема в качестве гидроизоляции можно использовать бетонное покрытие. Этот материал является прочным и износостойким, но процесс бетонирования кропотливый и требует навыков, поэтому здесь потребуется помощь специалистов. Очень часто используется природный камень и обыкновенная облицовочная плитка.

Оформление бассейна

Закончив сооружение бассейна, можно приступать к его украшению. Здесь можно включить свою фантазию и пустить в ход самые смелые идеи и оригинальные задумки. Оптимальным вариантом оформления территории около бассейна является выложенная кафельной плиткой небольшая площадка непосредственно со спуском в бассейн, а вокруг полянка, засеян-

ная газонной травой. Ширина такой площадки может составлять 2—3 м.

Если позволяют размеры дачного участка, то можно оставить вокруг бассейна больше свободного места, засеянного травой, и летом вокруг водоема ставить шезлонги, которые использовать для отдыха и принятия воздушных и солнечных ванн. Помимо шезлонгов, можно поставить неподалеку от воды столик с креслами, где приятно было бы провести время и выпить с друзьями по стакану прохладительного коктейля.

Интересно можно оформить и закрытые бассейны. Используя металлический каркас в качестве фонарных столбов, можно оснастить площадку вокруг бассейна светильниками или использовать готовые цветные гирлянды, чтобы декорировать ими столбы-опоры. Тогда в темное время суток бассейн будет красиво светиться разноцветными огоньками, создавая ощущение праздника.

ФОНТАНЫ

Фонтаны способны создать неповторимую атмосферу для отдыха и релаксации на вашем участке. Еще в Древнем Риме по достоинству оценили всю прелесть ниспадающей и пенящейся воды, разбрызгивающейся в стороны и создающей прохладу вокруг. Фонтаны и по сей день являются признаком благополучия и изысканного вкуса, и потому, сделав на своем участке хотя бы небольшой фонтан, вы прослывете человеком с безупречным вкусом и ценителем красоты.

Виды фонтанов

Существует несколько видов фонтанов. Различия бывают в напоре подачи воды, в высоте струи, в оформлении фонтана. Любой фонтан состоит из разбрызгивателя, головки, регулятора потока и насоса. При желании как-то разнообразить струи воды можно использовать форсунки, с помощью которых воде можно придать разнообразные направления движения. Кроме того, форсунки помогают подавать воду плавной или прерывистой струей, а также регулировать высоту потока.

Самым простым и распространенным вариантом фонтана является одиночный. Такой фонтан разбрызгивает воду мелкими вертикальными струями. Еще один вариант — фонтан распространяет воду мелкими брызгами на разную высоту, образуя тем самым два или более ярусов. Следующий вид — вертушка. Несколько струй воды вращаются, формируя спиралевидные потоки. Другой незамысловатый вид фонтана являет собой поток воды, выходящий из стены на некотором расстоянии от земли. Оригинально смотрится фонтан в виде «рыбьего хвоста»: вода разбрызгивается вертикально и распадается на несколько мелких потоков, ниспадая, формирует водяную стену. Фонтан в виде гейзера — это пузырящиеся струи воды. Привлекательно смотрится фонтан-«тюльпан» — водный поток образует воронку и падает вниз по кругу, формируя купол из воды. Когда вода выбрасывается вверх из отверстий, расположенных по кругу, фонтан называется «кольцо». Фонтан полушарием напоминает «тюльпан», только вода подается из тонких трубочек, находящихся на шарике. Еще один тип фонтана называется «колокол». Здесь струи воды образуют колокол, выбрасываясь из форсунки в форме диска. Оригинально выглядит фонтан «Тиффани». Вода выбрасывается двумя или более ярусами, образуя несколько куполов, один над другим (рис. 19).

Из такого многообразия видов фонтанов каждый может выбрать для себя фонтан по душе, украсив участок оригинальным и необычным сооружением. Расположив под струями воды цветные фонари, можно добиться потрясающего эффекта разноцветного фонтана.

 

I Рисунок 19. Виды фонтанов: а) фонтан «Тиффани»; |- б) фонтан «колокол»; в) фонтан «полушарие»; г) фонан I «кольцо»; д) фонтан «тюльпан»; е) фонтан «гейзер»;

I ж) фонтан «рыбий хвост»; з) фонтан «водяная струя»; г и) фонтан «вертушка»; к) фонтан многоярусный;

|               л) фонтан одиночный

Шаг за шагом

Агишева

Водоснабжение и освещение фонтана

Расход воды на фонтан — одна из важных составляющих сметы на строительство этого водного сооружения. Очень важно, чтобы фонтан на участке не Д' изменил общую влажность местности, в противном случае растения, не привыкшие к повышенной влажности воздуха, могут погибнуть. Чтобы этого не про-изошло, необходимо правильно рассчитать ® потребление воды. В среднем расход воды должен Co-Д’ ставлять 50—60 л/с.

При сооружении на участке фонтана нужно выбрать Д-' для себя приемлемый способ подачи воды в него. Ви-ЖДов водоснабжения несколько, но наиболее популяр-<ным является рециркуляция воды. Выбрав этот способ, следует учитывать то, что вода в течение дня испаряется, а также какую-то часть ее может унести ветром. И потому в водоем с фонтаном необходимо добавлять воды с запасом. Кроме того, при сооружении фонтанной чаши нужно рассчитать ее размеры и расположение так, чтобы большая часть воды, сносимая ветром, оставалась внутри нее.

Сооружая на участке фонтан, нужно как следует обдумать его месторасположение, форму и прочие детали. Приобретая все необходимое для фонтана в магазине, нужно иметь четкое представление относительно того, как все будет выглядеть. Вот что нужно знать, покупая фонтан: размер емкости, вид насоса (для фонтана, для водопада и т. п.), периодичность использования фонтана, модель форсунки (вид и мощность потока воды), ширину порога водопада.

Завершающим моментом отделки фонтана является его освещение (если оно предусмотрено). Фонари и прожектора придают фонтану законченность и неповторимость. Даже самый простой вид фонтана или водопада освещение поможет сделать исключительным по красоте и дизайну: можно расположить небольшие фонари или прожекторы по периметру водоема, а можно подойти к украшению фонтана творчески и придумать что-нибудь изысканное и уникальное. При помощи освещения можно выделить некоторые элементы композиции, а некоторые отодвинуть на второй план.

Выбирая способ освещения водоема с фонтаном, следует знать, что среди видов освещения выделяют два основных способа. Первый — это направленный пучок света, а второй — рассеянный пцток. При первом варианте можно очень выгодно подчеркнуть какой-либо отдельный элемент фонтана, а второй годится для выделения целой композиционной группы.

Для освещения водоемов и фонтанов применяются светильники, вмонтированные в землю или же укрепленные на специальной подставке. Такие светильники имеют штатив с укрепленным на нем вращающимся плафоном, что позволяет направить поток света в нужном направлении.

Ассортимент светильников для фонтанов велик. Особенно эффектно выглядят плафоны, плавающие непосредственно в воде. Их также можно опустить под воду, прикрепив небольшой груз. При размещении подсветки под воду необходимо правильно рассчитать мощность лампы. Если лампа в прожекторе маломощ-ная, то светильник, опущенный на большую глубину, будет давать мало освещения, и потому для больших глубин следует использовать более мощные лампы. ; Что касается цвета ламп, то здесь все зависит от вашего : желания и фантазии: можно использовать несколько Г светильников одного цвета, а можно создать целую ра-; дугу света, установив разноцветные фонари. Напри-: мер, сочетая зеленый и синий цвета, можно получить \ атмосферу таинственности и полумрака, а ярко-оран-I жевый цвет подарит радостное и праздничное * настроение.

j Весьма популярным видом освещения является про-t жектор «Радуга». В подводный светильник встроена | прозрачная круглая пленка с разными цветами. Цвет s автоматически меняется через некоторое время, осве-| щая фонтан или какую-то композиционную группу I разными цветами. Тогда фонтан или водоем на участке к. будут постоянно разными — то синими, то красными, | то оранжевыми, то фиолетовыми, то зелеными.

I Сооружение каскадов и водопадов

в Для любителей чего-то необычного можно предло-

  • ■ жить создать на участке каскады и водопады. Особенно I' эффектно смотрятся фонтаны и водопады, которые со-Е единяют два водоема. Конечно, для их устройства не-

  • ■ обходимо много места на участке. Если размеры

  • ■ участка не позволяют создать подобные сооружения, ■то можно обойтись обычным каскадом из нескольких ярусов, который гармонично впишется в ландшафт любого садового участка.

Сооружение на участке водопада или каскада — дело весьма трудоемкое и технически сложное. Если трудно построить водопад самостоятельно, то можно воспользоваться готовыми формами, имеющимися в продаже в магазине. Нужно помнить, что каскад или водопад можно соорудить не на каждом участке — для его строительства необходим определенный ландшафт. Совсем необязательно сооружать гигантский водопад. Если размеры участка не позволяют этого, то эффектно будет смотреться и небольшой по своим размерам каскад с высотой порога в 10—15 см и расстоянием между ярусами 10 см.

Для сооружения водопада или каскада потребуются те же материалы, что и для строительства пруда: водонепроницаемая пленка и бетон для фундамента. Первым делом следует выполнить необходимые подготовительные работы — выкопать котлованы для ярусов, а затем при помощи бетона соорудить основание. Гораздо проще использовать готовые жесткие формы для водопада, которые несложно приобрести в магазине.

Дно самого нижнего яруса каскада должно быть горизонтальным, и начинать сооружение надо именно с него. После того как котлованы выкопаны, следует проложить трубу для подачи воды на верхний ярус. Далее необходимо на подготовленный фундамент установить готовые формы каскада, следя за тем, чтобы желоб верхнего яруса находился чуть выше края нижнего. Установив формы для каскада, нужно проверить, насколько хорошо поступает вода из одного яруса в другой. И только после этого можно приступать к укреплению каждого элемента каскада. Проверив мощность насоса, следует удостовериться, что ее хватает на подачу воды в самый верхний ярус.

Водопады могут быть разными по своему внешнему виду. Если нужно добиться плоской и равномерной струи, стекающей по камню на нижний ярус, то надо использовать для водопада абсолютно ровный и плоский камень, по которому вода будет струиться сплошным потоком. Если хочется получить отдельные стекающие струи воды, то для этого понадобится камень с изрезанной поверхностью. Очень красиво будет смотреться мощный поток воды, падающий с большой высоты и разбивающийся с пеной о нижний камень. Этого эффекта можно достичь, если пропустить поток воды между двумя узко лежащими камнями, а следующий бассейн сделать на значительной высоте.

При сооружении водопада нужно правильно подобрать насос для подачи воды. Необходимо знать, что чем ниже каскад или водопад, тем выше будет производительность насоса. Пропускная способность насоса (л/ч) должна составлять 100—150% от общего объема воды.

Если вы решили украсить свой дачный участок водопадом или каскадом, то не следует забывать, что водопад сам по себе требует украшения. Декорировать водопад или каскад можно как искусственными, так и естественными элементами. Это могут быть и растения (кустарники и цветы), и подсветка, и природный или искусственный камень. Эффектно будет смотреться водопад, выложенный по краю камнем и украшенный растениями.

Водопад или каскад, который несет воду в небольшой водоем, например пруд, будет превосходно дополняться декоративной решеткой с вьющимися растениями или перголой в верхней части с розовыми кустами. В нижней части каскада или водопада можно соорудить небольшую беседку, в которой будет приятно отдыхать знойным летним днем и любоваться водопадом, слушая шум падающей воды. У пруда, в который впадает водопад, прекрасно будут смотреться небольшие садовые скульптуры или деревянные фигурки каких-либо животных или сказочных персонажей.

Глава 5. ОСВЕЩЕНИЕ И ПОДСВЕТКА

Освещение — это далеко не лишний элемент на участке. Именно освещение, в том числе и декоративное, нанесет завершающий штрих в украшении садового участка. Свет может быть встроенным в дорожки, в водоемы или, например, в рокарий. Освещение на участке можно подразделить на несколько видов: дежурное освещение, функциональное, декоративное и архитектурно-художественное освещение.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТКА

Решившись провести на своем дачном участке декоративное освещение, нужно все серьезно продумать и подойти к этому вопросу крайне ответственно. Ведь безопасность не менее важна, чем дизайн.

Итак, проводя на даче не только дни, но и ночи, нужно позаботиться о том, чтобы в темное время суток на участке можно было чувствовать себя настолько же комфортно, как и при солнечном свете. Это зависит от правильно выбранного и установленного освещения. Дорожки, к примеру, должны быть освещены достаточно хорошо. Ведь по ним придется передвигаться ночью в кромешной темноте, и передвижение это не должно вызывать абсолютно никаких неудобств. С другой стороны, при проектировании освещения необходимо помнить о том, что должно соблюдаться равновесие между освещением дорожек и прочих объектов.

Именно дорожки задают тон в световом оформлении участка, ведь дорожки — это система передвижения по участку, и потому здесь важно соблюсти некий ритм, создать который и призваны помочь фонари и светильники. Разумеется, не последнее место в выборе освещения должен играть общий стиль оформления участка. Фонари и светильники должны дополнять общую картину ландшафта, а не выбиваться из единого ансамбля. Освещение на участке должно отвечать столь важным требованиям, как долговечность, надежность, а также удобство в обслуживании. Если же дача используется в зимний период времени, то нужно обратить внимание на то, чтобы осветительные приборы были обеспечены необходимой защитой от непогоды, снега и прочих природных явлений.

Прежде чем устанавливать освещение на участке, нужно тщательно продумать все моменты. Проектируя садовое освещение, нужно уделить особое внимание его безопасности, поскольку ошибки в монтаже могут привести к плачевным результатам. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам в осуществлении электромонтажных работ. Так, например, нормативный уровень освещенности дорожек составляет 1—6 лк. В связи с этим можно регулировать насыщенность света на участке. Следует учитывать и тот фактор, что при разном уровне освещенности участок будет иметь разный вид и восприниматься совершенно по-разному.

Что касается системы управления освещением, то она может быть как механической (ручной), так и автоматической. В первом варианте для каждой зоны освещения или отдельно взятого светильника устанавливается собственный выключатель. Во втором варианте система освещения управляется при помощи таймера. Это облегчает работу — таймер в определенное время включает и выключает свет на участке и даже может управлять сигнализацией.

В любом случае, какой бы тип освещения вы ни избрали, при его установке следует знать, что дорожки обычно не делаются самыми ярко освещенными, но вдоль всей дорожки степень освещенности должна быть равномерной. Если дорожка освещается сильно, то она будет забирать на себя все внимание и отвлекать его от прочих архитектурных элементов садового ландшафта. Наиболее яркими световыми пятнам должны стать декоративные элементы садового ансамбля — де-Шагза шагом ревья, скульптуры, деревянные фигурки, водоемы и т. п. При помощи правильного освещения на них можно расставить акценты.

Многообразие осветительных приборов для дачного участка сейчас настолько велико, что можно без особого труда выбрать для себя оптимальный вариант.

Освещение надо установить таким образом, чтобы, находясь на участке ночью, вы не испытывали неудобств из-за бьющего в глаза чрезмерно яркого света. Чтобы избежать этого неприятного момента, можно использовать на садовом участке светильники отраженного света или же особые фонари для освещения дорожек с косинусной кривой силы света.

ВИДЫ СВЕТИЛЬНИКОВ

Видов освещения очень много, и каждый может выбрать для себя свой вариант. Что касается внешнего вида садовых светильников, то они чаще всего выдержаны в общем стиле участка и могут быть классическим либо выполнены в стиле модерн. Все садовые светильники можно разделить на три основные группы по способу их установки: настенные (используются для освещения здания), подвесные (как правило, выполняют декоративную функцию), а также светильники на фундаменте (используемые для зоны сада) (рис. 20).

Ретро-фонари и сферы

Один из видов светильников — «классические» светильники — имеет кривую силу света, которая близка по своим свойствам к синусной. Проще говоря, такие светильники светят не прямо в глаза, а вбок и вдаль, распределяя свой свет равномерно во все стороны. Свет не расходуется попусту, поскольку дизайн этих светильников таков, что свет не падает ни вверх, ни вниз — этому препятствуют крышка и опора светильника.

Рисунок 20. Виды светильников: а) фонарь с галогеновой лампой; б) прожектор; в) настенный фонарь; г) классический фонарь; д) фонарь для освещения дорожки;

е) классический трехрожковый фонарь

Подобные светильники не годятся для освещения т садовых дорожек, т. к. свет от них не направлен вниз, f Они идеально подойдут для выделения из общей ком-V позиции заборов, кустарника или небольших скульп-| турных ансамблей. Средняя дальность падения света I от таких светильников составляет примерно 20 м. Дан-Е ный вид светильника не является оптимальным вари-I антом для выделения из ландшафтной композиции I какого-либо наиболее эффектного ее элемента. Хотя, | как говорилось выше, они прекрасно подходят для вы-I хватывания из темноты красивого кустарника, только | нужно установить такой светильник поближе к нужно-I му элемен ту, чтобы свет его на слишком большом рас-i стоянии не рассеивался, теряя эффектность. Для к улучшения восприятия картины можно заменить рассеиватель в таком светильнике на матовый, и тогда эффект получится оптимальным.

Фонари шарообразной или сферической формы являются наиболее предпочтительными и для дачного участка, поскольку естественная форма такого фонаря лучше всего гармонирует с природным ландшафтом. Лучшим вариантом среди таких фонарей является прозрачный шар. Плафон для таких фонарей изготавливается, как правило, из матового поликарбоната или полиметилметакрилата.

Весьма эффектно будет смотреться на садовом участке ансамбль из таких фонарей, но только с верхней частью сферы, отражающей свет и направляющей его вниз. Мощность подобных светильников достаточно высока, а потому, устанавливая на своем участке подобное освещение, не следует слишком увлекаться. Из-за матовости плафонных сфер такие фонари не выглядят слепящими, но тем не менее они все же весьма яркие, и это является недостатком при организации светового ансамбля.

Фонари отраженного света и светильники для дорожек

Фонари отраженного света (их еще называют «инди-ректы» — от англ, indirect — «ненаправленный, рассеянный») появились в России несколько лет назад и сразу завоевали почетное место среди многообразия видов садово-парковых светильников. Их конструкция очень хорошо проработана и имеет массу преимуществ. Фонари отраженного света имеют антибликовую систему, равномерно распределяют освещение на больших территориях, в них используются современные металлогалогенные лампы, которые обладают улучшенной цветопередачей и имеют длительный срок службы, а это значительно облегчает обслуживание подобных фонарей.

Во всем мире довольно давно и широко используются светильники для освещения дорожек, которые почему-то не очень популярны в России, хотя они идеально подходят для систем освещения садовых тропинок. Свет в них направлен строго вниз (косинусная кривая силы света), поэтому они не обладают эффектом ослепления. Разнообразие подобных светильников велико, и можно выбрать наиболее подходящие светильники для любого вида дорожек. Найдутся варианты даже для совсем узких садовых тропинок — маленькие светильники, в которых используется галогенная лампа MR-11. Подобные светильники даже можно спрятать в придорожной растительности, и тогда эффект от их света будет поистине волшебным (рис. 21*).

Рисунок 21. Светильник для дорожек

Есть светильники и больших размеров, которыми можно освещать даже целые садовые аллеи. В них применяются компактные люминесцентные лампы.

Светильник на дереве

Если в целом вся картина оформления сада выдержана в пейзажном стиле, светильник на опоре может выглядеть как некий чужеродный элемент, не вписывающийся в общую композицию. Для того чтобы светильники дополняли ландшафт, можно использовать вид фонарей, опорой для которых служит практически любой элемент садовой композиции (скульптура, ствол дерева или прочий декоративный объект). Светильники с низковольтными галогенными лампами могут крепиться на стволы деревьев, например сосен. Сосны не страдают от шурупов, которыми укрепляются эти фонари, поскольку имеют «карманы» со смолой, тем самым отлично справляясь с подобным вторжением.

Аплайты

Одной из разновидностей светильников для освещения дорожек являются «аплайты» (от англ, uptight — «свет, направленный вверх») со степенью защиты не менее IP67. Подобные виды фонарей встраиваются непосредственно в дорожку, но это, конечно, в том случае, если дорожка вымощена прозрачными элементами. Сами светильники должны иметь небольшой размер и не быть слишком яркими. В противном случае свет от них будет бить в глаза, ослепляя и мешая передвигаться по участку. Лучше всего для установки подсветки дорожек подходят светодиоды, позволяющие освещать любые светопрозрачные элементы дорожки. Например, это могут быть стекловолоконные плитки и т.п.

ЭФФЕКТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Как уже говорилось выше, среди видов освещения выделяют несколько основных.

Охранное освещение

Данный вид нужен для освещения периметра участка, а также тех мест, которые находятся под видеонаблюдением. Такое освещение чаще всего бывает автоматическим — срабатывает на включение от сумеречных фотодатчиков, можно также установить реле времени. Охранное освещение призвано создать эффект присутствия на участке хозяев. Такое освещение удобно тем, что практически не требует никакого внимания со стороны человека.

Функциональное освещение

Такое освещение является основой безопасности и удобства эксплуатации участка. Дорожки должны быть хорошо освещены, чтобы по ним можно было безопасно передвигаться в темное время суток.

Декоративное освещение

Декоративное освещение определяет игру теней и света в определенных зонах сада, которые необходимо выделить и привлечь к ним внимание. Как правило, это зоны отдыха. Но при установлении освещения данных зон нужно особенно тщательно подойти к выбору вида освещения. Следует помнить, что свет бывает теплым и холодным, другими словами, освещение может быть белым или желтым — все зависит от вашего выбора. Например, если на участке имеются хвойные деревья (ели), то они великолепно будут смотреться в темное время суток в лучах холодного света.

Архитектурная подсветка

Данный вид подсветки не является обязательным на участке, но если он есть, то это прекрасно подчеркнет внешний вид строений, а также расскажет всем о вашем тонком и изысканном вкусе. Здесь можно использовать два основных приема. Один из них заключается в том, чтобы максимально залить светом строение, например дом, который даже в темное время суток будет выглядеть ярко, как днем. Вторым приемом является выделение световых акцентов. Этот прием более сложный, но он великолепно подходит для тех архитектурных сооружений, которые декорированы башнями, колоннами, пилястрами и прочими архитектурными элементами. Второй прием поможет создать неповторимую игру света на плоскостях дома или иных строений, а также выгодно обратит внимание на их оригинальные элементы.

При въезде на участок и входе в дом лучше всего установить фонари на торшерных опорах (высота опор составляет 2—3 м). Кроме того, такие светильники должны охватывать своим светом большую территорию.

Очень важно грамотно подобрать освещение для лестниц. Свет должен быть ярким, но не слепящим. Расположить светильники для лестницы нужно таким образом, чтобы ступени не тонули во мраке и не отбрасывали тени. Здесь подойдут настенные светильники или не очень мощные лампы, встроенные в ступени.

Что касается садовых дорожек, то они должны быть освещены достаточно ярко, но свет фонарей не должен слепить. Можно осветить не саму дорожку, а лишь направление движения по ней. Идеально для этой цели подойдут невысокие столбики (до 1 м высотой) с укрепленными на них светильниками. Светильники должны иметь козырьки, которые помогут направить свет на дорожку.

Если на участке имеется беседка, а в доме — веранда, то освещать их нужно так же хорошо, как и дом. Свет должен укрепляться наверху и охватывать всю площадь помещения.

Если вы хотите создать на участке неповторимую композицию из освещения и цветущих растений, то в этом помогут небольшие переносные светильники, которые устанавливаются в разных уголках сада, где это необходимо, в период цветения различных растений.

Невысокие растения освещаются сверху, а вот деревья и кустарники нужно подсвечивать снизу, установив светильник внутри кроны.

Говоря об освещении участка, нельзя не упомянуть такой момент, как экономия энергии.

Сэкономить можно, используя различные выключатели. Выключатель с таймером будет контролировать время включения и выключения светильников и фонарей, а датчик степени освещенности отследит включение и выключение фонарей и светильников на участке с наступлением сумерек и во время рассвета. Можно установить датчик движения. Он будет включать освещение, если мимо кто-то проходит.

При установке светильников и фонарей на участке нужно знать, что любой осветительный прибор должен быть расположен таким образом, чтобы его свет отражался от какого-либо объекта (например, от стены дома или забора). В противном случае светильник будет выглядеть как светящаяся точка, не освещающая ничего.

Установка освещения на участке — задача не из лег-ких. Но, создавая световую композицию, нужно помнить о главном — как будет выглядеть участок в темное ; время суток, какова будет общая световая композиция, : а также о том, насколько безопасно и комфортно мож-‘ но будет передвигаться по участку ночью.

Затенение

Этот эффект достигается тем, что светильник или | прожектор устанавливаются непосредственно перед | тем объектом или элементом, который необходимо к осветить. Длина и форма тени будут зависеть от того, I на каком уровне от объекта находится светильник.

Пересекающийся свет

При таком освещении свет на объект падает с двух сторон. Освещенный элемент сада выглядит достаточно эффектно, т. к. декоративные особенности объекта выходят на первый план.

Подсветка снизу

Данный вид подсветки применяется чаще всего для растений или небольших строений. С ее помощью можно создать определенную игру теней. Кроме того, подсветка снизу весьма полезна при освещении дверных проемов или входов.

Лунный свет

Наиболее красивым и романтичным вариантом подсветки является подсветка с эффектом лунного света. В непогожие ночи, когда луна не освещает территорию сада, можно достичь лунного света искусственным путем или усилить его.

Пошаговая подсветка

Такая подсветка обычно используется для освещения дорожек или лестниц. В этом случае можно использовать низкое освещение. Кроме этого, пошаговая освещенность улучшает видимость в темное время суток и облегчает использование дорожек и лестниц.

Подсветка сверху

Такой вариант можно использовать в декоративных целях. Чаще всего он используется при освещении растений и цветов, они становятся яркими и контрастными. Стоит отметить, что при подобном освещении та же клумба или куст роз будут иметь совершенно иной вид, нежели днем.

Экономика сада. Освещение и плодсветка

Самостоятельное решение проекта освещения дачного участка и его исполнение возможно лишь при самом простом способе освещения территории. Для более серьезного и более дорогого проекта освещения необходимо обратиться к помощи профессионалов. В таблице 13 предлагаются расценки на работы по освещению участка организацией, специализирующейся на работах данного вида.

Таблица 13

Приблизительная стоимость работ по освещению участка

Виды работ

Единица измерения

Цена, у.е.

Стоимость проекта системы освещения

комплект

от 250

Стоимость работ по устройству системы освещения

   

Освещение участка (по проекту)

сотка

300-500

Устройство системы освещения:

   

- земляные работы

куб.м

15

- устройство бетонного основания под светильник

ШТ

30-40

Вывоз грунта

куб.м

60

Погрузка грунта

куб.м

6

Обратная засыпка

куб.м

6

Перемещение на тачке до 100 м

куб.м

3

Прокладка и изоляция кабеля (работа с материалом):

   

- в металлическую трубу

им

12

- в пластиковую трубу

нм

9

Виды работ

Единица измерения

Цена, у.е.

Монтаж и подключение светиль

ника

шт

от 30

Щиток распределения (монтаж и

шт

250

подключение)

Стоимость фонарей

шт

от 15

Владельцу участка при договоре с профессионалами остается только высказать им свои пожелания и предпочтения. Согласно этим пожеланиям специалисты грамотно запланируют расстановку безопасного электрического оборудования. Освещение — работа, требующая определенных навыков, поэтому при выборе исполнителя фактор безопасности и надежности должен стать важнее экономического фактора. Для тех, кто все же не хочет тратиться на дорогой проект, есть возможность заказать у специалистов лишь схему прокладки электрических кабелей и размещения осветительного оборудования.

Раздел II. Озеленение участка

Глава 1. ЭТАПЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Во все времена и у всех народов сад — это отражение мечты об идеальной жизни, рукотворное воплощение красоты и гармонии.

Проектируя сад, независимо от его размеров и назначения нужно учитывать общие законы композиции и средства организации пространства под открытым небом. Задача любителей отдыха на природе, решивших создать свой малый сад, — не изменять кардиналь-. но естественный ландшафт, а бережно и осторожно украсить уголок природы, в котором оказался отведенный вам участок.

ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТУ

Общие рекомендации

Приступая к озеленению участка, необходимо продумать, в каком стиле вы собираетесь оформлять свой сад.

; Существуют два основных приема ландшафтного ‘ оформления:

  • 1) регулярный (классический или геометрический);

;  2) пейзажный (естественный).

> Регулярному стилю присущи строгие пропорции и * симметрия в планировке, использование в посадках

5-

К ний, создающих большие яркие пятна. В пейзажном стиле планировка и оформление участков, распределение растений, сочетание культур создают композиции, предельно схожие с естественными. Хотя особо строгих правил и рекомендаций нет, но считается, что каждому из этих стилей свойственны свои типы цветочных и декоративных посадок. Так, клумбы, рабатки, бордюры, цветники, партеры в большей степени характерны для регулярного типа. Одиночные посадки, группы, миксбордеры, ландшафтные цветники, каменистые горки чаще используют при создании садов, близких к естественному стилю.

В последние годы в ландшафтном дизайне весьма популярной стала эклектика, т. е. соединение, казалось бы, несоединимого. Эклектика позволяет создать самобытный сад, используя растения, которые соответствуют вашему характеру, интересам, увлечениям и экономическим возможностям.

В наши дни рынок садовых насаждений обширен, можно выбрать самые разнообразные растения, вплоть до удивительных экзотов мировой флоры. Каждое растение требует индивидуального ухода и при выращивании может создать массу проблем. Если цветник из однолетников еще возможно преобразовать, не тратя особых сил, то менять прижившиеся деревья и кустарники — удовольствие достаточно дорогое и трудоемкое.

Чтобы избежать ошибок при озеленении участка, необходимо сделать следующее.

  • 1. Оценить ландшафт и географические особенности приусадебного или садового участка: рельеф, экспозицию, уровень залегания грунтовых вод, поскольку от этого зависит долголетие растений-крупномеров.

  • 2. Подготовить строительно-проектную документацию и осуществить прокладку дренажной системы, капитальных коммуникаций, поскольку для сада очень важны наличие воды и установление системы полива. специалиста) дизайн-проект посадки зеленых насаждений, учитывая:

  • 1) гармоничность сочетания строений и посадок;

  • 2) видовой состав, пропорциональность, гармоничность, колористические особенности растений;

  • 3) предположительный вид участка через 10, 20, 50 и даже 100 лет.

Чтобы садовые насаждения росли и развивались комфортно, надо знать тип почвы на участке, а при необходимости улучшить ее состав, внеся требуемое количество плодородной земли, органики и минеральных удобрений.

Подготовка территории к посадке

Правильная, подготовка территории к посадке деревьев, кустарников и цветников включает целый ряд работ. Прежде всего надо убрать весь сор, оставшийся после строительства дома, а также очистить участок от корней, сучьев; при наличии подрубить и выкорчевывать сухостойные деревья и пни. После этого необходимо провести работу по выравниванию участка: срезать бугры, засыпать пониженные места, а в случае необходимости подвезти плодородную почву. Для поднятия уровня участка используют естественные грунты, исключив тяжелые глины и сыпучие песка. Для подсыпки также не рекомендуется применять вредные для насаждений фабрично-заводские отходы в виде мусора, а также почву, древесные стружки и опилки, пропитанные маслами, керосином и прочими токсическими веществами. Имеющийся на участке органический мусор можно использовать для засыпки неровностей, но при этом следует учесть: при перегнивании он даст сильную усадку, которая может привести к образованию провалов и ям. Поэтому в таких местах надо добавлять еще и почву.

Старые посадки на участке также следует привести в порядок: растения очистить от сухих и сломанных веток в кроне, обработать повреждения на штамбе, заделать дупла. Работы по озеленению участка тщательно увязывают с подземными коммуникациями, постройками и противопожарными подходами.

Выбор деревьев и кустарников

Приготовив почву и проведя дренажные работы, можно составить список всех растений, которые вы хотели бы разместить на своем участке. Желательно разбить сад на зоны, соединив их дорожками, по возможности извилистыми, чтобы появлялось ощущение прогулки. Подобный эффект возможен, если сделать разным по высоте уровень грунта. В каждой зоне в зависимости от ее назначения необходимо наметить места для посадки деревьев, кустарников, вьющихся красивоцветущих растений.

Древесные культуры

Деревья — один из основных элементов озеленения. Группируя их в различных вариантах, подбирая по высоте, форме и плотности крон, окраске листьев, можно получить удивительные декоративные контрасты. Предпочтение нужно отдавать растениям всесезонной декоративности, однако на малых территориях многоцветие утомительно, поэтому следует избегать излишней пестроты. Дополнительное преимущество деревьев в том, что они создают тень в зонах отдыха и защищают строения от прямых солнечных лучей.

При подборе древесных пород важно учитывать нс только назначение оформляемого участка, но и требования этих культур к условиям произрастания. Большинству деревьев нужны обычные садовые почвы, некоторые приспособились к сухим песчаным местам, а другие могут комфортно себя чувствовать при достаточно высоком увлажнении. Большинство деревьев светолюбивы, и только немногие из них теневыносливы. Сажают деревья одиночно, группами, на больших территориях — рядами.

На маленьком участке предпочтение надо отдавать компактным растениям, поскольку площадь питания дерева соответствует диаметру кроны, а иногда и превышает его. Поэтому лучше использовать разнообразные декоративные карликовые формы привычных видов.

Для посадки важно правильно выбрать подходящее место и почву. Землю для посадки следует готовить тщательно, чтобы дерево лучше росло. Посадочная яма должна быть как минимум в 2 раза больше корневого кома, в бедной почве — еще больше. Если дерево высаживается на газоне или рядом, надо сначала снять слой дерна размером с будущую яму и отложить его в сторону, затем тоже отдельно положить верхний гумусный слой и нижний, менее питательный. Яму утрамбовать, на дно положить снятый дерн травой вниз. Затем засыпать яму питательной земляной смесью, добавив в бедную почву удобрения длительного действия. Также . важно не засыпать корневую шейку древесной культуры.

Кроме того, высаживая деревья, следует помнить, , что наилучшим образом они смотрятся, когда расстоя-' ние от него до точки обзора равно двойной-тройной высоте. Так, дерево высотой 5 м эффектнее всего смот-: рится с расстояния 10—15 м.

Кустарники

:  Деревья особенно эффектны в сочетании с кустар-

, никами, которые подбирают по красоте цветения, пло-I доношения, осенней окраске листьев. Кустарники, как и деревья, частично поглошают уличные шумы, за-;■ щищают от пыли, используются в качестве живых из-> городей. Их широко применяют для украшения садов в групповых, прямолинейных или одиночных посадках, , растущих свободно или подвергающихся регулярной стрижке. Красивоцветущими и пестролистными кус-I тарниками можно обрамлять дорожки, уголки отдыха : и детские площадки.

Посадку кустарников, так же как и деревьев, проводят осенью после опадения листьев или до начала набухания почек. При высаживании кустарников и деревьев в посадочные ямы обязательно насыпают смесь плодородных садовых почв с добавлением органических и минеральных удобрений.

Вьющиеся растения

Лианы — лазящие и цепляющиеся, часто красиво цветущие растения, высаженные около стен. Вьющиеся растения — особые украшения сада, ими оформляют вертикальные поверхности: помимо высокого декоративного эффекта, это дает возможность в ряде случаев решать проблемы защиты конструкций от влаги, перегрева, выцветания и загрязнения.

Использование крупных декоративнолистных лиан, таких как неприхотливые и хорошо разрастающиеся виды виноградов (девичий пятилисточковый, амурский, лисий, а также аристолохия маньчжурская), дает возможность довольно быстро задрапировать поверхность стены красивой орнаментальной листвой

Весьма привлекательна ярко-желтая окраска осенних листьев у древогубца круглолистного, желто-оранжевая — у древогубца вьющегося, темно-пунцовая — у девичьего винограда и оранжевая или шарлахово-красная — у дальневосточного винограда Куанье.

Плотную ширму из листвы, а также полезные, ярко-красные и очень нарядные ягоды образует лимонник китайский. Актинидии после цветения растения, помимо вкусных плодов, украсят сад пестрой зелено-розово-белой окраской листьев. Декоративные качества лианы возрастают, если она растет на светлом месте.

Для оформления заборов, озеленения оград, балконов, окон, пергол, террас, колонн, беседок, отдельно стоящих столбов, деревьев, стен домов и хозяйственных построек с успехом можно использовать и вьющиеся, и лазящие травянистые многолетники (рис. 22).

 

Рисунок 22. Виды декоративного оформления участка многолетниками: а) трельяж; б) шпалерная ваза

 

 

 

Особое место занимает хмель обыкновенный, способный в течение вегетационного сезона заплести любое сооружение на высоту 4—5 м. Кроме того, из вьющихся растений в декоративном садоводстве часто создают малые архитектурные формы — зеленые скульптуры в виде животных, птиц, геометрических фигур.

Выбор цветочных культур

Основное условие подбора цветочных культур для сада — обеспечение непрерывного их цветения с весны до осени. В последние годы в декоративном оформлении стали чаще использовать свободную пейзажную планировку. Она создает более благоприятные условия и дает больше возможностей в подборе культур и типов цветочного оформления. При этом можно использовать однолетники, двулетники и многолетники. Одна-'ко следует помнить: цветы недостаточно любить и любоваться ими, нужно уметь о них заботиться. Надо узнать, когда высевать семена и высаживать растения, .соблюдать все правила агротехники — вовремя проводить рыхления, поливы и подкормки.

Однолетники

Однолетники — группа растений, которые различаются по своим биологическим особенностям, но одинаковы по сроку использования — только один год. Их называют однолетниками (или летниками) еще и потому, что растения этой группы развиваются от семени до семени: посев семян в грунт весной и их сбор осенью происходят за один сезон. Наиболее декоративны однолетние цветочные культуры в первый год посева, хотя многие из них (например, петуния, львиный зев, сальвия и др.) могут цвести на второй и даже в последующие годы.

Группа однолетних растений отличается разнообразными по декоративным качествам и биологическим свойствам растениями. В зависимости от культуры цветут они с ранней весны до поздней осени. Чтобы растения цвели ранней весной, обычно применяют рассадный способ выращивания. Например, при посадке рассады в феврале-марте большинство сортов зацветает в мае-июне.

По декоративным качествам однолетние культуры подразделяются на три группы:

  • 1) красивоцветущие: астра, левкой, кларкия, эш-шольция;

  • 2) декоративно-лиственные: цинерария, маритима, кохия;

  • 3) вьющиеся: горошек душистый, ипомея, фасоль декоративная.

По продолжительности периода от посева до цветения однолетние культуры подразделяют на следующие группы:

  • 1) с периодом развития 130—180 дней: гвоздика Шабо, лобелия, маритима цинерария;

  • 2) с периодом развития 100—120 дней: агератум, ан-тирринум, бархатцы, горошек душистый, флокс однолетний и др.;

  • 3) с периодом развития до 100 дней: календула, кларкия, мак однолетний, резеда и т. д.

Учитывая эти особенности, для получения более раннего цветения в грунте однолетники выращивают через рассаду. Семена растений первой группы высевают в январе-феврале, второй — в марте, третьей — в апреле и мае.

Семена однолетников, устойчивых к пониженным температурам, можно высевать в открытый грунт в конце апреля или создать маленький защищенный рассадник. Подобный срок называют ранневесенним. В первой декаде мая проводят поздневесенний посев. Неплохие результаты можно получить при подзимнем (с конца октября по начало ноября) и зимнем (при условии выпадения снега, отсутствия оттепелей и возврата мороза в период декабрь-январь) посевах на постоянное место или в рассадник. В этих случаях норму высева семян увеличивают в 2—3 раза.

Двулетники

Эту группу составляют растения, у которых цветение и наивысшая декоративность проявляются на второй год после посева. Однако в средней полосе России дву-F летники могут хорошо цвести и расти также в после--дующие годы. Правда, у некоторых растений этой ^группы снижается декоративность из-за отмирания [побегов, оголения центра куста, гибели листьев на (нижней части стебля по мере его роста. Двулетниками |.их называют еще и потому, что семена этих растений [ получают на второй год после посева.

[ Размножаются двулетники в основном семенами, (иногда делением куста (например, маргаритки). Поло-|жительное качество двулетников — возможность полурения посадочного материала в условиях открытого [трунта. Посев проводят в середине лета (в июне-июле) га гряды или ящики. На постоянное место сажают в ав-|густе-сентябре. Рассаду можно также высаживать в шветник весной. Например, виолу, незабудки и марга-[ритки можно сеять в грунт весной, а к осени они зацве-Егают, но слабо. Обильно цветут двулетники все-таки на Ввторой год после посева.

Многолетники

Многолетники — растения, растущие более 1 года, но цветущие при этом каждый сезон. Общая декоративность участка и продолжительность цветения во многом зависят от правильной подборки многолетних растений, которые выращивают на одном месте более 3 лет. При этом готовить закладку цветника необходимо особенно тщательно. Агротехника выращивания зависит от биологических особенностей культур, а также от особенностей зимующей части растений. Значение многолетников возрастает, если цветочные растения других групп еще не цветут. Применение в посадках многолетних цветов освобождает от ежегодных трудоемких работ по подготовке посадочного материала.

Декоративные травянистые многолетники по строению надземной части растения и продолжительности жизни можно разделить на две группы.

  • 1. Многолетники с зимующими надземными побегами. Это арабис, многолетние гвоздики, иберис вечнозеленый, камнеломка грануловидная и дернистая, некоторые виды седума, флокс ползучий и др.

  • 2. Культуры, у которых надземная часть растений ежегодно отмирает, однако подземная стеблевая часть сохраняется, и на ней формируются вегетативные и цветочные почки, обеспечивающие дальнейший рост и развитие растений. Многолетники этой группы в зависимости от строения подземной части в свою очередь подразделяются на 4 подгруппы:

  • 1) корневищные — ирис, бадан, рудбекия и др.;

  • 2) осевые — пион, аквилегия, люпин, флокс, дельфиниум и др.:

  • 3) луковичные —тюльпан, нарцисс, лилия, гиацинт;

  • 4) клубнелуковичные — гладиолус, крокус и др.

Цветочные органы у растений могут закладываться в год их роста (у дельфиниума, люпина, аквилегии), за год до цветения растений (у большинства луковичных культур — тюльпана, нарцисса, сциллы, мускари), а также осенью (у пиона, ириса, бадана, флокса ползучего и др.). Эти особенности нужно учитывать при возделывании многолетников, поскольку хороший уход за растениями после цветения стимулирует закладку цветочных почек для цветения на следующий год (например, у арабиса, бадана, пиона, примулы).

По отношению к свету многолетники группируют в следующие категории:

  • 1) светолюбивые — астра, бегония, гелениум, гели-опсис, люпин, мак восточный, нарцисс, пион, тюльпан;

  • 2) теневыносливые — аквилегия, аконит, астильба, дельфиниум, дицентра, ирис, лилейник, мелкие луковичные, примула, роджерсия, рудбекия, флокс, фун-кия, цимицифуга;

  • 3) тенелюбивые — бруннера, вальдштейния, купальница, ландыш, папоротник, тиарелла, функия.

Холодо- и морозоустойчивость — важное дополнение к характеристике многолетников. По способности растений переносить низкие температуры, особенно в зимние месяцы, все многолетники делят на:

  • 1) растения, зимующие в условиях открытого грунта: ирис, нарцисс, пион, тюльпан, флокс и т. д.;

  • 2) растения, не зимующие в открытом грунте: георгин, гладиолус, канна.

Почва в садах обладает способностью удерживать влагу. В зависимости от этого многолетники могут быть:

  • 1) засухоустойчивыми — гвоздика серо-голубая, колокольчик Портеншлага, котовник, лаванда, флокс Дугласа, шалфей дубравный, юкка ни тчатая;

  • 2) влаголюбивыми — бузульник, губастик, дербенник иволистный (плакун-трава), ирис мечевидный, калужница болотная, лилейник малый, посконник, примула розовая.

Подготовка почвы под цветники

• Все цветочно-декоративные растения достаточно требовательны к условиям выращивания. Перед за-

I

кладкой любых видов цветников необходимо тщательно спланировать участок, отобрав цветы и декоративные травы, наиболее пригодные для посадок. Для посадки отводят наиболее освещенные в течение дня участки.

Подготовка почвы

Почва — это основа комфортного состояния и цветения растений. Глубина плодородного слоя должна быть не менее 20—25 см для однолетних цветочных культур. Подбирая растения для своего сада, следует твердо уяснить, какие цветы на каких почвах лучше растут.

Так, на сухом участке с песчаной почвой, которая весной быстро нагревается, а летом потребует большого количества воды для полива, хорошо растут димор-фотека однолетняя, кларкия, портулак. Из многолетних растений прекрасно будут себя чувствовать бурачок, вероника, гипсофила, иберис, ирис садовый, молодило, очиток, прострел, чабрец, чистец, шалфей, ясколка.

На влажном участке с плодородной почвой хорошо растут такие однолетники, как бархатцы, ипомея, кос-мея, ноготки, резеда, подсолнечник. Среди двухлетних растений предпочтение следует отдать мальве и незабудке. Из многолетников можно посадить аквилегию, барвинок, дицентру, купальницу, лилейники, пионы, примулу, рудбекию, фиалки, флоксы.

Необходимо помнить, что большинство декоративных растений хорошо растет на почвах с нейтральной реакцией. В то же время некоторые лучше развиваются на кислых или щелочных почвах. Так, на кислых почвах могут расти барвинок, люпины, флоксы и дицен-гра, а щелочным отдают предпочтение такие однолетние культуры, как гвоздика, левкой, мак, ноготки (календула), настурция, петуния и табак; из многолетних — хризантемы, прострел, иберис и розы.

Подготовку почвы под посадку многолетников проводят с учетом строения и особенностей формирова-к ния подземной части растений. Для многолетних I корневищных растений, а также для кустарников зем-|, лю обрабатывают на глубину 30—40 см. Под пионы и I другие кустовые многолетники желательно готовить I специальные углубленные ямы или траншеи, т. к. кор-I ни у них могут проникать на глубину 70—85 см, распро-I страняясь в ширину до 1 м.

I Поскольку многолетние растения высаживают на I длительный период, то почву готовят особенно тща-| тельно: вносят на 1 кв. м. от 10 до 25 кг органических В удобрений в виде перепревшего навоза, компоста и i торфа, добавляют 100—150 г костной муки, 150—200 г к древесной золы и 50—60 г суперфосфата. При необхо-Е димости в почву перед закладкой цветника вносят из-| весть из расчета 200—400 г известкового материала на 1 1 кв. м.

I                             Посадка и уход

В Рассаду однолетников можно высаживать, как толь-I ко минует угроза возврата заморозков, обычно это про-В исходит в мае. Большинство из них хорошо цветут при Ц посеве семенами непосредственно в грунт с последую-К щим прореживанием. В практике широко применяют Е подзимние посевы однолетников в заранее подготов-К ленные гряды. В этом случае на следующий год расте-Ения цветут значительно раньше, чем при посеве в грунт ■весной (в апреле).

в Зимующие многолетники в зависимости от сроков ■их цветения можно высаживать весной или осенью. ■ Сажая травянистые многолетники, надо выделить ■площадь, необходимую для их нормального развития. ■Если многолетники чувствуют себя привольно и полу-■чают достаточное количество солнечного света, они ■правильно развиваются и обильно цветут.

В                           Освещенность

В Другим важным фактором, который необходимо ■учитывать при выборе растений для участка, является освещенность: одни растения любят свет, другие предпочитают расти в полутени.

Особенно тщательно нужно подбирать растения для посадки в затененных местах, чтобы они хорошо росли в условиях недостатка света и большой конкуренции за воду со стороны расположенных поблизости деревьев. Если приусадебный участок расположен в тени, посадите однолетники: настурцию, лобелию, табак. Среди двулетников вам подойдут анютины глазки, наперстянка и незабудка. Украсят участок многолетники — барвинок, бегония, пролеска, фиалки, лилейники и нарциссы.

Подкормки

Начиная с 2—3-летнего возраста многолетние растения систематически подкармливают минеральными или жидкими органическими удобрениями по фазам развития с учетом их требований.

Размножение

Размножают многолетние растения в основном вегетативным путем, при помощи черенкования, деления куста, луковицами, детками, клубнями, клубнелуковицами. Чтобы быстро получить посадочный материал, для большинства диких видов применяют семенной способ. С целью сохранения сортовых особенностей ведущие культуры многолетников целесообразнее размножать вегетативно.

Сад непрерывного цветения

Большинство садоводов мечтает о саде непрерывного цветения, подбирая декоративные культуры, которые поочередно распускаются в течение весенне-осеннего периода. Основное условие — правильный подбор растений по времени цветения, обеспечивающий цветущее состояние сада от весны до осени. В посадки желательно включать не только травянистые летники и многолетники, но также красиво-цветущие кустарники и деревья, декоративность

которых проявляется в цвете, форме листвы и кроны, расцветках коры и побегов.

Весенний сезон открывают первоцветы — подснежники, весенники, пролески, ветреницы, крокусы, морозники. После них эстафету цветения в мае принимают тюльпаны, рябчики, хионодокса, ландыши, нарциссы, мускари, баданы, махровая форма боярышника однопестичного, затем — сирень, хеномелес и чубушники, восхищающие своим необыкновенным ароматом. Элитой весеннего сада всегда были и остаются в наши дни красивоцветущие деревья и кустарники — сакура, кольвикция, дейция, декоративные яблони и слива. В полную силу демонстрируют свою красоту магнолия, дерен цветущий, ирга, бобовник Ватерера и др.

Лето открывает спирея ниппонская, покрывающаяся белой пеной цветков в начале июня. В это же время зацветают первые пионы. Потом в цветочный калейдоскоп включаются лилейники, чуть позже — роза, лапчатки, спиреи — японская и Бумальда. К августу начинают цвести флоксы, затем астры, георгины, хризантемы. Необходимый динамизм пространству придают декоративные травы, высокие злаки, растения с гибкими ветвями и мелкими листьям.

Очень эффектно смотрится сад осенью: оранжевые плоды розы морщинистой, цветки рудбекий, многолетних астр, падуба, сортовых пурпурнолистных и желтолистных барбарисов Тунберга, камнеломок.

Зимой сад не теряет своей декоративности в основном благодаря хвойным деревьям, в том числе и низкорослым: это различные виды сосен, елей, туй, тисов, кипарисовиков, пихт, можжевельников. Однако многие кустарники (рябина, кизильник, облепиха, краси-воплодник) не теряют своей красоты благодаря разным по цвету плодам.

ЭКОНОМИКА ЗАКЛАДКИ САДА И ЦВЕТНИКА

Итак, ваше новое увлечение экономически будет недешевым.

Наем специалистов

Прежде всего далеко не всем могут достаться участки с интересным естественным рельефом, чаще всего приходится проявлять творческую инициативу. Наиболее экономично — «книжное» самообразование, но можно пойти и на курсы. Обучение на спецкурсах требует бтлыпих денежных вложений, и за учебу придется заплатить от 200 до 300 рублей, а то и больше за одно посещение занятия. Все зависит от престижности заведения и уровня образования.

Еще дороже обойдутся садовник или ландшафтный дизайнер. Так, в зависимости от сложности работ и периодичности выездов цены на комплексное сервисное обслуживание могут составлять от 1000 до 2500 рублей за сотку в месяц. При этом стоимость расходных материалов (удобрений, ядохимикатов, использование агротехники и пр.) в эту цифру не входит. Разовое месячное обслуживание частного садовника-специалиста зависит от дальности расположения сада и может обойтись от 1500 рублей, а регулярный выезд по договору — от 7000 рублей (работа 1 раз в неделю) до 20 000 (работа 5 раз в неделю). Качество работы садовника оценивается общим состоянием сада и цветника, а не количеством прополотых грядок с указанием квадратных метров.

В таблице 14 помещены стоимости работ по озеленению участка, включая подготовительные работы, работы по посадке деревьев, кустарников и устройству цветников.

Таблица 14

Стоимость работ по озеленению участка

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Рубка кустарников (включая переноску и складирование пору-

1 шт.

от 80

бочных остатков)

   

Удаление деревьев, удаление больных и погибших деревьев

1 шт.

100-35000

(валка с земли, с вышки и ал ьп разборка)

   

Корчевка пней

1 шт.

500-700

Очистка участка от мусора

1 кв.м

от 200

Вывоз мусора с погрузкой

1 куб.м

300-700

Стоимость закрытой дренажной

1 п. м.

от 900

системы

   

Посадка деревьев диаметром до 15 см, включая подготовку почвы с заправкой земляными сме-

1 шт.

20-30% отстой-

сям и посадочных мест и внесением удобрения

 

мости растений

Посадка деревьев диаметром от 15 см, включая подготовку почвы с заправкой земляными сме-

1 шт.

30-50% от стой-

сям и посадочных мест и внесением удобрения

 

мости растений

Посадка кустарников, включая подготовку почвы с заправкой земляными смесями посадочных

1 шт.

500-2000

мест и внесением удобрения. Одиночная посадка

   

Посадка кустарников, включая подготовку почвы с заправкой земляными смесями посадочных

1 п. м.

800-3000

мест и внесением удобрения. Живая изгородь 2-х рядная

   

Шаг за шагом

f3*

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Вертикальное озеленение

1 п. м.

от 800

Устройство цветников из однолетних культур с подготовкой почвы, заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрения

1 кв.м

500-1000

Устройство цветников из многолетников с подготовкой почвы, заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрения

1 кв.м

600-1200

В расценки не входит стоимость посадочного материала. А это значит, что при приобретении посадочного материала потребуются еще дополнительные денежные затраты.

В последние годы владельцы загородных домов и прилегающих к ним садов все чаще обращаются к профессионалам. Непрофессионалы, какими являются начинающие садоводы, часто высаживают растения хаотично, без учета их роста, что может привести к значительным расходам. Размножать редкие сорта растений достаточно хлопотно, а экономические потери окажутся существенными. Подобных потерь можно было бы избежать, если бы посадкой занимался специалист. Возможна и другая ситуация: даже самый идеальный цветник с годами требует перепланировки, и однажды созданный абсолютно безупречный ландшафт через 4—5 лет нуждается в доработке. Профессионал, каждодневно ухаживающий за садом, видит его «изнутри», и, основываясь на своих наблюдениях, примет надлежащие меры или предложит хозяину участка внести изменения за разумные деньги.

Работы в саду

Окультуривание почвы

Закладывая сад, необходимо учитывать его расположение, исходные условия (в частности, почву). Сначала необходимо заложить слой плодородной земли на участке, где предполагается расположить декоративный сад и цветники. Лучше использовать листовой перегной, однако в декоративном саду большой площади его потребуется много. Поэтому следует исходить из доступных материалов, к которым относятся торфоземельные смеси с добавлением компоста, перегноя и песка. В зависимости от выбора посадочного материала придется учитывать и кислотность почвы, что в свою очередь потребует дополнительных затрат.

Особо следует обратить внимание на содержание гумуса в почве — оно должно быть высоким. Стоит такая земляная смесь недешево: 1 куб. м с доставкой обойдется приблизительно в 30 у. е. На участке придется рассыпать слой земли высотой в 30 см, т. к. под травянистые растения сыпать меньше нельзя. Также необходимо правильно засыпать плодородную земляную смесь в ямы приствольных кругов деревьев и кустарников. В среднем такая работа обойдется в 10—15 у. е. за 1 кв. м. На стоимость будут влиять частота расположения деревьев, удаленность участка и, следовательно, расходы на перевозку рабочих, вывоз лишнего грунта и т. д. Не стоит забывать также об уходе за участком.

Посадочный материал

Одна из главных проблем, возникающая при закладке сада, — посадочный материал, при подборе которого садоводам придется исходить из своих экономических возможностей. Желательно остановить выбор на хорошо развитых саженцах и взрослых травянистых растениях — их декоративный эффект проявится сразу, максимум на следующий год. Исходить надо из того, что в среднем на качественный посадочный материал придется потратить не менее 50—60 у. е. за 1 кв. м. Но это без учета коллекционной стоимости на некоторые редкие сорта и гибриды растений.

За уникальность растений надо будет доплачивать, поскольку выписывается товар по иностранным каталогам. В стоимость садовых культур будут включены дорога (луковицы голландские сортовых цветов могут стоить на порядок дороже, чем местные экземпляры), страховка растений, которые могут погибнуть при транспортировке, и пр. К тому же фирма должна получить доход, а потому она за это добавляет еще 15—20%. За эти деньги фирма (магазин) выполняет работу по планированию, организации, обеспечению снабжения, контролю за качеством, проводит уход за растениями до их продажи и пр. Часто заказчику после посадки в подготовленную почву редких растений, приобретенных в фирменном магазине, необходимы уход и контроль. В этом случае за дополнительное обслуживание, проводимое в течение 1 месяца, придется доплатить еще 10 у. е. Правда, если будет выпад таких растений, то подрядчик, дорожащий репутацией своей фирмы, обычно восстанавливает их за свой счет.

Цветник в тенистом саду

Если цветник создается в тени, то расходы могут существенно возрасти. Классический теневой сад обходится всегда дороже, чем тот, который разбивают на солнечной стороне. Дело в том, что ассортимент используемых культур — хост, астильб, печеночниц, морозников, бузульников, мелколуковичных — достаточно изысканный и дорогостоящий. К тому же все эти растения трудно размножаются семенами, а потому предстоит покупать готовый посадочный материал в отечественных питомниках или по голландским каталогам. За редкий сортовой материал в виде травянистых многолетних растений, используемых при создании теневого цветника, с включением затрат на приглашаемых специалистов, придется израсходовать не менее 100—120 у. е. за 1 кв. м. посадок.

Цветник на солнечном месте

Конечно, как для тени, так и для солнечных мест существуют дорогие и дешевые растения, однако ассортимент растений для природного сада на солнце более доступен. Под термином «доступность» понимается то, что многие растения можно вырастить из семян, что существенно сокращает издержки. Поэтому многие красивоцветущие и декоративные растения, пригодные для роста на солнечных цветниках, вполне доступны по цене.

При закладке сада и выборе культур для него следует также учитывать, что существуют растения с медленным ростом, средним или очень быстрым. Одни растения более требовательные к уходу, другие — менее. Выбор огромен, но в любом случае гораздо дороже обойдутся реконструкция и исправления ошибок, допущенных при закладке участка, чем собственно создание сада.

Глава 2. ИЗУМРУДНЫЙ КОВЕР ГАЗОНА

Современный приусадебный участок трудно представить без ровного бархатистого газона. Иметь газон в саду — это модно, престижно и очень полезно. Живописный газон выигрышно выглядит на скромных небольших участках и достаточно больших площадях, прекрасно сочетается с красивоцветущими или пестролистными кустарниками, зеленью деревьев, яркими цветниками. Однако газон ценят не только за красоту, но и зато что он — своеобразный источник свежего воздуха, поскольку является оригинальным природным фильтром, сдерживающим образование пыли.

ВИДЫ ГАЗОНОВ

В наши дни принято выделять два основных типа газонов — декоративный и спортивный. В свою очередь декоративные подразделяют на садово-парковые (обыкновенные), партерные, луговые, мавританские. Помимо основных типов, существует ряд узкоспециальных, которые можно разбить вдоль дорог и заборов, в тени или на склонах. Часто на приусадебных участках встречается сочетание разных типов газонов. Совмещая их, можно создать не просто сад красивый и ухоженный, но и такой, в котором чувствуют себя очень комфортно все члены семьи.

Приступая к устройству газона, предварительно нужно решить, для каких целей он вы его создаете и как будете использовать. Тем, кто мечтает устроить уголок досуга в окружении мягкого живого ковра, по которому можно бегать босиком, следует остановиться на так называемом обыкновенном газоне. Если изумрудный ковер должен стать композиционным центром сада и предметом гордости, потребуется элитный партерный газон. Для любителей разнотравья и декоративных растений подойдет луговой или мавританский газон, тогда как спортивный необходим тем, кто любит устраивать тренировки на свежем воздухе или кому нужна травяная площадка для игр детей и животных.

Садово-парковый, иди обыкновенный, газон

Наибольшее распространение получили обыкновенные газоны, которые принято называть садово-парковыми. По сути, обыкновенный газон устраивают не столько для любования, сколько для повседневной жизни и использования в чисто утилитарных целях. Для создания садового газона применяют достаточно распространенные травы: райграс многолетний, гребенник обыкновенный, тимофеевку луговую и малую, а также всевозможные виды мятликов — обыкновенный, луговой, однолетний и дубравный. Большинство этих трав относятся к так называемым широколистным травянистым злакам. Иногда к ним добавляют примесь из различных видов злаков — полевицы и овсяницы, ежи сборной, житняка, костреца безостого. Из многолетних бобовых используют преимущественно клевер белый (ползучий). Все эти травы не выделяются особой красотой и декоративностью, зато весьма устойчивы к вытаптыванию.

Обыкновенный газон имеет плотный травяной покров, по которому можно ходить и даже бегать. Специалисты подсчитали допустимый уровень нагрузки: 200 шагов в сутки на 1 кв. м. Подобными травяными участками можно окружить детскую площадку, хозяйственные постройки, расставить на ней мебель и устраивать пикники.

Ухаживать за ним несложно, и даже неумелая стрижка, которую делает газонокосильщик-новичок, его не испортит. Дикорастущие травы, которые иногда появляются при недостаточном или нерегулярном уходе, не сделают неприглядным и неряшливым садовый газон. Достоинство подобной травяной площадки — использование растений, цена которых вполне доступна. К тому же все эти травы легче прорастают.

К недостаткам обыкновенного газона относится то, что широколистные злаки быстро растут, поэтому в конце весны и летом, особенно если оно дождливое, их по мере отрастания следует стричь. Имея хорошую газонокосилку с цилиндрическим ножом, можно создавать на газоне симпатичные полосы — светлые и темные.

Для садово-паркового газона используются следующие травы.

Райграс обыкновенный, или плевел многолетний (английский или пастбищный) — рыхлокустовый злак ; с гладкими зелеными или темно-зелеными листьями. * Он отличается быстрой всхожестью и интенсивным г ростом, устойчив к вытаптыванию, может расти натя-’■ желых почвах и быстро разрастается. Недостаток травы t — низкая морозостойкость и недолговечность.

i Гребенник обыкновенный — рыхлокустовой злак с ^узкими темно-зелеными листьями, заостренными на (концах. Разрастается медленно на любых почвах, за ис-t кШагза шагом ключением тяжелой известковой. Растение весьма засухоустойчиво и образует дерн, устойчивый к задернению. Входит в состав многих готовых травяных смесей для обыкновенного газона.

Мятлик дубравный — злаковое растение, образующее рыхлый кустик с мягкими, но узкими сочно-зелеными листьями. Хорошо разрастается среди других злаков, а также на влажных участках, в тени и под деревьями. Однако не переносит частую стрижку, и если газон регулярно стричь, то мятлик дубравный может выпадать.

Мятлик однолетний — рыхлокустовой злак, образующий короткие побеги со сморщенными в молодом возрасте листьями. Растение быстро распространяется даже на участках с уплотненной почвой. Хорошо переносит низкую стрижку, однако в жару желтеет и может выпадать.

Мятлик обыкновенный — один из компонентов травосмесей, используемых для создания обыкновенного газона. У мятлика зеленые или пурпурно-зеленые листья. Предпочитает плодородные, рыхлые почвы. Его можно использовать на участках с влажной почвой и в затененных участках, однако в сухую погоду он буреет.

Тимофеевка луговая — злак, образующий рыхлый кустик со вздутым у основания стеблем и зелеными или серо-зелеными листьями. Семена прорастают быстро даже на тяжелых почвах, образует выносливый к вытаптыванию дерн, не меняющий окраски даже зимой. Недостаток — не выносит низкую стрижку.

Тимофеевка малая — травянистое злаковое растение, предназначенное для засева обыкновенного газона на тяжелых влажных почвах. Представляет собой рыхлый кустик со вздутым у основания стеблем и зелеными или серо-зелеными листьями. Трава достаточно декоративна и выносит низкую стрижку. Образует устойчивый к вытаптыванию дерн, не вымерзающий зимой.

Травяные смеси — специальные составы, предназначенные для создания обыкновенных или садово-парковых газонов. Высевать такие смеси весьма несложно, главное, чтобы семена были качественными, с непросроченным сроком высевания. Исходить следует из расчета: на 1 кв. м. площади потребуется 30—50 г травосмеси. При меньшем расходе трава будет долго разрастаться, а значит, потребуется много времени для создания газона. Загущение посевов также нежелательно, поскольку возможно выпревание.

Партерный газон

Партерный газон — газон наивысшего качества. Основное его назначение — создание декоративного пятна в саду. Плотная изумрудная зелень элитного партерного газона — это и есть настоящий английский газон. Участок почвы, засеянный мягкой шелковистой травой и злаками, образует густой бархатистый дерн, который требует постоянного ухода.

По такому газону нельзя ходить, на нем нельзя играть, поскольку трава не выносит вытаптывания. Разбивая партер, необходимо помнить о том, что заботиться о таком газоне придется регулярно: поливать, подкармливать траву, удалять сорняки и проводить низкую стрижку.

В первую очередь перед посевом семян следует очень тщательно подготовить почву и уложить дерн, поскольку на низко подстриженном партерном газоне хорошо видны даже маленькие бугорки и ямки. Оптимальное место — солнечный участок.

Семена, составляющие злаковые смеси, которые обычно используются для партерного газона, прорастают очень медленно. Они не скоро разрастаются, а значит, тоже требуют дополнительного ухода. К тому же семена и особенно дерн для партерного газона стоят дороже, чем для обыкновенного.

От обычного газона партерный также отличается составом трав. Здесь должны преобладать низкорослые узколистные растения, которые подбирают по фактуре куста и однородности окраски. Кроме того, после скашивания трава отрастает очень быстро. Для партерного газона не рекомендуется использовать широколистные газонные злаки и райграс пастбищный.

Очень важное условие создания качественного партерного газона — проведение регулярной и низкой стрижки. Косить придется минимум 1 раз в 2—3 недели, а то и чаще. Подобный режим способствует созданию более благоприятных условий для узколистных злаков, в то время как грубые широколистные травы нс имеют возможности расти и развиваться.

Для посева партерного газона лучше использовать семена растений семейства узколистных злаковых. В условиях нашей страны наиболее благоприятны овсяница, мятлик и полевица, каждая из которых имеет несколько видов.

Мятлик луговой — злаковое растение, которое также называют кентуккской голубой травой, является основным компонентом травосмесей при создании газонов высшего качества. Злак образует рыхлый куст, но у него тонкое корневище, поэтому он укореняется медленно. Однако затем хорошо разрастается и формирует достаточно устойчивое к вытаптыванию и засухе за-дернение.

Овсяница красная — корневищный злак, весьма перспективное для газонов растение, поскольку наиболее жизнестойко к различным условиям. Существует несколько ее подвидов: овсяница красная жесткая (измененная), овсяница красная красная и овсяница красная волосовидная. Все виды отличаются декоративными качествами: они имеют тонкий лист и насыщенный цвет. Овсяницы данного вида хорошо растут на солнечных местах, прекрасно выносят затенение, а отдельные ее сорта используются даже для тенистых участков. Кроме того, овсяница красная устойчива к вытаптыванию, очень зимостойка и не боится весенних заморозков.

Овсяница луговая — злак, формирующий отдельные кустики, поэтому подходит как для обыкновенных, так и для партерных газонов. Обычно ее используют на суглинистых почвах с умеренным увлажнением. Овсяница луговая обладает хорошей морозостойкостью, рано отрастает весной и пригодна для создания долголетних газонов. Правда, этот вид дает грубую листовую пластинку и не образует сплошного покрытия.

Овсяница овечья — плотнокустовой злак с тонкими щетинистыми листьями умеренного сине-зеленого цвета. Отличается малой скоростью роста, успешно произрастает на кислых почвах, может расти на сухих почвах с легким механическим составом и различным уровнем плодородия. Обладает высокой морозо- и засухоустойчивостью, может зимовать под снегом в зеленом состоянии, сохраняя к весне более 50% побегов. Создает густой, жесткой травостой, почти не требующий скашивания и ухода.

Овсяница тростниковидная — злак, которому не страшны засухи, болезни и вредители, а также вредные выбросы, поэтому растение часто применяют для озеленения засушливых и загрязненных территорий. Разрастается данный вид плохо, а значит, необходима увеличенная норма высева. Овсяница тростниковидная создает привлекательный темно-зеленый травяной пласт, но он, как правило, более грубый, чем у других трав.

Полевица белая — ценная газонная трава, которую широко применяют для устройства партерных газонов. Этот злак, растущий пучком, может использоваться в партерных газонах наряду с полевицами тонкой и побегообразующей. Она требовательна к условиям произрастания, слабозасухоустойчива, нуждается в плодородных почвах и регулярных подкормках минеральными удобрениями.

Для создания качественного партерного газона можно использовать каждую из этих трав по отдельности, но лучше их смешивать. Самый простой выход — употреблять специальные составы для газона, приобретая их в магазине. Правда, обойдутся готовые смеси несколько дороже, зато и достоинств у них больше.

Для тех, кто относит себя к «газонным гурманам», предназначена смесь трав «Королевский ковер» — партерный газон высшего качества. Он превосходит все другие по своим декоративным качествам и производит впечатление бархатистого ковра благодаря сочетанию определенных видов сортовых трав с узкими листовыми пластинками — полевицей и овсяницей. Отличается данный вид смеси насыщенным ярко-зеленым цветом, идеален для посева на дачных участках, устойчив к вытаптыванию, пригоден для всех типов почв.

Конечно, хороший газон трудно создать на затененных участках, но для таких случаев разработана специальная газонная смесь «Старый парк», в состав которой входят теневыносливые сорта трав, превосходно растущие в тени домов и под кронами деревьев. Полученное покрытие отличается высоким качеством и красивым темно-зеленым цветом.

Спортивный газон

Спортивный газон закладывают в местах активного занятия спортом. Не стоит думать, что используют их только на футбольном или бейсбольном полях. Спортивный газон возможен на площадках для игры в настольный теннис и бадминтон, в местах для детских подвижных игр с качелями, песочницей или небольшим бассейном. Этот вид газона подойдет для теннисного корта, игры в поло и гольф, которые засеваются травяными смесями.

Хотя для спортивного газона не имеют большого значения такие декоративные качества, как тонкость листа, плотность покрова, насыщенность цвета, однако он требует эластичного и в то же время упругого дернового покрова, удобного для соответствующих игр. Поэтому здесь высевают «стрессоустойчивые» травы, готовые к большим нагрузкам и не боящиеся вытаптывания. Не менее важно для газонов этого вида, чтобы травосмесь быстро росла и столь же скоро восстанавливалась.

Традиционная спортивная травосмесь на 30—50% состоит из выносливых видов мятлика. Чем больше в травосмеси будет мятлика лугового, тем более привлекательной станет игровая площадка. Остальные компоненты — овсяница красная, овечья, тростниковая, а также райграс многолетний и пастбищный (некоторые специалисты утверждают, что эти виды должны составлять не менее 30% травосмеси). На гольфовых полях рекомендуется использовать полевицу тонкую и полевицу побегообразующую.

Полевица тонкая, или волосовидная — самый распространенный вид полевицы, присутствует в любом английском газоне, образуя аккуратное плотное травяное покрытие. Используется также для создания спортивных газонов, прежде всего гольфовых полей. Полевица тонкая (также, как побегообразующая) имеет светло-зеленый цвет, маленькие листья. Достоинства этого вида — невысокая требовательность к плодородности почвы, высокая засухоустойчивость, терпимость к низкому скашиванию (вплоть до 1 см).

Полевица побегоносная (побегообразующая) — злак с ползучими сторонами длиной до 40—50 см, которые не дают высокого травостоя. Образует пучки, которые быстро разрастаются, создавая плотный дерновый покров. Используется полевица для английского партерного и спортивного газонов, также она хорошо подходит для участков на откосах, берегах водоемов и для лужаек.

Возделывание травосмесей, состоящих из всех видов полевиц, требует высокого уровня агротехники. Перед посадкой участок должен быть очищен от сорняков, которые портят декоративность такого газона. Весной полевица побегоносная отрастает позже других видов — в середине мая, нолетом дает интенсивный прирост.

Мавританский «ковер»

Мавританский газон, или мавританский «ковер», или «цветущий лужок», известен с давних времен. Создается он обычно на основе луговых трав и злаков, а также красивоцветущих однолетних и многолетних растений-«дикоросов».

Очень популярен мавританский газон был в Средние века. Однако позже, когда в садах стали выделять особые зоны, устраивать клумбы с цветами и зеленые лужайки из злаковых трав, мавританский газон вышел из широкого применения. В последние годы, когда вернулась мода на естественность и следование природе, мавританский газон оказался на пике популярности. Да и какого же любителя природной красоты не обрадует непрерывно цветущая, меняющая окраску в течение всего лета лужайка!

Профессионалы не советуют отводить для мавританского газона большую площадь — достаточно будет места около изгороди, забора или в тени деревьев. Мавританские газоны бывают однолетними и многолетними.

Однолетний мавританский газон

Он состоит из тонкостебельных злаков и красиво-цветущих однолетников. В первую группу могут входить райграсы многолетний и однолетний, полевица обыкновенная, мятлик луговой, иногда — мятлик однолетний. Смесь цветущих летников обычно включает 10—20 видов, которые отвечают следующим требованиям: высота растений должна быть не более 30—50 см, не слишком сильное ветвление, короткий срок от посева до цветения. От ассортимента летников зависит длительность цветения: чем разнообразнее видовой ассортимент, тем продолжительнее цветение. Для однолетнего мавританского газона подходят: васильки синий и мускусный, гвоздика китайская, гипсофила, дельфиниум, иберис, календула, лен голубой и красный, льнянка, немезия, нигелла, хризантема, эшшольция и др.

Однолетний мавританский газон разбивают на выровненном, очищенном от мусора и сорняков участке. Почва должна быть не кислой и достаточно плодородной. Застой воды недопустим, поэтому при необходимости делают дренаж. Для улучшения структуры и плодородия почвы вносят песок и органические удобрения — перегной, перепревший навоз, торф.

Семена высевают в первой половине мая, в безветренную погоду и заделывают граблями. После этого обильно, но очень осторожно, чтобы не смыть семена, поливают из лейки с мелким ситом.

Если все проделано правильно и использовались свежие семена, то всходы на газоне появляются через 7—15 дней, а в начале июля газон уже начинает цвести. Особое внимание следует уделять стрижке. Главное — правильно определить время скашивания. Злаки растут быстрее летников, поэтому первую стрижку проводят после появления всходов трав, но до прорастания цветочных культур. В дальнейшем уход сводится главным образом к поливам. Вторую стрижку проводят после отцветания большинства летников.

Газон из многолетних злаков и пестроцветущих культур

Такой мавританский газон желательно составлять из растений, относящихся к местной флоре. Подготавливая участок, особое внимание надо уделить борьбе с многолетними сорняками. На обычном газоне они благодаря регулярной стрижке постепенно исчезают, чего на цветущем не наблюдается. В остальном подготовка почвы такая же, как и для других видов газона. Особенность заключается в том, что не надо особо тщательно выравнивать поверхность участка и надо уменьшить количество вносимых удобрений.

В качестве злаков в многолетний газон обычно входят райграс пастбищный, овсяница красная и полевица тонкая. Для успешного разбития мавританского многолетнего газона важно правильно подобрать цветущие растения: это могут быть ранние луковичные, которые хорошо сочетаются со злаками и цветущими кустарниками. Луковичные растения, к которым относятся ветренницы, галантусы, гиацинты, кандыки, крокусы, мускари, нарциссы, подснежники, пролески, птицемлечники, рябчики, тюльпаны, хохлатки, можно высаживать поддеревьями, около кустарников или полосой на газоне. При этом необходимо помнить, что скашивание можно проводить только после полного увядания их листьев.

Кроме луковичных, в состав цветущего газона включают культуры, способные цвести несколько лет подряд и давать обильный самосев. Это водосбор, вероника, гайлярдия, дороникум, купальница, мак восточный, поповник, примулы, эригерон и др. Прямо по дерну можно подсеять или подсадить, не перекапывая газон, почвопокровные растения. Их не надо поливать, удобрять, а стричь придется всего 2 раза за сезон. Многие из этих растений цветут даже в засушливое лето.

Если мавританский газон занимает большую площадь и по нему приходится ходить, следует проложить дорожки и регулярно скашивать их. Срезанную траву надо обязательно убирать.

Для мавританского газона конкретных рецептов составления травяной смеси не существует. Каждый может руководствоваться собственным вкусом. Однако если пестро цветущий лужок нужно создать быстрее, то самый простой способ — посев уже готовых составов, созданных для Мавританских газонов. Иногда в декоративные травяные смеси добавляют семена райграса однолетнего. Эта трава уже за неделю может дать дружные и быстро растущие всходы.

Для тех, кому не нужны лишние хлопоты и кто меч-тает о так называемом саде легкого ухода, в продажу поступает достаточное количество самых разнообраз-’ ных готовых смесей — многокрасочных и неприхотливых в выращивании. Они составлены из низкорослых цветочных культур, взаимодополняющих друг друга и способных удовлетворить вкусы и запросы самых тре-[ бовательных садоводов. Сюда входят травы, не ме-L шающие    росту цветов и низкорослых

i красивоцветущих садовых растений. Кроме того, в состав такой смеси включены минеральные добавки — ' специальные удобрения для садовых культур. Наибо-! лее популярны следующие цветочные смеси.

|   «Дорога к дому» — универсальный материал для бла-

I гоусгройства дорожно-тропиночных мест и прогулочных лужаек, ведущих к приусадебному участку. Смеси г должно хватить на 50 кв. м. площади. Всего в составе представлено 20 видов цветов выстой от 20 до 80 см.

«Восточный орнамент» — цветочная смесь, вклю-

  • 5 чающая 22 вида цветов высотой от 20 до 45 см, которую можно использовать для засева 50 кв. м. площади. Га-

  • 6 зон можно размешать под кронами деревьев, в тени до-f мов, по берегам водоемов и других местах с I недостаточной освещенностью.

к «Цветущий город» — универсальная супернизкорос-I лая смесь, которую можно использовать для создания I цветущего газона на приусадебном участке. Данный I состав можно применять для засева 30 кв. м. площади. I Всего в смеси представлено 19 видов цветов высотой до I 25 см.

| «Солнце Флоренции» — цветущий газон, который к следует высевать на солнечных и открытых местах. Его I яркая гамма, составленная из красочных декорагив-I ных цветов, способна оживить самую унылую мест-I ность. Цветочный состав рассчитан на 100 кв. м. I засеваемой площади и представлен 16 видами декора-I тивных растений высотой от 20 до 60 см.

«Детская лужайка» — смесь, хорошо подходящая для создания цветущих газонов на солнечных открытых местах. Высадив такой газон, можно быть уверенным, что места для детских игр, а также пикников (общая площадь высеваемой площади может равняться 80 кв. м.) будут не монотонно зелеными, а наполнятся жизнеутверждающими красками и чудесными ароматами. Декоративный состав включает 22 вида цветов, высота которые достигает 20—45 см.

«Гольф-аристократ» — смесь, предназначенная для создания цветущих лужаек вокруг водоемов, бассейнов, прудов и гольф-полей. В данном составе представлено 17 видов цветов и трав, высотой от 12 до 48 см, их можно использовать для декоративного засевания участков общей площадью до 100 кв. м.

При покупке семян газонных трав или травосмесей нужно учитывать, что импортные семена с показателем всхожести 90% стоят несколько дороже, чем распространенные в России злаки кормовых культур (табл. 15).

Таблица 15

Стоимость семян трав и травосмесей для устройства газонов

Сорта семян

Применение

Цена за 1 кг, руб

Травы

   

Тимофеевка луговая

 

60

Овсяница луговая

 

80

Мятлик луговой

 

150

Овсяница красная

 

150

Райграс многолетний

 

80

Газонные смеси

   

Дорожный

Газон для придорожных зон

90

Сорта семян

Применение

Цена за 1 кг, руб

Городской

Газон для парковых зон

100

Универсальный

У н и версал ьны й садо-

115

во-парковый газон

Парковый

Садово-парковый газон с белым клевером

110

Дачный

Садово-парковый газон с мятликом и полевицей

140

Спортивный

Газон для сиоргплоша-

160

док, стадионов

При выборе семян как однолетников, так и многолетников следует помнить, что для средней полосы европейской России, северо-западного региона и Сибири желательно приобретать материал отечественного производства.

Газон на крыше

В настоящее время на Западе уже никого не удивишь газоном на крыше, иное дело наши сады — подобное решение многим кажется недоступной экзотикой. Опыт подсказывает: заманчивая западная традиция в российских климатических условиях вполне осуществима.

Обычай озеленять крыши пришел из Северной Европы. На севере существовала традиция обкладывать крыши кусочками дерна, чтобы утеплить дома. В дерновых пластинах попадались семена растений, которые по весне прорастали. Так появились первые газоны на крышах. Они настолько понравились, что европейцы стали сознательно устраивать кровельное озеленение.

Помимо бесспорных эстетических достоинств, озелененная кровля обладает массой функциональных преимуществ. Доказано, что крыша, защищенная естественным покровом, дольше служит: зимой под ней теплее, летом — прохладнее. При правильно проведенном озеленении на крыше создается достаточно благоприятный климат с комфортным уровнем влажности. Это приводит к экономической выгоде, поскольку снижаются расходы на отопление, кондиционирование и ремонт кровли.

Существует два вида озеленения крыш — экстенсивное и интенсивное.

При экстенсивном способе озеленения на крышах можно сеять газонные травы и почвопокровные растения. Экстенсивное озеленение предполагает расположение на крыше газона или высаживание неприхотливых почвопокровных растений, которые не требуют дополнительного ухода. Оно является идеальным решением для покатых кровель с небольшим уклоном. Для экстенсивного озеленения подойдут крыши гаражей, можно устроить газон на хозяйственных пристройках и туалете.

Интенсивное озеленение подразумевает включение вертикальных элементов, что может быть базой для реализации практически любых идей ландшафтных дизайнеров — создания водоемов, площадок для отдыха, посадки деревьев и кустарников, прокладывания дорожек. Для данного типа озеленения используют плоские крыши. Главное — правильно оценить условия конструкции, рассчитать ее прочность, в том числе следует учесть вес деревьев и кустарников, когда они вырастут.

Такой проект очень оригинален, но у него есть существенный недостаток — он достаточно дорогой, требует больших капиталовложений и применения новейших технологий. К тому же устроить газон на крыше непросто: существуют особенности и отличия по сравнению с площадками травы, засеянными на земле. Прежде всего необходимы особый дренаж и гидроизоляция, поэтому создание «кровельного озеленения» лучше поручить специалистам. В нашей стране существует несколько фирм, использующих в основном зарубежную технологию.

Простую и одновременно продуманную систему озеленения крыш под названием FlorDepot предлагает компания БАУ-Трейд. Применяя технологию немецких разработчиков, можно создавать газоны и озеленять крыши, имеющие наклон до 45°. Система FlorDepot состоит из трех слоев и работает следующим образом. На крыше устраивается гидроизоляция и настилается специальная корнезащитная пленка из полиуретана. На нее укладывают особый растительный коврик FlorDepot, который изготовлен из пенопласта, устойчивого к ультрафиолету. Он выполняет дренажные функции, но самое главное — заменяет природный почвенный слой, поскольку содержит важные глинистые минералы и питательные вещества, специально подобранные для российских условий. Коврик выполняет двойную функцию: при обильных осадках он отводит избыток воды и в то же время удерживает необходимое ее количество для посаженных растений. Сверху наносится слой субстрата — смеси минеральных и органических веществ.

Второй тип устройства «зеленых» крыш успешно развивает в России фирма «Белая долина». Это норвежская почвенная традиция. Подобное озеленение должно заинтересовать поборников экологии. Основывается данная технология озеленения крыш на том, что сначала возводится мощный деревянный сруб, кровлю которого увенчивает густой травяной покров.

Главное преимущество норвежской технологии «растительного» кровельного покрытия основывается на особой прочности и устойчивости конструкции дома. Крышу делают с углом наклона максимум 26°, она опирается на особые бревенчатые слеги, которые способны выдержать нагрузку в несколько десятков тысяч тонн. Данная система, кроме обязательной гидроизоляции, включает корнезащиту, на которую устанавливается деревянная обрешетка. В обрешетку вставляется дренаж, состоящий из керамзита с фракциями щебня. Затем укладывается еще один слой кор-незащиты, и уже на него насыпается созданный по специальным технологиям особый грунт.

Вопрос об озеленении крыши желательно решить уже на стадии строительного проекта, чтобы специалисты смогли заранее рассчитать все нагрузки. Монтировать систему озеленения лучше осенью, тогда в течение зимнего периода можно проверить, как она служит, не протекает ли кровля. Если проблем не возникает, весной высаживают растения.

Рулонный газон

Рулонный газон часто называют газоном на блюдечке. Больше всего он подходит тем, кому недосуг заниматься долгим и кропотливым выращиванием капризных злаков, а хочется получить зеленый ковер тотчас. Именно в этом случае на помощь придет рулонный газон.

Рисунок 23. 1-5 — укладка рулонного газона

Это не искусственный коврик и не пластиковое покрытие, это выращенная при точном соблюдении всех правил агротехники газонная дернина (т. е. почва с корнями и травяным покровом), аккуратно срезанная, а для удобства доставки особым образом скатанная в рулоны.

При формировании рулонного газона все работы по созданию высококачественного и красивого травяного покрова, на котором отсутствуют сорняки и болезни, уже выполнены производителем. Приобретя такой газон, остается только «приживить» дернину на своем участке. При этом работа сводится к минимуму (рис.23*)

В зависимости от назначения рулонные газоны делятся на три основных вида: чисто декоративные, предназначенные для озеленения тенистых участков и для оформления игровых площадок. С началом работ после приобретения «посадочного материала» затягивать нельзя, т. к. в рулонах трава быстро загнивает. Участок под рулонный газон подготавливается точно так же, как и под посев газонной травы: поверхность должна быть максимально ровной, а почва — мелкозернистой и рыхлой.

В зависимости от качества используемых семян, условий, гарантии приживаемости при покупке он может обойтись в 50—90 руб. за 1 кв. м. Приобретя такой газон, нужно только расстелить его на предварительно подготовленную почву. Чтобы качественно это сделать, желательно обратиться к помощи специалиста. Количество рулонов готового газона, необходимое для укладки на Вашем участке, рассчитываем по формуле: ) X (кв. м)х 1,25 = количество рулонов, i где X - площадь участка под газон.

Например: площадь лужайки 120 кв. м умножаем на коэффициент 1,25, получаем 150 рулонов готового га-[ зона.

| Почву под рулонный газон готовят так же, как и под | посевной. Рулоны укладываются в шахматном порядке, при этом их смещают по отношению друг к другу, чтобы поперечные швы не совпадали. Особое внимание надо уделять стыкам: края кладут внахлест, а потом вдавливают их в землю. И самое важное: после укладки газонного покрытия его нужно первые 2 недели интенсивно поливать, добавляя в воду стимулятор роста. Кроме того, рулонный газон полезно подкормить комплексной газонной смесью или любым минеральным удобрением: нитроаммофоской, диаммофоской, селитрой. Важно успеть уложить рулоны в течение 1—2 дней. Через 2 недели газон приживается, и по нему уже можно ходить. Дальнейший уход за рулонным газоном такой же, как и за обычным.

ЗАКЛАДКА ГАЗОНА

Для газона надо подобрать подходящее место, подготовить участок, остановиться на определенном виде травяной площадки, провести предпосевную обработку почвы, приобрести семена или специальную травосмесь и посеять семена. Следует запомнить: газон будет красивым и долговечным только на хорошо выровненной, рыхлой и плодородной, умеренно влажной, воздухопроницаемой, нейтральной или слабокислой почве. Красивый ровный травяной ковер получают только на солнечном или частично затененном участке (тень не более 4 ч в сутки).

Подготовка участка

При устройстве газона очень важна тщательная подготовка участка под посев травяной смеси. Начиная работу, надо внимательно осмотреть выбранное место и выяснить, нет ли застоя воды, чтобы в дальнейшем нс было чрезмерного переувлажнения. В противном случае место под газон следует поменять на более сухое или сделать хороший дренаж.

Перед началом работ с отведенного участка надо убрать весь мусор, камни, палки, кости, срезать с поверхности земли все бугры и засыпать имеющиеся ямки. В идеале заготовку участка под газон начинают за год до посева, для чего надо провести перекопку участка на штык лопаты. Такая перекопка освобождает землю от сорняков. Если участок выбран с дерниной, нужно срезать верхний слой и закомпостировать вместе с ней.

Появившиеся всходы сорняков уничтожают с помощью гербицидов раундап, торнадо и лонтрелл-300, которые губительны для растений, относящихся к классу двудольных, но куда не входят газонные травы (они из класса однодольных). Обработку можно проводить дважды — весной и осенью. Спустя 7—10 дней погибшие сорняки убирают.

Предпосевная обработка и внесение удобрений

Органические удобрения лучше вносить весной. На супесчаных и легкосуглинистых почвах добавляют зрелый компост или навоз (в идеале — на 1 сотку до 60 кг), на средне- и тяжелосуглинистых — до 40 кг. Удобрения заделывают на глубину 3—5 см. Кислые почвы обязательно «раскисляют», добавив 60—80 кг извести на 1 сотку. Если почва песчаная, можно добавить в нее суглинок или торф, если глинистая — песок или торф. Почва, в которой будет располагаться основная масса корней газонных трав, должна быть плодородной, е комочками не более 1—2 см.

Площадку выравнивают с особой аккуратностью, поскольку длительная эксплуатация газона возможна лишь при правильной закладке. Поверхность почвы уплотняют катком, ручной трамбовкой или просто широкой доской. Спустя 10 дней участок осматривают и, если обнаруживают просадки, выравнивают их граблями.

Если на территории газона нет плодородного растительного слоя, то сначала проводят подготовку земли с частичной или с полной заменой. Это, конечно, увеличивает стоимость устройства газона (табл. 16).

Таблица 16

Стоимость подготовки почвы под газон

Вид

Единица измерения

Цена, у.е.

Примечания

Без замены земли

кв. м

от 5

Подготовка земли (культивация) под газон, завоз плодородного грунта для цветников, поддеревья и кустарники. Мульчирование торфом.

С частичной заменой земли

кв. м

от 8

Плодородные слой под газон 7 см.

Плодородный слой под деревья, кустарники и цветники 20 см.

Агротехнические мероприятия для улучшения плодородия, структуры и сложения почвы - песко-вание, известкование, внесение торфа, органики, внесение минеральных и органических удобрений. Мульчирование посадок.

С полной заменой земли

кв. м

от 13

Создание на всей территории, находящейся в работе полноценного плодородного слоя почвы (не менее 15-20 см).

Посадка в завозной плодородный грунт

Агротехнические мероприятия для улучшения плодородия, структуры и сложения почвы — песко-вание, известкование, внесение торфа, органики внесение минеральных и органических удобрений. Мульчирование посадок.

Посев газонных трав

Самый благоприятный период для посева газонных травосмесей — конец апреля. Однако практика показала, что при условии регулярного полива сеять можно в течение лета и даже осенью до начала сентября. Перед посевом вносят полное минеральное удобрение или 17—20 г сульфата аммония, 30—35 г простого суперфосфата и 8 г сульфата калия на 1 кв. м. Их смешивают, равномерно раскладывают по участку и граблями заделывают в почву. Участок можно еще раз перекопать и выровнять граблями поверхность. Почву можно утрамбовать ручным катком или с помощью досок. При отсутствии дождей почву за 2—3 дня нужно основательно пролить так, чтобы она промокла на глубину 15—20 см (на 1 кв. м. придется вылить по ведру воды).

Сеять лучше в сухую безветренную погоду при температуре воздуха 14—15°С. Высевают семена в достаточно прогретую почву сначала вдоль, затем поперек. Гуще всего должны быть засеяны края газона. Семена после посева заделывают граблями: мелкие — на глубину 1 см и крупные — от 3 до 5 см. Если стоит сухая погода, семена можно заделать поглубже, но прорастут они позднее. Норма высева в среднем составляет 30—50 г на 1 кв. м. Если семена высеваемых травосмесей одинаковые по размеру, перед посевом их надо перемешать, но если они разные, то сначала сеют более крупные, а затем — мелкие.

После посева поверхность газона надо замульчировать почвой и уплотнить. Для больших площадей применяют каток, а на маленьких можно использовать лист фанеры или широкую доску, которую кладут во взаимно перпендикулярных направлениях. Прикатывание и уплотнение верхнего слоя проводят по сухой почве, чтобы избежать ее прилипания к катку (доске).

Иногда на поверхности газона может образоваться корка, которую следует очень осторожно, чтобы не повредить молодые побеги травы, разрушить граблями. Если в некоторых местах семена не взойдут, то образуются «проплешины», которые сразу же надо засеять,

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА ГАЗОНОМ

Важное условие поддержания декоративности газона — постоянный уход: полив, подкормки в виде внесения удобрений, удаление сорняков и мусора, стрижка в течение всего лета, «ремонт и латание» образовавшихся проплешин.

Стрижка

Газон следует спланировать таким образом, чтобы его было удобно стричь. Всходят газонные травы обычно через 2—3 недели. Когда трава подрастет до 5—6 см, собирают весь появившийся мусор, осторожно сметают выбросы, сделанные дождевыми червями, и, чтобы поднятая всходами почва уплотнилась, слегка прикатывают поверхность легким каточком.

Примятые побеги распрямятся через несколько дней, и, как только газонная трава достигает высоты 8—10 см, наступает время первой стрижки. Работать лучше в пасмурную погоду. Скашивают траву на 3—4 см каждые 1—2 недели, не позволяя ей перерастать. После стрижки в зависимости от типа газона высота травостоя должна быть от 5 до 10 см. Ковер не получится ровным и бархатистым, если использовать обычную косу, поэтому лучше использовать специальные газонокосилки — механические, электрические, аккумуляторные, бензокосилки. Скошенную траву надо собрать пластмассовыми, деревянными граблями, а еще лучше — металлическими веерными, которые удобны для этой цели и не повреждают дернину.

Поливы и подкормки

После первой стрижки надо подкормить газон аммиачной селитрой или сульфатом аммония из расчета 3—5 г на 1 кв. м. Рассеянные удобрения надо полить во-

дой до полного растворения гранул. Качественный по-лив должен быть в виде дождевания и с очень мелким распылом воды, для чего устанавливают специальные насадки мелкокапельного разбрызгивания. Поливать ? следует дважды в неделю, а в засушливые периоды — ! ежедневно. Лучше проводить мелкокапельное раз-s. брызгивание в конце дня, перед заходом солнца или вечером, добиваясь промачивания дернины на 10—15 | см. Обычно для этого на 1 кв. м. в среднем уходит 10—20 | л воды.

I      Повышение зимостойкости газона

I Чтобы правильно подготовить газон к зиме, нужно I тщательно соблюдать агротехнику: прежде всего при-|, менять сбалансированные минеральные удобрения. В I конце лета и начале осени из подкормок надо исклю-I чить азот, вызывающий усиленный рост растений, что к отрицательно сказывается на зимовке и может спрово-Е цировать появление опасной болезни — «снежной пле-I сени».

К Большое значение имеет выравненность поверхно-

  • ■ сти участка, поэтому уже ранней осенью следует устра-1 нить все мелкие неровности. В это же время I необходимо обеспечить приток воздуха к корням и

  • ■ улучшить воздухопроницаемость почвы. Для этого га-

  • ■ зон прокалывают вилами на глубину 15—25 см. Такая К процедура повышает устойчивость газона к низким к температурам.

К Немаловажную роль играют сроки и высота стрижки В газона. В жаркую погоду не следует стричь его очень

  • ■ низко — менее 5 см. Последнюю стрижку проводят,

  • ■ когда температура опустится до +10 °C. Нельзя остав-В лять на зиму переросший травостой, высота его должна В быть не более 5—6 см.

В При создании качественных долголетних газонов В важную роль играет подбор видового состава зимо-В стойких растений. К повреждению травяной площад-В ки в холодное время года может привести отсутствие в

В Шаг за шагом

Иг- 8 - Тропа волшебника

газоне таких холодостойких многолетних корневищных злаков, как полевица побегообразующая, мятлик луговой, овсяница красная. Их общих объем в травостое должен составлять не менее 60—80%.

Для улучшения видового состава семена зимостойких трав (таких как мятлик луговой, полевица и др.), подсевают ранней осенью (с 25 августа по 10 сентября) или весной. Газон вдоль и поперек обрабатывают граблями и обязательно прикатывают почву. После этого проводят землевание — подсыпают слой земли, содержащей 50—60% речного песка.

Полив газона прекращают, как только температура воздуха установится на уровне 12—15°С, убедившись, что почва умеренно влажная. Переувлажнение ухудшает воздухообмен, что может отрицательно сказаться на устойчивости газона к низким температурам.

Газон может плохо перезимовать, если нет небольшого уклона (1—2°) для отвода выпадающих осадков (осенью) и талых вод (весной). Чтобы исправить положение, нужно проделать неглубокие дренажные канавки для отвода лишней влаги.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

  • 1. При наличии на газоне участков с плохим дренажем можно разбить в этих местах клумбы с влаголюбивыми растениями.

  • 2. Газон нежелательно косить в одном и том же направлении, иначе трава будет ложиться на одну сторону. Чтобы газон под свежескошенной травой не гнил, траву надо сразу же убирать.

  • 3. Если нет возможности обеспечить газон достаточным поливом в период засухи, следует устроить стрижку, установив ножи косилки повыше. Чем выше трава, тем дольше она высыхает. Каким бы выгоревшим ни казался долго не поливавшийся газон, после первого же дождя он быстро примет нарядный вид.

  • 4. Если поврежден край газона, лопатой нужно вырезать прямоугольник, приподнять его и уложить таким образом, чтобы дефект оказался с внутренней стороны газона. Поврежденное место разрыхлить, при необходимости добавить плодородной почвы, засеять семенами и первое время как можно лучше поливать и подкармливать.

  • 5. В том случае, если на газоне посажены маленькие деревца, то, чтобы при стрижке не повредить газонокосилкой стволы, надо обернуть их разрезанным резиновым шлангом.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Англичане уверены: чтобы разбить перед домом классический английский газон, надо ухаживать за ним не менее 300 лет. Однако время вносит свои коррективы, и сегодня появились скоростные способы создания газонов. К наиболее интересным, перспективным приемам «выращивания» относят рулонный газон. Обычно один такой «зеленый коврик» имеет площадь, равную 1 кв. м. В зависимости от качества и элитности используемых семян, условий, гарантии приживаемости при покупке он может обойтись в 50—90 руб. за 1 кв. м.

Конечно, рулонный газон можно настелить самостоятельно, однако с непривычки подобная работа может привести к ошибкам. Чтобы избавиться от подобных проблем, можно пригласить специалиста. Он быстро и квалифицированно, в течение 1 ч, сможет уложить около 50 кв. м. газона на предварительно подготовленную почву. Правда, для максимальных нагрузок и использования травяной лужайки газон будет готов через 2—3 недели.

Конечно, за устройство рулонного газона со всеми видами услуг придется доплатить, при этом цена может колебаться от 180 до 600 руб. за 1 кв. м. Из них примерно 3/4 этой стоимости уходит на работу по подготовке почвы — самого тяжелого и дорогого этапа в создании газона.

В принципе стоимость газона, получаемого посевом трав, мало отличается от цены готового газон в рулонах. Сравнивая себестоимость обоих видов, надо помнить: стоимость готового высококачественного газона в рулонах составляет менее 90 руб. за 1 кв. м., и это больше, чем затраты на покупку семян газонных трав. Однако в дальнейшем при уходе за рулонным газоном можно сэкономить на подготовке почв, поливе и других агротехнических работах. Именно этим объясняется тот факт, что многие фирмы часто предлагают почти одну и ту же цену за устройство любого газона независимо от способа его создания. К тому же при покупке готового газона очень легко убедиться в его качестве, так сказать, рассмотреть и «пощупать» товар. При покупке семенной смеси увидеть будущий газон невозможно. Кроме того, неправильный уход может погубить самую лучшую травосмесь, а значит, уйдут впустую силы, время и средства садовода.

Газон, выращенный в питомнике, хорошо приживается, поскольку срезается только тогда, когда его качество станет совершенным. Плотность такого газона —-более 12 000 побегов на 1 кв. м. Сорняков на нем практически нет, т. к. в соответствии со стандартами его создания допускается не более 2 сорняков на 50 кв. м. Приобретая такую готовую лужайку — траву с мощной корневой системой, можно быть уверенным, что она быстро укоренится, более того, подавит рост сорной растительности.

Следует также учесть, что даже самые лучшие газонные травы, образующие великолепный и долговечный газон, в первое время после посева развиваются очень медленно. Высшего качества травостой из семян получается только через несколько месяцев, а то и лет. Многие специалисты утверждают, что газон из питомника гораздо долговечнее, чем трава, выращенная из семян, особенно если довольствоваться дешевыми составами.

Тем же, кто предпочитает формировать газон по своему вкусу, придется приобрести отдельные виды трав или травяные смеси. При покупке следует знать, что в России травы газонной селекции в товарном количестве не производятся. В Россию селекционные газонные смеси поступают в основном из-за рубежа — Германии, Голландии, Дании и Чехии. Выбирая нужную травосмесь, надо ориентироваться не только на производителя и цену, но и на указание, для каких регионов (южных или северных широт) предназначены смеси. В составах для южных районов преобладают семена засухоустойчивых растений, а для северных — зимостойких. Правильный выбор семян газонных трав с ориентацией на свой регион позволит не выбрасывать деньги на ветер.

Качество европейских травосмесей (если это не подделка «предприимчивых умельцев» и соблюдены сроки использования) гарантировано международными сертификатами. Так, по европейским стандартам показатель всхожести семян должен быть не ниже 90%, тогда как российский ГОСТ допускает использование семян со всхожестью 70—80%. То же самое с чистотой от сорняков — импортные газонные смеси гарантируют сортовую чистоту, равную 95%. Этим во многом объясняется тот факт, что импортные газонные травы стоят несколько дороже, чем распространенные в России злаки кормовых культур, используемые для травяных лужков.

Садовод-покупатель решает сам, что ему высевать на газоне. Несомненно, посев отечественных семян трав несколько уменьшит расходы, однако никто не сможет гарантировать в этом случае качество газона, а уход за ним может многократно увеличить ваши расходы. Иностранные семена покупать лучше в фирменных магазинах. Фирма или садовый центр, дорожащие репутацией, вряд ли выпустят в продажу травяные смеси с просроченным сроком использования.

В таблице 17 можно ознакомиться со стоимостью работ по устройства некоторых видов газона.

Таблица 17

Ориентировочная стоимость работ по устройству газонов.

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб

Газон посевной (планировочные работы, заправка грунтами, посев травосмеси, уход до первой стрижки)

1 кв. м

от 250

Газон рулонный (планировочные работы, заправка грунтами, устройство газона, уход до первой стрижки)

1 кв. м

от 300

Газон мавританский (планировочные работы, заправка грунтами, посев травосмеси)

1 кв. м

от 250

Стрижка газона

100 кв. м

от 250-370

Посев газона без подготовки и завоза почвы

1 кв. м

от 13

При обустройстве газона надо помнить, что для поддержания его вида придется приобретать технику для подготовки почвы под газон и уходу за ним. Мотокультиваторы, газонокосилки (механические, бензиновые, электрические), мотоблоки, электротяпки, электроко-сы, травосборники, опрыскиватели, аэраторы почвы, триммеры, специальные ножницы, грабли и обрезате-ли краев посадок — все это облегчает работу по формированию газона, но стоит денег.

Глава 3. ЦВЕТНИКИ И КЛУМБЫ

В каждом саду обязательно найдется место для цветника — большого или маленького, с редкими или самыми обычными цветами. Главное, чтобы они радовали сердце и глаза садовода.

Цветники — место посадки цветов — играют важную роль в дизайне сада. Как правило, их создают на самых обозреваемых участках: непосредственно перед домом, вдоль центральных дорожек, ведущих от калитки к дому, в других местах, где сосредоточена основная часть цветочных культур, предназначенных для украшения сада и для любования ими. Для цветников можно использовать самые разные по эстетическим качествам культуры — летники, двулетники, многолетники, розы, луковичные и вьющиеся с разной высотой, окраской и формой соцветий.

Создание цветников — целая наука, а потому необходимо знать определенные правила и приемы их формирования. При создании пышного цветника с травянистыми многолетниками в качестве посадочного материала лучше сразу использовать цветущие экземпляры. Следует помнить, что оформление цветущего сада займет несколько больше времени, чем оформление участка, в котором доминируют газоны, дорожки и площадки, деревья и кустарники.

Современные цветники включают в себя многообразие типов цветочного оформления. Это клумбы, рабатки, бордюры, миксбордеры, партеры, групповые и одиночные посадки, а также газон, альпинарий, сады непрерывного цветения и пр. Каждый вид декоративно-растительного оформления имеет свое назначение и особенности.

КЛУМБА

Клумба — цветник правильной геометрической формы, может быть в виде круга, овала, квадрата, треугольника, многогранника и иного, на котором высаживаются одна или несколько культур. Площадь клумб может колебаться в зависимости от участка, но обычно бывает не менее 1,5 кв. м. В композицию могут быть включены газон, мощение плитками и другими материалами, различные ограждения.

Правила формирования клумб

Клумбы бывают разными по форме: круглыми, прямоугольными, овальными, квадратными или многоугольными. По окрасу высаженных растений различают клумбы пестрые или монохромные. По краю клумбы, как правило, делают небольшую (размером 10—20 см) кайму из газонной травы или бордюр из низкорослых растений.

Существует несколько правил создания клумб.

  • 1. Небольшие по размеру клумбы делают плоскими, а большие несколько приподнимают в центре.

  • 2. На клумбах больших размеров высаживают декоративно-цветущие и ковровые растения по рисунку'. В то же время нужно избегать излишней сложности и детализации (измельченности) рисунка.

  • 3. Не следует создавать слишком масштабные клумбы: во-первых, может исчезнуть композиционное единство; во-вторых, такие клумбы трудно обрабатывать.

  • 4. Чем выше растение, тем ближе к центру оно должно быть расположено.

  • 5. В центре клумбы растения рекомендуется сажать негусто, а по краям — более плотно.

  • 6. При создании маленьких клумб используют растения не более 4—6 видов или сортов.

Прямоугольная вытянутая клумба — рабатка

Рабатка — вытянутый цветник-грядка шириной от 30 см до 1,5 м и больше. Обычно располагается вдоль дорожек, оград и строений (рис. 24, 25*).

Рисунок 24. Схема рабатки

Существует несколько простых правил оформления сада длинными клумбами.

Если наблюдение предполагается с одной стороны, рабатку делают односторонней, а двусторонней — при обзоре цветника с обеих сторон.

Цветник может быть одноярусным, если все растения одинаковы по высоте, и двух- или трехъярусным, когда на переднем плане размещают низкие растения, затем — полувысокие, а на заднем плане помещают высокие растения.

Используемые цветочные культуры могут быть одноколерные (монохромные), и в этом случае рабатка предполагает высаживание растений одного вида или сорта с соблюдением единой цветовой гаммы. Много-

Рисунок 25. Рабатка

цветная рабатка создается из коллекции цветов, разных по колеру. При этом можно создать простой или сложный орнамент, который может неоднократно повторяться на всем протяжении рабатки. Для рабатки используются однолетние, двулетние, многолетние, декоративные и ковровые растения, а также розы.

Высота рабатки должна быть не меньше самого высокого многолетника, а форма — самой необычной, даже если она располагается вдоль совершенно прямых живых изгородей или тропинок. Очень длинную рабатку лучше сделать прерывистой, разбив ее проезжей или пешеходной дорожкой.

Чем меньше грядка, тем важнее создать эффект непрерывного цветения. Сделать это довольно просто: необходимо, чтобы время цветения растений пересекалось. Нужно комбинировать цветочные культуры с ранним и поздним периодом цветения: обриету высаживают рядом с чистецом олимпииским, лаванду — с астрами. Осенние растения надо поместить в первый ряд, и, пока они не зацветут, их будут скрывать, например, маки или другие раннецветущие многолетники.

Универсальным растением для цветника станет петуния — невысокие кустики с яркими разноцветными махровыми цветами, похожими на маленькие розочки. Однако это капризный цветок: чуть переувлажнили — плохо, пересушили — еще хуже, высокая температура воздуха — всходы вытянулись. К тому же трудности с рассадой предстоит пережить только раз, а в дальнейшем эти цветы можно размножать черенками.

Вокруг рабатки часто устраивают бордюр.

Бордюр

Бордюр в цветоводстве — это узкая полоска из цветов по контуру клумбы или вдоль дорожек. Для декоративного окаймления используют низкорослые (так называемые бордюрные) растения. К ним предъявляют следующие требования:

  • 1) быть не выше 30—50 см, чтобы не закрывать остальные растения на клумбе;

  • 2) чтобы не вытеснять другие культуры и не нарушать четкую линию края, бордюрные кустики и цветы должны образовывать компактные, плотные и слабо разрастающиеся куртинки;

  • 3) растения должны быть декоративными и украшать цветник с весны до зимних заморозков.

В окаймлении клумб и рабаток часто широко применяется бордюрная посадка летников. Бордюры могут быть одноцветными, а могут представлять пестрые переплетающиеся ленты, составленные из растений одного вида, но разных сортов, отличающихся окраской цветков. Для этого подойдут разноцветные сорта аге-ратума, бархатцев, бегоний и петуний, сальвия — на первый взгляд достаточно обычный ассортимент, но этот прием вполне может раскрыть оригинальные возможности для ландшафтного дизайнера.

Для бордюров, расположенных на солнце, используются следующие многолетники: аллисум скальный, астра кустарниковая, буквица крупноцветковая, гвоздика перистая, гейхера, колокольчик карпатский и скрученный сборный, крупка шершавая, манжетка мягкая, маргаритка многолетняя, медуница сахарная, очиток видный, фиалка рогатая, эшшольция (калифорнийский мак). В расположенном в тени бордюре можно высаживать астильбу, бруннеру крупнолистную, герань красно-бурую и кроваво-красную, джеф-ферсонию сомнительную, печеночницу благородную, примулу, пузырник ломкий, хосту.

Основное эстетическое назначение бордюров — акцентирование контуров. Поэтому, как правило, высаживают долгоцветущие, а также стелющиеся или подушковые культуры с красивой листвой. Это могут быть древесные культуры: бересклет, кизильник Даммера, большинство сортов можжевельника горизонтального, самшит, снежноягодник.

Без бордюров невозможна ни одна ландшафтная композиция, т. к. очень часто они служат переходом от вертикального озеленения к горизонтальным посадкам.

Миксбордер

Миксбордер — многорядная смешанная посадка красиво цветущих и декоративно-лиственных растений. По сути, это широкая рабатка геометрической или свободной конфигурации. Основу миксбордера составляют многолетние культуры разных видов. При этом важно соблюсти ярусность: на заднем плане располагают более высокие растения, на переднем — низкие или почвопокровные. В этом случае хорошо видны все цветы, а контуры у такого цветника плавные и нечеткие. Растения одного вида в пределах миксбордера высаживают группами.

Обязательное условие при создании миксбордера — непременное цветение то одного, то другого его участка с ранней весны до поздней осени. Добиться эффекта постоянного цветения помогает использование большого количества видов растений — до 25 видов. Главное в подборе растений — группировка по высоте и срокам цветения. Необходимо, чтобы конец цветения одного вида приходился на начало цветения другого. Для миксбордеров не рекомендуется использовать бы-строразрастающиеся растения, способные вытеснить остальные и свести декоративность цветника к нулю.

В односторонних миксбордерах на заднем плане высаживают высокорослые растения, в центре — особо декоративные среднерослые многолетники и на переднем плане — низкорослые и стелющиеся виды. В миксбордерах, обозреваемых со всех сторон, самые высокие растения размещают по средней продольной линии. Эффектно выглядит смешанная посадка, когда между ней и дорожкой оставлена полоса газона шириной 50 см.

Плотность посадки растений в многорядном цветнике определяется тем, что многолетние культуры будет расти на одном месте несколько лет, и им потребуется какое-то время на разрастание. Поэтому год-другой миксбордер может выглядеть пустым. Исправить такое положение можно, заполнив прогалы однолетними растениями.

Для миксбордеров можно использовать следующие растения.

  • 1. Низкорослые: адонис, алиссум, анютины глазки, астильба китайская, астра альпийская, бадан, барвинок, гвоздика перистая и серовато-голубая, иберис, ирис, камнеломка, мак альпийский, молодило, незабудка, обриета, полынь, примула, прострел, флокс, функия, ясколка. Для посадки подбирают сорта невысокого роста.

  • 2. Среднерослые: аквилегия, анемона, астра, василек, василисник, гипсофила, гравилат, девясил, зверобой, колокольчик, кореопсис, купальница, лилейник, лютик, мальва, молочай, очиток, пион, рудбекия, си-Шаг за шагом

нюха, флокс, ясенец. Выбранные сорта должны быть выше цветов из первого ряда, но ниже тех, что должны расти на заднем плане.

  • 3. Высокорослые: аконит, аспарагус, гепатика, дельфиниум, ирис, коровяк, крестовник, люпин, мак восточный, островския, пион, подсолнечник, флокс, хризантема.

Клумба-ковер

«Ковровая» клумба — модульный цветник, своеобразный прием цветочного оформления (рис. 26*, 27*).

Суть его состоит в том, что на площади цветника неоднократно повторяются по определенному рисунку (плану) фигуры-модули — квадраты, прямоугольники, круги и полукруги, многоугольники и пр. Создав не очень сложные «фигуры», в них высаживают всевозможные цветы: седумы, арабис, молодило, цинерарию приморскую, мезембриантемум, шиловидный флокс, клевер ползучий краснолистный, астру кустарниковую низкую. Для модульного цветника подходят низкорослые или среднерослые летники и двулетники, декоративно-лиственные многолетники.

Рисунок 26. Клумба-ковер: а) круглая; б) овальная; в) треугольная

Рисунок 26а. Круглая клумба-ковер

Рисунок 27. Прямоугольная клумба-ковер

В промежутках между цветами иногда сеют газон или художественно укладывают гальку, гравий, плитку, толченый красный кирпич. Границы между различными растениями можно только наметить, а можно выложить из гибких элементов или имеющихся в продаже оградок.

Душисто-пряные и лечебные клумбы

На клумбе можно не только выращивать красиво-цветущие растения, но и устраивать цветники с лекарственными и ароматическими травами. С незапамятных времен при монастырях в садах, которые были символом райских куш, травы, предназначенные для врачевания и использования на кухне, размещали не на убогих грядах, а включали в общую декоративную композицию. Старая добрая традиция из монастырских садов перекочевала в светские, а потом дошла до наших времен, привлекая многих сочетанием красоты и пользы.

Клумба из лекарственных и пряно-ароматических трав будет уместна в любом саду. Во-первых, она красива, во-вторых, полезна, а в-третьих, выглядит весьма оригинально. Многие лечебные и ароматические растения и травы не просто декоративны, они позволяют излечить тот или иной недуг (рис. 28).

К числу наиболее душистых культур относятся растения семейства губоцветных. Большинство из них неприхотливы, и выращивать их достаточно просто: поливы, подкормки, рыхление почвы, борьба с сорняками.

Любая клумба будет выглядеть эффектно, если на нее высадить декоративный в течение всего сезона шалфей лекарственный — средиземноморский полукустарник высотой от 20 до 70 см с седыми, опущенными листьями. Цветет растение в июне, цветки крупные, обычно светло-фиолетовые, но встречаются с белой и розовой окраской.

Кусты шалфея можно высаживать в композициях с розами — в Европе это считается классическим сочетанием. Кроме того, кусты очень хорошо стригутся, а значит, им можно придавать любую желаемую форму. Предпочитает это лекарственное растения открытые солнечные участки. После зимовки его нужно обрезать (удалить отмерзшие побеги), окучить и умеренно поливать.

На пряно-ароматической клумбе одним из самых распространенных растений является душица обыкновенная — многолетняя трава от 20 до 80 см высотой. В естественных условиях она произрастает в лесах и на опушках, на участке ей лучше отвести место в полутени. Кроме множества полезных свойств, которыми обладает душица, это еще и декоративное растение, которое в саду будет выделяться как во время цветения, так и после него. Цветет душица с конца июня до середины июля, очень обильно, пышно, радуя взгляд мелкими цветками, собранными в пышные соцветия, разноколерными по окрасу — от белых до пурпурных. Даже отцветшие веточки душицы ярко окрашены, а потому их можно использовать для сухих букетов. Размножается делением кустов (в конце лета) и посевом семян в грунт (весной).

Своими яркими соцветиями — от белых до фиолетовых и красных — украсит пряно-ароматический цветник монарда двойчатая. Это заморское растение рядом из Северной Америки, и выращивать его в нашей стране стали совсем недавно. Разные клоны монарды могут достигать в высоту от 20 см до 1,5 м. Строгие стройные кусты монарды, увенчанные соцветиями-шапками, прекрасно смотрятся в групповых посадках, но не менее эффектны они в качестве солитеров. Листья разных экземпляров монарды обладают неодинаковыми запахами. Они могут пахнуть ментолом, апельсином, яблоком, чабрецом, могут иметь довольно резкий, а иногда и не очень приятный запах, поэтому следует выбирать монарду не только по декоративным качествам, но и в соответствии со своими ароматическими пристрастиями.

К условиям произрастания монарда не особо требовательна, главное для ее успешного выращивания — умеренный полив. Размножают ее делением кустов в конце августа — начале сентября или посевом семян.

Пока еще редкой гостьей на приусадебных участках, а тем более в цветниках является мелисса лекарственная — многолетник высотой 20—50 см из Средиземноморья. Очень часто ее путают с котовником лимонным, на который она действительно похожа. Однако у двух растений существуют различия: у котовника листья серые от осушения, а у мелиссы они зеленые. Соцветия у первого собраны на верхушке побега, а у мелиссы разбросаны в виде мотовок по стеблю. Прекрасно растет это растение на открытых солнечных участках и радует глаз своей нежно-зеленой листвой. Неплохо уживается с другими растениями, ее можно высаживать по краю клумбы или бордюра. Размножа-• ется в конце лета делением куста и посевом семян в грунт.

Лаванда узколистная придаст пряно-ароматической лекарственной клумбе изящество и грациозность. Собой лаванда представляет полукустарник высотой ; 40—60 см. Ее стройные цветоносы с ярко-фиолетовы-i ми цветками будут привлекать красивых бабочек, ко-; торые очень любят лакомиться нектаром этого : растения. К сожалению, средиземноморская красавица весьма капризна, если выращивать ее из семян, соб-; ранных в южных регионах. Поэтому в средней полосе ' России необходимо высаживать зимостойкие сорта. Лаванда предпочитает открытые солнечные участки, | здесь она накапливает наибольшее количество эфир-| ного масла и выглядит пышно.

I Украсит пряно-ароматическую клумбу всем знако-| мая мята — корневищное многолетнее травянистое I растение высотой до 30 см и более. Мяту можно ис-Р пользовать как декоративное растение: цветет она очень обильно, цветки на верхушках побегов собраны в компактные соцветия. Существует несколько видов мят, которые отличаются как внешне, так и по запаху.

Размножаются все мяты делением корневищ в течение всего сезона.

Поскольку мята быстро разрастается, ее можно посадить в приствольные круги. На участках, особенно не пригодных для выращивания других растений, с помощью разных видов мят можно создать прекрасный пышный ковер.

Пряно-ароматические культуры весьма декоративны, к тому же они прекрасно сочетаются друг с другом. Но еще более эффектно и необычно они могут смотреться в композициях с красивоцветущими растениями, подобранными тон в тон или в цветовом контрасте. Клумбы из пряно-ароматических и красивоцветущих культур в течение всего сезона будут не только радовать глаз, но и принесут большую пользу.

РАСТЕНИЯ ДЛЯ ЦВЕТНИКОВ

Однолетники

Высаживая селекционные однолетние культуры, можно получить клумбы с красиво и долго цветущими растениями, которые неприхотливы, образуют много семян, хорошо размножаются самосевом и дают качественную, устойчивую к стрессам рассаду.

К группе хорошо «прирученных» цветов относятся агератум, бархатцы, георгины однолетние, настурция, маттиола, петуния, цинния и царица однолетников — астра китайская. При создании цветников можно вспомнить о мало используемых и почти забытых летниках. Хороши на клумбах мимулюс или губастик, кореопсис бордовый, лимнантес, анхуза, похожая на небесно-голубую незабудку, другие красивые незнакомцы.

Уход за однолетниками самый обычный: своевременные поливы, легкое рыхление, подкормки. Понравившимся красивым однолетникам можно продлить цветение, если сделать подрезание или стрижку отцветших соцветий, регулярно поливать и своевременно подкармливать.

Многолетники

Цветоводы, знающие цену времени, мечтающие о красивом цветнике, предпочитающие экономить время и силы при уходе за ним, делают ставку на красиво-цветущие многолетние растения. Многолетники способны жить и цвести на одном месте в течение 10 лет и более, не нуждаясь ни в делении, ни в пересадке. Красивоцветущих «долгожителей» достаточно много, и все они при легком уходе вознаграждают пышным цветением.

Приобретение посадочного материала цветочных культур проводится в зависимости от типа цветника и желания садовода любоваться определенными видами цветов, приблизительная стоимость рассады некоторых культур приведена в таблице 19.

Таблица 19

Стоимость рассады однолетников и многолетников

Наименование растений

Краткое описание

Цена, руб.

Однолетники

Агератум F1 «Северное море»

Синий

20

Агератум

Голубой

20

Бегония клубневая

Ярко-красная, желтая, белая, розовая

36

Бегония семиерфло-

Темный лист, цветки

20

ренс FI

разных расцветок

Бегония семперфло-

Зеленый лист, цветки

20

ренс FI

разных расцветок

Наименование растений

Краткое описание

Цена, руб.

Вербена F1

Белая, малиновая, сиреневая, синяя

15

Виола F1

Красная, желтая, белая, голубая

20

Георгины “Веселые ребята”

Красные, розовые, желтые, белые

15

Георгины Гарден

Желтые, белые, крас-

15

Прайд

ные, розовые

Колеус FI

Смесь

12

Колеус F1 Скарлетт

Темно-красный с желтой каймой

20

Колеус F1

Золотисто-желтый

20

Кохия

 

20

Лобелия

Белая, h=IO см

15

Настурция

Красное дерево

6

Настурция

Смесь

6

Перилла

 

20

Петунья F1 Вандер-вейз блю

Ампельная

25

Петунья крупногибридная F1

Лимбо розовый, синий, белый

20

 

Синяя с белой кай-

 

Петунья Пикоти F1

мой, красная, розо-

20

 

вая

 

Петунья F1

Красная, желтая, оранжевая

20

Сальвия Fl Каверьел

Алая

20

Тагетис FI

Отклоненный, разный колер

10

Наименование растений

Краткое описание

Цена, руб.

Тагетис F1

Прямостоячие желтые и красные

20

Флокс Баттоне

Красный, белый, голубой, розовый

12

Целозия

Красная

25

Цинерария Сильвер-

даст

 

15

Циния

Красная, белая

15

Многолетники

Гвоздика

Черная с белой каймой

30

Гвоздика

Розовая, красная

25

Герань

 

36

Ромашка

Белая крупноцветковая

25

Рудбекия

 

25

Эхинацея пурпурная

 

25

РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ СОЗДАНИИ ЦВЕТНИКОВ

В настоящее время существует немало возможностей сократить путь от замысла цветника до воплощения. Правда, экономически это может обойтись на порядок дороже. В последние годы на рынке цветов появилось много сортов и гибридов, которые цветово-' ды сразу оценили за яркое и продолжительное цветение, декоративность и способность долго стоять в срезке.

Выбирая травянистые многолетники, цветовод не всегда может представить, каким станет в будущем его цветочный наряд, поэтому садовые центры в последние годы предлагают уже цветущие растения, которые продаются в больших емкостях. Такой посадочный материал получил название формат XXL.

Несмотря надостаточно высокую цену, эти растения хорошо укореняются даже в жаркую погоду, правда, при условии регулярного полива на первом этапе. Они весьма устойчивы к болезням и вредителям, климатическим невзгодам, очень декоративны, поскольку используются только сортовые и гибридные новинки, и клумба выглядит нарядной уже в год посадки. Тем не менее нетерпеливым цветоводам, живущим по принципу «время — деньги», придется раскошелиться.

Для лучшей приживаемости желательно также использовать активаторы роста — гумат натрия, гетероауксин, эпин, другие удобрения и микроэлементы. Так что самостоятельное размножение — это тоже определенные расходы, которые также нужно включить в «себестоимость» растения.

Прежде чем идти в магазин за семенами, желательно полистать справочники цветоводов, побеседовать с профессионалами или соседями по даче, уже опробовавшими тот или иной сорт. Так, при покупке семян надо удостовериться у торгующей фирмы, что все необходимые документы — ярлыки и маркировки — у них в порядке. Упаковка должна содержать ссылку на соответствие семян ГОСТу, который регламентирует показатели сортовых и посевных качеств семян. Чтобы иметь возможность проверить информацию о приобретаемых семенах, покупатель имеет право потребовать от продавца документ, в котором семеноводческие фирмы подтверждают сортовые и посевные качества семян. Это могут быть справка или свидетельство на семена — те документы, которые утверждены государством.

Отдавать предпочтение нужно тем фирмам, которые давно работают на рынке. Производитель семян не должен быть неизвестным, поэтому стоит обратить внимание на наличие на упаковке данных о нем — товарный знак фирмы, ее полное наименование, адрес и 4 телефон. Если эти требования соблюдены, то больше £ шансов приобрести хорошие семена, а значит, не вы-

  • < бросить деньги на ветер.

  • <   Следует также знать, что ярлыки оригинальных се-мян фиолетовые, элитных — белые, репродукционных

| и гибридных семян первого поколения — голубые, а 1 второго и последующих поколений — красные, смеси | семян — зеленые. На маркировке должны быть указа-| ны наименование культуры, название сорта, категория В (оригинальная или элитная), номер партии, масса или Ж количество семян, наименование и адрес организации, » реализующей семена, ее регистрационный номер, обо-ft значение стандарта, срок реализации.

» Начинающим цветоводам следует отдавать предпоч-® тение семенам районированных растений, поскольку ж они лучше приспособлены к местным условиям произ-*' растания, чем заморские новинки и нерайонирован-« ные культуры, многие из которых часто не подходят к. для выращивания на наших клумбах и цветниках.

® Кроме расходов на приобретение цветочных культур ® при устройстве цветников требуются затраты на уст-Ж ройство цветников, включающее подготовку почвы, ж заправку земляными смесями и внесение удобрения. Ж Стоимости этих работ при посадке однолетних и мно-В голетних культур отражены в таблице 20 и 21.

В Цены даны без стоимости посадочного материала.

Ж Таблица 20

«   Стоимость работ по устройству цветников

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Устройство цветников из однолетних культур с подготовкой почвы, заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрения

1 кв.м

500-1000

КГ

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Устройство цветников из многолетников с подготовкой почвы, заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрения

1 кв.м

600-1200

Таблица 21

Стоимость работ по устройству цветников с учетом замены земли

Наименование работ

Стоимость за 1 кв.м, у.е.

Многолетники (кв.м.)

Однолетники, почвопокровные, луковичные (кв.м.)

без замены земли

20.0

20.0

с частичной заменой

30,0

30.0

с полной заменой

40,0

40.0

Глава 4. АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА. РОКАРИЙ

Сад украшают не только растения — цветы, кустарники и деревья. Огромной популярностью у любителей дачной жизни в последнее время стали пользоваться каменистые садики — альпинарии. Действительно, в равнинном ландшафте средней полосы трудно найти что-то более романтичное, чем кусочек горного пейзажа. Каменистый садик — особый вид цветника. В ландшафтном дизайне его называют то альпинарием, то рокарием. Понятия эти настолько сблизились, что многие считают, что они обозначают одно и то же — миниатюрным вариант горного ландшафта. Однако существуют и некоторые различия.

Альпинарий, или альпийская горка, — старинный вид европейского каменистого садика. Слово немецкого происхождения, образованное от «Альпы», а потому для такой каменистой горки подбираются преимущественно альпийские (горные) растения. В классическом варианте альпинарий представляет собой искусственно сооруженную небольшую горку с валунами конической формы, установленной на основании (рис. 29*).

Рисунок 29. Альпинарий

Глыбы символизируют вершину горы, склоны которой уравновешены плоскими массивными камнями различной породы — гранита, известняка, пористого туфа. Часто к вершине каменистой горки ведет лестница, сделанная из того же материала, а по контуру искусственную каменистую композицию обрамляют бордюры или дорожки из плоских камней.

Рисунок 30. Рокарий

 

Рокарий — вид каменистой горки, который в отличие от альпинария максимально приближен к естественному ландшафту. Это своего рода цветник на каменистой горке. Подобная садовая композиция дополняет общий колорит участка, став продолжением водоема, газона или лужайки. В рокарии присутствуют такие элементы горного пейзажа, как сухие русла и осыпи, однако обычно отсутствуют бордюры или дорожки. Самый главный отличительный признак рока-рия — здесь используют не столько горную растительность, сколько степную и лесную, т. е. альпийская и субальпийская флора спокойно сочетается здесь с папоротниками, хвойными, любыми карликовыми растениями, в том числе и садовыми (рис. 30*).

Рокарий можно располагать на склоне, в овраге, в виде подпорной стенки или террасы и даже на ровном месте. Именно в силу «демократизма» такие скальные композиции более популярны в наших садах — они позволяют довольствоваться теми растениями и материалами, которые имеются под рукой, но при этом не сдерживают творческой фантазии.

УСТРОЙСТВО КАМЕНИСТОЙ ГОРКИ

Рокарий — искусственно созданная каменистая горка, эффектный элемент ландшафтного дизайна, который все чаще можно встретить в загородных садах. Однако это все-таки определенная экзотика, потому, создавая ее, важно исключить безвкусие, аляповатость и вычурность. Для этого нужно знать основные правила ее устройства.

Выбор места

Устройство горки, ставшей в последнее время очень популярной, начинается с выбора площадки. Идеально подходят для устройства каменистой композиции естественные склоны, но главное — место должно быть открытым и достаточно солнечным. Поскольку большинство скальных растений солнцелюбивы, то не стоит высаживать их в местах, куда солнце заглядывает нечасто. Нежелательно размещать рокарий под группой деревьев, поскольку облетающая осенняя листва, а также дождевые капли, падающие с листьев, негативно сказываются на декоративности горки. Специалисты обычно советуют отводить под рокарий каменистые участки с плохой землей, не поддающейся перекопке. Если участок ровный, то такую поверхность можно легко преобразовать, если набросать землю небольшими холмиками, оставив между ними ложбинки и декоративно разместив камни и валуны (рис. 31,32*).

Очень красиво выглядит каменистый садик у водоемов, причем не обязательно естественных — небольшой прудик можно выкопать собственными силами. В альпийском саду всегда найдется место для различного размера сухих коряг, а на лето из комнат полезно выне-

Рисунок 31. Устройство рокария с водопадом

Рисунок 32. Рокарий с водопадом

сти кактусы и разместить их на горке, прикопав горшки в землю.

Дренаж

У большинства горных растений, которые принято рассаживать на горке, нет мощной корневой системы, они боятся застойной влаги, некоторые культуры благополучно переносят зиму только на сухих почвах, поэтому для искусственной горной композиции чрезвычайно важно создание дренажной системы. Если ее не сделать, то большинство культур просто погибнут, а все усилия окажутся напрасными. Разметив на заросшей травой площадке контуры будущего рока-рия, надо снять верхний грунт на глубину 20—30 см. Участок освобождается от корней и сорняков. На освободившееся место укладываются дренажные материалы: крупный щебень, гравий, битый кирпич или песчано-гравийная смесь, которая формирует рельеф будущей горки. Сверху насыпается слой из мелкого щебня — такое распределение позволит впитать лишнюю влагу и будет способствовать оттоку избыточной воды. Засыпают строительные материалы послойно и тщательно утрамбовывают.

Почва

На дренаж насыпается слой плодородной почвы высотой не менее 20 см. Если почва на естественном склоне не подходит для горки, ее улучшают: в тяжелую добавляют крупный песок или торф, а в песчаную — глину или смешанный компост. Универсальная формула для рокария: 2 части чернозема, 1 часть крупнозернистого песка, 1 часть измельченной коры (смешанного компоста или торфоперегноя). Можно составить другую земляную смесь, взяв дерновую землю, песок и торф в равных соотношениях. Но чаще почвенную смесь для каменистой горки составляют, ориентируясь на высаживаемые растения. Она должна быть легкой, но после укладки на дренажную подушку землю надо слегка уплотнить.

После этого приступают к укладке камней и валунов. Сначала вкапывают крупные камни, подойдет все: известняк, песчаник, туф, гранит или собранные по окрестностям валуны. Однако, создавая композицию, нужно определиться, какие камни важны для художественного замысла, а какие послужат в качестве технической поддержки. Основные камни не должны затмевать друг друга: 2—5 крупных валунов вполне достаточно. Первым укладывают самый большой и красивый камень, вокруг него группируют те, что поменьше. Более мелкие должны аккомпанировать всем остальным. Камни укладывают послойно, снизу вверх, пересыпая их грунтом. Первый ряд заглубляют в землю не менее чем на треть. Почву между камнями утрамбовывают как можно плотнее, чтобы не оставалось пустот, в которых смогут завестись мыши, улитки, слизни, муравьи и пр. Землю разравнивают и приводят в порядок ложбинки и впадинки. Почва должна осесть, поэтому готовой горке нужно дать постоять 2—3 недели, и только после этого можно приступать к посадкам.

Очень привлекательно выглядит альпинарий на склонах, которые могут быть как естественными, так и искусственными. Здесь устраивают ступени с использованием каменных глыб. Камни в такой композиции укладывают горизонтально, рядами, делая небольшой уклон к вершине, закрепляя тем самым почву для посадки растений.

Камни для рокария

Камень — основа рокария, поэтому при создании каменистой горки к нему предъявляются особые требования. Прежде всего камни должны быть одного вида и гармонировать по цвету. Желательно, чтобы они были более «дикими», т. е. малообработанными и однородными по происхождению. Особенно хороши колотые, но уже состарившиеся глыбы. Это не значит,

что нельзя использовать оглаженные валуны или разнородные камни, просто в этом случае создание естественной композиции усложняется.

Любые камни служат не только декоративным целям, но и помогают удерживать влагу, рядом с ними возникает особый микроклимат. Эффектно выглядят валуны, поверхность которых выветрилась, покрыта мхом или лишайником. Камни должны устойчиво лежать на поверхности, поэтому их заглубляют в землю на половину или на две трети. Делают это еще и для того, чтобы они казались как можно более естественными. При этом острые края никогда не должны быть обращены кверху. Очень хорошо на каменистых горках смотрятся гранитные породы, известняк, песчаник, сланец или туф.

Гранит — декоративный, но тяжелый и «холодный» камень. Знатоки считают, что он не очень подходит для горок, хотя он медленно стареет, очень устойчив к выветриванию. Почва рядом с ним быстро закисает, к тому же он недешев.

Песчаник — камень, обладающий ярко выраженной зернистостью и различной окраской — кремово-серой, песочной, красноватой. Выветривается медленнее, чем известняк.

Туф легок и прочен, хорошо обеспечивает корни воздухом, растения прекрасно растут рядом с ним и на нем. Туф нейтрализует кислую почву и потому обладает бесспорным преимуществом перед гранитом.

Известняк — декоративный камень в основном серой, белой и кремовой окраски. Его преимущество заключается в том, что он легко выветривается, что приводит к быстрому сглаживанию острых углов и появлению на поверхности мхов и лишайников.

Известковые породы типа пудожского камня или травертина — универсальный материал. Часто известняк уже через несколько месяцев после окончания работ покрывается мхом, рядом с них хорошо почвопокровными растениям, которые органично вписываются в созданный ландшафт. Правда, некоторые виды известняка довольно хрупки и со временем могут потрескаться, но если включенные в композицию растения разрослись, то внешний вид рокария от этого уже не пострадает. В виде глыб известняки часто используются для создания террас и имитации скал, а расщепленные на плиты идеальны для стенок сухой кладки, мощения и лестниц, ведущих к каменистому садику.

Камни-«голыши» — округлые камни, которые добывают в карьерах. Они плохо подгоняются друг к другу по форме и цвету, зато эффектно смотрятся в композициях на фоне газонов, низкорослых хвойных пород и почвопокровных многолетников.

Искусственные камни. Обломки бетона или спрессованный камень использовать не рекомендуется. Однако, если под рукой нет никаких камней и привезти их нет никакой возможности, а горку сделать хочется, можно изготовить валуны собственноручно, используя цементный раствор. В качестве основы и для экономии цемента можно использовать старый битый бетон или кирпич. Камни следует лепить руками (надев рукавицы или перчатки), проявив умение и вкус. Цементные камни лучше подкрасить, применив эмаль для покраски автомашин. «Искусственный» камень приобретает естественный вид при использовании комбинации черного, коричневого и бежевого цветов.

Нежелательно в композиции использовать камни, собранные на лугу, в поле. Рациональнее брать местные горные породы, не забывая об их специфических особенностях.

УХОД ЗА КАМЕНИСТОЙ ГОРКОЙ

Прежде чем рассаживать скальные растения, нужно полностью избавиться от сорняков, тщательно выбрав самые маленькие корешки. Большинство горных культур хорошо растет даже на бедной питательными веществами глинисто-песчаной земле. Уход за каменистым садом особых трудностей не доставляет, однако для хорошего роста растениям необходим дренаж.

Почва

Условия произрастания растений зависят от толщины плодородного слоя, структуры почвы, уровня ее кислотности, плодородности, водопроницаемости, регулярности поливов и даже толщины снежного покрова в зимний период. Другими словами, почва должна быть легкой и рыхлой.

Известно, что одни растения предпочитают сильно щелочные почвы, другие любят более кислые почвы. Зная о предпочтениях растений, почву готовят отдельно для каждой группы. Щелочную почву получают, добавляя известь, более кислую — торф. Большинство горных (альпийских) растений предпочитают почвы с pH в пределах 6.

Для лучшей приживаемости и роста растений за 2 недели до посадки культур вносят удобрения. Для ка-менистых горок, как правило, дозы питательных ве-; ществ невысоки. Лучше использовать минеральные - смеси, содержащие азот, фосфор, калий и микровеще-ства. Не рекомендуется злоупотреблять азотными * удобрениями (особенно во второй период вегетации), | которые способствуют разрастанию зеленой массы. | Зимостойкость таких растений резко снижается, и они и хуже переносят морозные периоды.

L             Посадка и уход

| Перед посадкой растения следует полить, разложить I' на предназначенные для них места. В просторную ямку надо налить воду, разместить корни, засыпать почвой, землю примять. Затем растения снова нужно обильно полить. Всю первую весну и лето полив должен быть регулярным, чтобы растения к зиме укоренились. Высаженные осенью растения весной проверяют, поскольку иногда корни из почвы выдавливаются. В этом случае растения подправляют и укрепляют. Поливы лучше проводить в вечернее время, они должны быть обильными, а их частота зависит от погоды: обычно летом их проводят 1 раз в неделю, а при жаре — каждые 2-3 дня.

Уход за каменистым садом несложен: следует удалять сорняки, следить за тем, чтобы растениям хватало влаги, предохранять их от заболеваний и вредителей, укрывать на зиму лапником до того, как выпадет снег и наступят сильные морозы. Перед укрытием из альпинария следует предварительно удалить опавшую листву, которая может стать источником болезней для растений. Лапник, надежно защищая слабозимостойкие растения от холода, не препятствует поступлению к ним воздуха.

Если зима снежная, то благодаря лапнику слой снега, покрывающий хвою, не будет давить на растения своей тяжестью. Лучше всего использовать свежесрезанные ветви ели, хвоя которой дольше не осыпается. В отличие от нее хвоя сосны опадает достаточно быстро, и тогда весной ее придется собирать с поверхности горки.

РАСТЕНИЯ ДЛЯ КАМЕНИСТЫХ ГОРОК

Внешний вид искусственной каменистой горки во многом зависит от растений, которые на ней растут. Перед тем как их высаживать, желательно набросать план размещения. Для каменистой горки можно подобрать самые разные культуры, но при этом нужно исходить из толщины почвенного слоя. Некоторые мелкие и низкорослые растения, такие как желтый и белый очиток, мхи и лишайники, довольствуются очень тонким слоем почвы. Для высоких многолетников, низкорослых хвойных растений необходимая толщина плодородного слоя должна быть не менее 50 см.

Весьма важна и ширина впадинки или щели между камнями, поскольку корням должно быть просторно. Из небольших камней можно сделать «гнезда» и высаживать в почву отдельные растения. Если они чутко реагируют на превратности погоды, то место для посадки нужно выбирать особенно тщательно. Предпочтение следует отдать видам засухоустойчивым и умеренно требовательным к влаге.

По степени разрастания растения делятся на неагрессивные и более и менее агрессивные. Агрессивные надо стараться высаживать таким образом, чтобы они через 2—3 года не вытеснили из рокария все остальные. На небольших каменистых горках лучше всего высаживать изящные растения. Для этого подойдут такие низкорослые неприхотливые растения, как живучка ползучая, заячья капуста, камнеломка, кошачья лапка, молодило, очиток, тимьян (чабрец).

Для сада из камней и растений, размещенного на значительной площади, подойдут не только крупные травянистые многолетники, но и невысокие кустарники: бересклет, жимолость, ирга, можжевельник. Уместны здесь всевозможные злаки, осоки, папоротники.

Подбирать культуры следует с учетом времени их цветения, чтобы каменистый садик выглядел красиво с ранней весны до осени. Также следует обратить внимание на высоту, форму и цвет культур. Растения можно сажать одиночно и группами: чем крупнее цветок, тем малочисленнее группа. Лучше всего гармонируют контрастные цвета: желтый с фиолетовым, синий с оранжевым. Если рядом оказываются растения, негармоничные по колеру, их можно оттенить нейтральным (белым) цветом.

Для весеннего цветения надо подобрать раннецветущие растения: подснежники, крокусы, сциллы, примулы, эдельвейсы, прострелы, адонисы, нарциссы, тюльпаны.

Для летнего цветения следует высадить однолетники: иберис, лихнис, вербену, смолевку, эшшольцию, портулак, алиссум. Нарядно смотрятся в каменистых уголках разноцветные колокольчики.

Создавать рокарий можно в течение всего лета, а сажать многолетние растения лучше в конце августа или начале сентября. Если каменистая горка большая, придется продумать систему тропинок и ступенек, чтобы легче было ухаживать за растениями.

КАМЕНИСТЫЙ САДИК ИЗ МНОГОЛЕТНИКОВ В СИНЕ-ЖЕЛТЫХ ТОНАХ

На солнечном месте, где очень жарко, можно создать небольшой каменистый садик с площадью посадки примерно 2 кв. м. Здесь можно посадить группу растений одного вида и одинакового цвета. Испарение влаги достигается, если промульчировать почву, добавив кору и гравий. Органические удобрения, заранее внесенные на участок, повысят приживаемость растений в первое лето, т. е. в самый сложный период адаптации.

В дальнейшем уход за таким каменистым садиком несложен: неприхотливые многолетники не надо ни поливать, ни удобрять, нужно лишь вырывать сорняки из щелей между камнями, а весной обрезать сухие стебли и перезимовавшие, но не облетевшие листья.

Рассадить растения на каменистой горке можно в два яруса, не соблюдая симметрию. На вершине лучше поместить многолетний лен, а вокруг него в качестве окаймления — два невысоких вида тысячелистников — зонтичный (справа) и войлочный (слева). Второй ярус составят три разных по размеру и конфигурации цветочных «пятна» из вероники простертой. У подножья рокария хорошо себя будут чувствовать невысокие виды тысячелистников: в центре — агератолистный, а слева — войлочный.

РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

В небольшом саду холмик над ровной поверхностью часто выглядит ненатурально, поэтому не стоит скрывать его искусственное происхождение, более того, желательно даже подчеркнуть это. Соблюсти меру, сохранив все критерии по созданию горного каменистого садика, лучше всего сможет профессионал. Строительство рокария силами ландшафтных дизайнеров в среднем обойдется 4000—5500 руб. за 1 кв. м. площади, но это без использования материалов, применяемых для создания и украшения растениями горки.

Самые большие расходы на начальном этапе создания скальной композиции уйдут на приобретение камней, и здесь стоит задуматься над выбором. Гранит, тем более итальянский, будет выглядеть очень богато, но его приобретение и доставка обойдутся в достаточно солидную сумму. Хороший дизайнер может создать весьма привлекательный рокарий, используя местные материалы, взятые из ближайшего карьера.

Создание каменистого садика своими силами — дело достаточно хлопотное. Экономический выигрыш возможен за счет качества используемых материалов, а возможно, и декоративности самой горки, поскольку специалист, имеющий практику, лучше видит ландшафт и сумеет правильно вписать в него композицию из растений и камней.

При создании горки прежде всего надо будет запастись камнями и валунами. Исходить следует из того, что на горку размером 3x1,5 м их понадобится 1—2 т, причем камни и валуны должны быть самых разных размеров и форм.

В экономическом выигрыше окажутся те, у кого неподалеку от участка расположена каменоломня. Чем дальше она находится, тем дороже обойдется перевозка камней. Перевозка и приобретение больших валунов также могут обойтись в приличную сумму, поскольку в их стоимость будет включено использование специального оборудования по доставке и транспортировке тяжелых предметов. Дешевле всего обойдутся камни, взятые из ближайшего карьера (если он имеется), если использовать собственный транспорт.

Поэтому целесообразнее при наличии денежных средств воспользоваться помощью ландшафтных дизайнеров. Строительство альпийской горки силами специалистов-дизайнеров обойдется в 3500—5500 рублей за 1 кв. м. площади без стоимости материалов, применяемых для создания и украшения горки (табл. 22).

Таблица 22

Стоимость работ по устройству альпийских горок, ро-кариев

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Устройство альпинариев и рокариев (планировка, насыпка песка, насыпка грунта, установка камней, посадка растений)

1 кв.м

от 3500

Прополка и рыхление альпинария

1 кв.м

135

Но если есть большое желание соорудить альпийскую горку, а нет возможности приобрести и привезти камни на участок, можно изготовить камни собственными руками из цементного раствора. Для экономии цемента в качестве основы раствора применяется битый бетон или кирпич.

Разбивая скальные композиции, следует помнить, что это — дело непростое, достаточно трудоемкое, и создается рокарий не в один день. Подбор подходящих растений обычно доставляет много радости, но неизбежны и разочарования. Каменистая горка все время меняется, а значит, предстоят определенные расходы и работа по поддержанию ее хорошего состояния. За каменистым садиком придется постоянно ухаживать, экспериментируя, а при необходимости формируя заново растительные композиции, а это расходы на новые красивоцветущие и декоративнолистные многолетние и однолетние травянистые растения. Вот почему важно их правильно подобрать с самого начала.

Глава 5. ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОРОЖЕК

Дорожки — неотъемлемая часть сада, и, даже если он совсем маленький, без них не обойтись. Главное практическое назначение садовых дорожек и тропинок — служить для комфортного передвижения и перемещения, позволяя добираться до самых отдаленных уголков своего участка. В больших садах и на приусадебных участках дорожки разбивают сад на отдельные зоны, связывают их между собой.

Кроме того, тропинки и дорожки являются дополнительным средством декоративного оформления. Для этого не обязательно использовать дорогостоящие плиты под мрамор, натуральный камень или дерево. Даже самая простая дорожка будет выглядеть привлекательно и оригинально, если правильно подобрать для ее оформления растения. Еще одно важное условие: цветы, травы, деревья и кустарники должны как можно дольше сохранять свою декоративность.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОРОЖЕК РАСТЕНИЯМИ

Оформлять дорожки надо такими растениями, которые не только декоративны, но и достаточно холодостойки, обладают устойчивостью к вытаптыванию. Камни для мощения кладутся на песчаное основание, поэтому растения должны быть засухоустойчивы и нетребовательны к уходу и плодородию почвы. Дорожки обычно лучше прогреваются солнцем, а значит, вегетация растений начинается раньше и заканчивается позже, что очень ценно для наших климатических условий. Благодаря хорошему дренажу и солнечному свету весной дорожка оттаивает раньше других мест. И если в остальных уголках сада еще лежит снег, то по краям дорожки уже цветуг’ первоцветы.

В зависимости от величины и формы пешеходных путей, материала, из которых они изготовлены, расположить растения можно вдоль, поперек или произвольно, между плитами дорожек, используя для оформления деревья, кустарники, травы и цветы — летники, двулетники и многолетники.

Летники возле дорожек

Россыпь ярких летников, окаймляющая садовые дорожки, способна превратить их в сказочные тропинки. Вдоль дорожки можно рассадить самые разные сорта и гибриды анютиных глазок (фиалка Витрокка), астр, бархатцев, гвоздик, диантусов, мезембриантемумов, петуний, эшшольции и пр.

Хорошо будут смотреться высаженные вдоль дороги летники как одного, так и разных видов, посаженных вместе. Эффектным декоративным обрамлением послужат стойкие и неприхотливые бархатцы, гвоздика. Бордюр не развалится и сохранит форму, если со стороны дорожного покрытия его поддержать декоративным камнем, а с другой стороны — необработанными бревнами.

Хорошо смотрятся в бордюрах с начала лета до холодных осенних дней вдоль дороги следующие летники: бархатцы, или тагетисы, французские бархатцы «Джоли Джестер», бархатцы анисовые «Фокстрот Рио», диантус «Музыкальный счет», рудбекия, мезем-бриантемум «Абрикосовое сияние», гибрид-петуния «Вишневый пирог», эшшольция (калифорнийский мак).

Луковичные и клубнелуковичные

Вдоль дорожек часто устраивают рабатки в виде вытянутого цветника-грядки, высаживая луковичные растения. Симпатично может выглядеть миксбордер геометрической или свободной конфигурации, который, как правило, устраивают вдоль центральной дорожки. Основу рабатки и миксбордера должны составлять растения неодинаковой высоты и цветущие в разные периоды. Достоинства луковичных в том, что они морозоустойчивы, могут расти на одном месте несколько лет.

Для ранневесеннего цветения можно высадить вдоль дорожки мелколуковичные, хохлатки, пролески, рябчики. Для поздневесеннего и летнего цветения подойдут анемоны, камассия, тюльпаны, нарциссы, мускари, цикламены. Им на смену приходят лилии, декоративные луки, гладиолусы. Симпатично смотрятся вдоль дорожки крупные луковичные, например галь-тония — крупный цветок, достигающий в высоту более 1 м. В августе-сентябре у него появляются высокие цветоносы с белыми поникающими цветками, достигающими в длину 3 см. Правда, имеются недостатки и у этого растения — сравнительно низкая зимостойкость (его необходимо укрывать на зиму) и медленное размножение.

Многолетники

Декорирование садовых дорожек многолетниками заметно оживляет статичные каменные, плиточные и деревянные плоскости, кроме того, растения композиционно объединяют тропинки с клумбами и газонами. Небольшие садовые дорожки можно оформить, высадив вдоль них бордюры и рабатки из низкорослых многолетников. Форма как узких, так и широких цветников может быть самой необычной. Вдоль центральной дорожки чаще устраивают миксбордеры.

Удачное решение — размещение вдоль дорожки всевозможных сортов лилейников с желтой, бордовой, коричневой и фиолетовой окраской соцветий. Цветы, сменяя друг друга, распускаются с июня до октября. Также можно посадить гипсофилу метельчатую — рас-тсние с мелкими бледно-розовыми или белыми цветками, собранными в крупные соцветия.

Пышным цветением украсит дорожку с весны до осени лапчатка. Каждый цветок — маленькое золотисто-желтое солнышко. Однако у садовых форм лапчатки цветки могут быть белого, абрикосового, красного, розового, малинового колера с темными серединками. Свое название лапчатка получила за пять «пальчиков» на каждом листе-лапке и пять лепестков на каждом цветке. Благодаря хорошей кустистости и обильному цветению лапчатка — желанный гость на бордюрах, устраиваемых вдоль дорог. Можно ежегодно проводить «косметическую» стрижку, поддерживая форму изгороди или куста. Лапчатка любит полутень, переносит недостаток влаги.

Яркими махровыми соцветиями украсят бордюр цветущие пионы, их сменят воронковидные светло-фиолетовые цветки хосты и разнообразные по окрасу ирисы.

С середины лета сплошная мини-стенка из многоцветных астр прекрасно вписывается в приусадебный ландшафт, украшая сад вплоть до заморозков. Вдоль садовых дорожек лучше высаживать невысокие виды. Контуры и орнаменты бордюров или рабаток, выполненные из астр, выглядят всегда великолепно. Многолетние астры неприхотливы, холодоустойчивы, предпочитают освещенные участки, в засуху отзывчивы на регулярные поливы, предпочитают нетяжелые, водопроницаемые, рыхлые почвы.

Небольшую дорожку из гравия, мелкой щебенки или другого природного материала, расположенную в по-лутенистой части сада, можно украсить бордюром в сдержанной сизо-зеленой гамме. Для его составления подойдут хоста Зибольда, бадан толстолистный, ревень и другие многолетники с яркими цветками и фактурными листьями. Еще более выигрышно они смотрятся в сочетании с молочаем многоцветным, роджерсией стоповидной и ирисом болотным.

Эффектно выглядит травянистый бордюр, составленный из плотных кустиков декоративных злаков и осок, у которых многие виды имеют колоритные соцветия и пеструю, бросающуюся в глаза окраску листьев. Особенно хороши осока висячая, обладающая красиво изогнутыми листьями и поникающими длинными колосками, а также всевозможные перловники с густыми метелками желтой или лиловой окраски.

Правила оформления

Существует несколько простых законов и правил оформления дорожек многолетниками. Чем меньше грядка, тем важнее произвести эффект непрерывного цветения. Этот трюк довольно прост в исполнении: время цветения растений должно пересекаться, поэтому желательно комбинировать растения с ранним и с поздним периодом цветения. Осенние растения лучше сажать в первый ряд: до тех пор, пока они не зацветут, их будут скрывать раннецветущие многолетники. Ширина рабаток должна быть не меньше самого высокого многолетника.

В садах свободной планировки многолетники не просто тянутся непосредственно вдоль дорожки, часто они «выплескиваются» на нее. Подобный эффект размытости очертаний хорош в небольших садах, где по тем или иным причинам нет смысла или возможности изогнуть саму дорожку.

Так, ярко-зеленые подушки, расцвеченные в июне голубыми цветками, образует вдоль дороги вечнозеленый барвинок. Важные достоинства этого растения — теневыносливость и устойчивость к сырости.

Садовые участки, имеющие вытянутую или зауженную форму, смотрятся не слушком уютно. Ландшафтные дизайнеры рекомендуют прокладывать в них извилистые дорожки, а в местах, где они поворачивают, делают изгиб или петлю, высаживать невысокие растения и придавать им округлую форму. Хорошо для этого подойдет кустик вечнозеленого самшита, кото-Шагза шагом рый легко поддается обрезке и стрижке, а потому у него легко получить шарообразную форму.

Оптимальный выбор кустарников и деревьев

Особую выразительность дорожкам могут придать свободно рассаженные группы кустарников. Главные особенности: выбирать желательно красивоцветущие культуры, не рекомендуется высаживать такие, которые легко ломаются или цепляются за одежду. Кустарники надо выбирать так, чтобы они цвели почти все лето или имели декоративную листву, а осенью удивляли необычными плодами. Это могут быть форзиция, вейгела, сирень, жасмин (чубушник), роза морщинистая (растения перечислены в порядке начала цветения).

Дизайнеры рекомендуют сажать около дорожки хвойные растения — тую, можжевельник, медленно растущие сорта елей. Они будут украшать дорожку не только летом, но и зимой. Высаживать их лучше за кустарниками, чуть дальше от дороги. Красиво смотрится вдоль дорожек невысокий бордюр из кустарников. Правда, чтобы поддержать форму и высоту, его придется регулярно стричь.

ВИДЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОРОЖЕК

Лесная тропинка

К числу самых простых и, по оценкам специалистов, наиболее красивых относят тропинки из дерна — кусков зеленой дернины, нарезанной большей частью прямоугольниками. Дорожки из дерна можно создавать только в тех случаях, если по ним мало ходят, иначе «строительный материал» быстро вытрется. Поэтому лучше остановить свой выбор на каменных, деревянных или бетонных плитах, уложенных таким образом, чтобы между ними имелись широкие проемы, которые и надо заполнить дерном. Необходимо соблюдать принцип чередования. Очень красивой получится дорожка, если уложить дернину с каменными или деревянными плитами в шахматном порядке.

Симпатично смотрятся между деревьями дорожки из естественных материалов — круглых поперечных спилов стволов толстых деревьев. Такие тропинки из пеньков-кругляшей выкладывают по типу кочек на расстоянии шага, через 30—50 см, а между ними высаживают почвопокровные растения.

В сильно затененных местах, на недостаточно плодородной почве рядом и вокруг лесных тропинок, выложенных из гальки, гравия или в виде деревянных настилов, смогут расти не только низкие теневыносливые растения. Существует огромное количество культур, которым яркое солнце противопоказано, и они лучше развиваются именно под пологом деревьев.

Так, тропинки, озелененные с помощью папоротников, ландышей, купен, медуниц и других растений, выглядят очень декоративно, к тому же они придают участку атмосферу таинственности и загадочности. Растения, как правило, подбирают из лесов средней полосы, которые прекрасно приживаются в садах и растут там долгие годы.

Душистые дорожки

Такие дорожки первыми предложили британские ландшафтные дизайнеры. Они решили дорожку, уложенную из неровных плит или камней, оживить почвопокровными пряно-душистыми растениями. Такая дорожка может стать ярким связующим звеном между отдельными элементами сада, к тому же она эффектно выглядит практически сразу после посадки, что весьма важно для молодых садов, еще не достигших пика своей декоративности.

В центральной части между плитами дорожки можно высаживать вербейник монетчатый, очиток едкий и чабрец. Эти растения неприхотливы, не требуют особого ухода и обладают высокой степенью устойчивости к вытаптыванию. Ближе к краям красиво будут смотреться одиночные посадки карликовых сортов астиль-бы. гвоздики серовато-голубой, колокольчика ложечницелистного, манжетки мягкой и альпийской, шалфея мускатного. Эти растения, зацветая поочередно, зрительно «держат» край дорожки.

Цветовую гамму растений по всей длине дорожки лучше подбирать таким образом, чтобы один цвет плавно перетекал в другой: от серебристого к белому, от зеленого к лимонно-желтому. Достоинства пряно-ароматической дорожки в том, что запахи подобранных растений сливаются воедино и сопровождают гуляющих.

Цветы и травы между плитами

Симпатичная композиция с чередованием камня и растений идеально подходит для второстепенных дорожек, по которым ходят не слишком часто. Очень привлекательно и естественно выглядят мощеные садовые тропинки, в межплиточных швах которых рассажены всевозможные растения. В проемах между бетонно-каменными плитами лучше высаживать невысокие растения природной флоры, отличающиеся не только декоративностью, но и неприхотливостью.

Правила высаживания растений в межплиточные швы. Все швы между плитами можно равномерно засадить травой или засеять смесью семян для парковых или спортивных газонов. Для этого семена смешивают с песком и разбрасывают по дорожке, после чего сметают в незаполненные пространства между плитами. Ширина зазора между небольшими плитами должна быть не менее 2 см, а между крупными камнями расстояние увеличивают до 5 см. Правило одно: чем шире шов, тем комфортнее в нем чувствуют себя растения. При укладке бетонных плит используют специальные ограничители, позволяющие выдержать заданное расстояние между ними. Растения, высаженные в межплиточные швы, следует, как и газон, регулярно стричь, удобрять и поливать. Если швы достаточно широки, то растущие в них травы не будут испытывать недостатка влаги даже в летнее время.

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Главные расходы по оформлению дорожек сводятся к затратам на выбранные растения, а также на стрижку бордюра, созданного из кустарников. Поскольку работа предстоит трудоемкая, то лучше ее сделать специалисту. К тому же для стрижки бордюров из кустарников необходимы специальные инструменты.

Те, кто знает счет деньгам, могут приобрести всего лишь одно красивое растение, а затем использовать его как маточник: многолетники размножают черенкованием, отводками и делением куста, а однолетники — семенами, предпочтение следует отдавать гибридам первого поколения — F1. Они превосходят обыкновенные сорта по всем параметрам: как правило, более красивы, устойчивы к болезням, вредителям, засухе, похолоданию. Правда, обойдутся такие посевы дороже, но затраты обязательно окупятся. Однако следует учитывать: от гибридов нельзя использовать семена, т. к. растения второго поколения — низкокачественная смесь. Серьезный уход может понадобиться элитным редким многолетникам, и создание благоприятных условий может обойтись в достаточно крупную сумму.

Украшая дорожки растениями, надо проявлять фантазию, не следует бояться экспериментировать. Тогда любая пешеходная тропинка в саду станет настоящим украшением сада.

Затраты по оформлению дорожек складываются из затрат на приобретение посадочного материала и затрат по уходу за растениями, (табл. 23).

Таблица 23

Примерная стоимость работ по декоративному оформлению дорожек

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Устройство цветников из однолетних культур с подготовкой почвьц заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрения

1 кв. м

500-1000

Устройство цветников из многолетников с подготовкой почвы, заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрения

1 кв. м

600-1200

Уход за кустарником (обрезка, формирование кроны, подкормка, подвязка)

1 шт

30

молодые посадки, 1-3 года

50

старше 4 лет

 

30

кустарники до 3 лет

   

Стрижка кустарников в изгородях однократно

1 пм

50

Прочистка и удаление сорняков с покрытий дорожек и площадок

(с применением химических и механических средств)

1 кв. м

от 100

Глава 6. ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Красивый сад невозможен, если в нем отсутствуют декоративные деревья и кустарники. Без них участок выглядит пустым, незаконченным даже в том случае, если имеются цветники и клумбы с яркими цветами.

Почти в каждом саду можно найти место для изящного деревца. Выбирать культуры надо таким образом, чтобы они подходили к условиям произрастания в вашем саду, и при этом не забывать о размерах, которых рано или поздно оно может достичь. Высаживая деревья, следует помнить: высокорослые культуры эффектнее выглядят водяночной посадке, а низкорослые можно высаживать группами — не менее 3 растений в каждой.

Большинство деревьев светолюбивы, к теневыносливым относятся вяз, ива, лещина. Затененные места можно подчеркнуть хвойными породами деревьев, светлые — если разместить там различные светлолистые растения.

Жизнь декоративных культур зависит от почвы в саду. К почве нетребовательны ива, груша, карагаиа, а вот вязу и рябине необходима плодородная почва. На слабокислых почвах могут расти декоративные яблони, известковые почвы предпочитает лешина. Кроме того, высаживать деревья желательно на участках, где грунтовые воды находятся от поверхности почвы не ближе 2 м.

Рисунок 33. Декоративные кроны деревьев

В последние годы появилось много низкорослых декоративных деревьев, и, если правильно сформировать крону, некоторые из них будут долгие годы украшать сад, радуя не одно поколение вашей семьи (рис. 33*).

Очень красивы плакучие кроны, которые встречаются у многих древесных пород: бересклета, вяза, ивы, караганы, клена, липы, ольхи, осины, рябины, ясеня. Однако следует также учитывать, что плакучая форма ветвей не всегда передается по наследству, поэтому такие деревья и кустарники приходится создавать с помощью прививки, а затем на протяжении значительного периода ранней весной (до распускания почек) проводить формирующую обрезку. Удалять придется молодые побеги, появляющиеся из спящих почек на штамбе, а также побеги подвоя, если они вырастают ниже места прививки. Их выламывают или аккуратно вырезают секатором, не оставляя пеньков. У цветущей культуры цветки в год прививки надо оборвать.

Чтобы придать саженцу форму плакучей ивы, пользуют канделябровидный способ обрезки. Срезы на побегах делают после хорошо развитой почки, смотрящей вверх, тогда побеги начинают свисать вниз. Такой способ обрезки помогает сформировать более широкую крону. Большие срезы покрывают садовым варом. Раны диаметром до 1,5 см не замазывают, т. к. они быстро зарастают сами. Плакучие деревца и кустарники эффектны на газонах, в местах отдыха возле скамеек, в цветниках и возле водоемов.

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Береза

Береза — одно из самых любимых деревьев россиян, испокон веков считалось магическим, способным исполнять желания. Это белоствольное дерево с ажурной асимметричной кроной и отслаивающейся корой. У молодых ветвей кора красно-бурая, покрыта чечевичками, кора взрослых деревьев белая и как бы светится в темноте.

Существует несколько декоративных форм, из которых для приусадебных участков наиболее часто используются следующие виды и сорта:

  • 1) береза повислая «Фастигиата» — дерево с узкопирамидальной кроной;

  • 2) береза повислая «Голден Клауд» — желтолистная;

  • 3) береза плакучая «Карельская» — дерево с очень извилистым стволом и специфическими шаровидными наростами. Сорт «Юнги» — дерево с неправильной, живописной кроной, с тонкими поникающими веточками;

  • 4) береза плакучая «Пурпурная» — с пурпурными листьями. Сорт «Тристис» — дерево с очень тонкими плакучими ветвями, образующими округлую крону.

Дуб

Дуб — это дерево у многих народов считалось священным, ему приписывались чудодейственные свойства. Конечно, это долговечное, очень мощное дерево до 50 м высотой можно сажать только на очень больших участках, что может позволить себе не каждый, однако выглядит эта культура очень эффектно. Можно использовать следующие виды:

  • 1) дуб красный — дерево с коротким стволом и широкой, раскидистой, низко посаженной красивой кроной, относится к числу наиболее декоративных. Высаживать его желательно в виде солитера, на открытых местах;

  • 2) дуб черешчатый — очень декоративен благодаря осенней окраске листьев — от оранжевой до ярко-красной. В отличие от своего родственника этот вид не поражается мучнистой росой.

Ива

Ива — очень эффектная древесная культура, отличающаяся раскидистой плакучей формой кроны и серебристой окраской листвы, что особенно ценится при ландшафтных посадках. На Руси это красивое дерево любили и часто высаживали рядом с домом, поскольку считалось, что оно обладает магическим свойством — охраняет обитателей от несчастных случаев, а также бед и злых духов.

К почвам ива нетребовательна, морозостойка, растет быстро, сравнительно теневынослива, однако является влаголюбивым растением, а потому ей необходимы частые поливы. Имеет несколько декоративных форм:

  • 1) ива козья «Плакучая» — плакучая форма особенно хороша ранней весной во время цветения, на фоне изумрудно-зеленого газона. Все деревце в это время покрыто золотистыми сережками, а ее длинные ветви свисают почти до самой земли, образуя прозрачную, светлую крону;

  • 2) ива белая «Тристис» — дерево с широко раскидистой кроной и очень длинными повислыми ветвями;

  • 3) ива белая «Вителлина» — дерево с кроной правильной шаровидной формы, не требует формовки.

Каштан конский

Конский каштан — прекрасное декоративное дерево, мощное и сильное. Крепкие ветви с крупными листьями образуют плотную крону овальной формы. Конский каштан весьма популярен в первую очередь из-за необыкновенно красивого цветения в конце мая — начале июня. Растение в целом неприхотливо, однако плохо переносит уплотнения почвы из-за массы поверхностных корней. Хотя плоды конского каштана не используют в пищу, как плоды каштана посевного (который в средней полосе нашей страны вымерзает), зато он может порадовать своей оригинальной листвой и чудесными цветами, распускающимися в начале лета.

Для декоративных посадок можно использовать следующие виды каштанов:

  • 1) конский каштан сорта «Baumannii» — имеет красивую плотную широко раскидистую крону и полумах-ровые цветки;

  • 2) конский каштан мясо-красный «Briotti» — декоративный гибрид с ярко-малиновыми цветками, собранными в рыхлые соцветия-«свечки».

Г Клен

Клен — дерево до 30 м высотой, обладает плотной, широкоокруглой кроной, декоративное на протяжении всего сезона благодаря причудливо изрезанной листве, которая не имеет аналога в нашей флоре. Особенно эффектно смотрится осенью, когда в листве сочетаются все оттенки желтого и красного цвета. В безлиственном состоянии клен выглядит не менее нарядным из-за ажурного переплетения тонких веточек, оставляющих впечатление тонкого кружева.

Клены обладают массой декоративных форм с пестрой, золотистой или пурпурной листвой. Если пространство участка ограниченно, то лучше использовать привитые растения с ровной шаровидной или колонновидной кроной:

  • 1) клен приречный — вид, который хорошо подойдет для небольшого участка, поскольку он не так высок, у него исключительно красивая крона и более мелкая листва, особо декоративен в осенний период;

  • 2) клен остролистный — вид, имеющий много дско-> ративных форм, которые различаются по характеру и г форме кроны, особенностям роста, окраске и форме S листвы;

;   3) клен красный — дерево с кумачово-пурпурными

J листьями, прекрасно себя чувствует на влажных и даже р слегка заболоченных участках.

Липа

Липа мелколистная (сердцевидная) — дерево до 40 м высотой с красновато-коричневыми, пушистыми, реже голыми молодыми побегами и сердцевидными листьями, которые уже в середине сентября становятся золотисто-желтыми. Ствол у нее ровный, с гладкой серой корой и плотной широкопирамидальной кроной. Липа весьма декоративна во время цветения, когда воздух насыщается медовым ароматом, а солнечные лучи пробиваются через зелень листвы и желтыми пятнами падают на землю.

Липу нельзя назвать яркой, но она аристократична и в то же время по-семейному уютна. Под взрослым деревом можно устроить патио. У этой культуры имеется ряд декоративных сортов:

  • 1) липа мелколистная «Рубрум» — дерево с молодыми побегами ярко-пурпурного цвета;

  • 2) сорт «Ректа» обладает компактной формой и побегами, направленными вертикально вверх;

  • 3) сорт «Гринспаер» — дерево с красивой пирамидальной формой кроны.

Орех

Орех — очень большое растение, которое могут себе позволить выращивать только владельцы загородных домов с большим участком земли. Здесь можно посадить орех серый и орех маньчжурский. В молодости эти культуры очень быстро растут: из небольшого саженца всего за 5—6 лет они вырастают в довольно серьезные 25-метровые деревца с диаметром кроны 10—20 м. У орехов мощные побеги и крупные красивые перистые листья. Деревья любят простор: на свободе они развивают очень красивую раскидистую крону, а в затенении вытягиваются.

Орех — символ гостеприимства и радушия, а также изобилия, достатка и долголетия. Поскольку под пышной кроной ореха ничего не растет, то здесь можно чудесно отдохнуть. В тени дерева возможно размещение стола со стульями, уместятся тут красивые скамейки, удобные кресла и шезлонги.

Рябина

Рябина обыкновенная — классика русского ланд

 

шафта,        вна в любой сезон. Эта садовая культура испокон веков у славянских народов считалась деревом, способным защищать от всяких бед. Все формы и сорта весьма неприхотливы, практически хорошо растут на любых почвах, могут перенести избыточное увлажнение, максимальной декоративности достигают на солнечных, открытых местах.

У рябин раскидистая и ажурная крона, а белые цветки, появляющиеся в мае-июне, собраны в крупные щитки. Особенно нарядно дерево осенью, когда привлекает к себе взгляды ржавой окраской листьев и коралловыми гроздями — оранжево-красные, шаровидные плоды долго сохраняются на ветвях и ; очень украшают дерево.

В последние годы созданы декоративные сорта, раз-: личающиеся формой кроны и цветом плодов:

  • 1) рябина обыкновенная «Пирамидальная» — дерево с узкопирамидальной кроной, ветви которой направ-

; лены вверх;

  • 2) рябина обыкновенная «Плакучая» — дерево с тонкими поникающими ветвями, белыми, душистыми цветками и созревающими в сентябре оранжевыми плодами. Сорта «Фифеана» и «Джосеф Рокк» — дере-! вья с желтыми плодами;

г 3) рябина кашмирская — вид, внешне похожий на дами, которые содержат большое количество витамина

| рябину обыкновенную, однако обладает белыми пло

 

  • 4) рябина ария — вид, отличающийся от рябины . обыкновенной несколько меньшими размерами, компактной яйцевидной кроной. Ее красные, сочные плоды украшают сад до зимы.

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ассортимент хвойных достаточно велик — это сосны, ели, тсуги, туи, кипарисовики, лиственницы, можжевельники.

Благодаря вечнозеленым хвойным растениям сад не только в летний период, но и зимой не будет выглядеть унылым и запущенным. Во-первых, зеленый цвет хвойных культур имеет множество оттенков, которые колеблются от темно-зеленой, характерной для взрослого тиса, до свежей зелени молодого таксодиума. Во-вторых, в настоящее время выведены уникальные сорта хвойных пород с золотистой и даже ярко-желтой листвой, а у многих видов доминирует голубой или серый оттенок.

Выбирая хвойные культуры, следует продумать, как они впишутся в ландшафт сада, а самое главное, как будут себя там чувствовать. Для средней полосы подойдут карликовые садовые формы сосны горной, пихты корейской и бальзамической, а также можжевельники — обыкновенный, китайский, чешуйчатый; хорошо переносящие стрижку туи, которым можно придать любую форму. Теплолюбивые араукарии и кедр ливанский приобретать не стоит, поскольку они вымерзнут. Рискованно выращивать кедр гималайский и атлас-ский, кипарисы, кипарисовик Лавсона, таксодий, криптомерию японскую, можжевельник Саржента. сосну Банкса, тис ягодный и средний. Многие сорта ели сизой сильно выгорают на солнце и быстро теряют декоративность.

Ель

Ель — дерево здоровья, обладающее мощным бактерицидным свойством, а потому полезное как для сада, так и для его хозяев. К тому же ель — весьма декоративная культура. Для дерева характерна коническая крона с мутовчато расположенными на стволе ветвями, висячими шишками и узкими, расположенными поодиночке, листьями (иголками). Среди елей встречаются гиганты, вырастающие до 15 м, а также карлики, едва достигающие метровой высоты.

На участке можно высадить следующие виды:

  • 1) ель обыкновенная — привлекательное в молодом возрасте дерево, которое с годами вытягивается и становится колонновидным;

  • 2) ель колючая, или голубая;

  • 3) ель черная — карликовое деревце, сорт «Нана» обладает густой шаровидной кроной.

Сосна

Сосна — исключительно важное и полезное в жизни человека растение, способствующее очищению воздуха на участке, что приводят к гибели болезнетворных микробов под действием летучих фитонцидов, выделяемых сосновыми растениями. Это крупное вечнозеленое хвойное дерево в высоту достигает более 20 м. Молодая сосна имеет конусовидную крону, с возрастом, вследствие постепенного очищения ствола от сучьев, крона делается зонтиковидной. Ствол молодого дерева покрыт светло-серой корой, которая со временем становится красно-бурой. Ветви усыпаны хвоей, слегка изогнутой, до 7 см длиной. Шишечки > буро-серые или красновато-коричневые.

Рядом с сосной можно высаживать липу, рябину, дубы (черепитчатый, красный), клены (остролистный, ; ложноплатановый — явор, полевой и др.). Неплохо со-: четаются с сосной кустарники: магония падуболист-ная, смородина (золотистая, альпийская), бузина ' черная, пузыреплодник, снежноягодник, роза морщинистая, дерен и др.

i; На участке можно высадить следующие виды:

5 I) сосна обыкновенная — красивое растение, при-. чем декоративность ее возрастает с годами, по мере увеличения высоты и приобретения кроной зонтичной формы. Живет дерево до 300 лет, вырастая до 15 м, отличается зимостойкостью и засухоустойчивостью, нетребовательно к плодородию почвы, но не любит ее уплотнения, предпочитая легкие и средние по механическому составу почвы. В саду многие предпочитают выращивать медленно растущие и низкорослые виды. Особенно декоративны сорта «Ауреа», «Фастигиата», «Ватерери» и др.;

  • 2) сосна горная — карликовое кустовидное или стелющееся растение с листьями, расположенными по два в пучке. Сорт «Гном» — приземистый куст высотой до 60 см, а «Морс» — округлый куст, едва достигающий в высоту 45 см;

  • 3) сосна черная австрийская и сосна черная калаба-рийская — виды, предназначенные для посадки в больших загородных поместьях, поскольку они достаточно высокие. Зато на небольших участках хорошо будет смотреться карликовая сосна черная сорта «Хорнибру-киана».

Лиственница

Лиственница сибирская — довольно крупное, высокое дерево в зрелом возрасте. Молодая лиственница имеет яйцевидно-конусовидную форму кроны, которая касается нижними ветвями земли и почти полностью закрывает стволик, покрытый буровато-серой корой в мелких трещинках. Затем ствол постепенно очищается от ветвей и сучьев, а располагающаяся в верхней части ствола крона к старости делается раскидистой. Кора с возрастом становится достаточно толстой и темной, красной на изломе.

Хвоя лиственницы мягкая и нежная, светло- или си зо-зеленая, расположена на ветвях пучками и одиночно, ежегодно опадает осенью. Благодаря небольшому размеру хвои (от 20 до 50 мм) крона лиственницы ажурна и пропускает много света. Молодые шишки обычно темно-фиолетовые, что позволяет им выделяться на фоне светло-зеленой хвои. Зрелые шишки — светло-бурые, яйцевидные, довольно мелкие (2—4 см).

Лиственница — быстрорастущее растение высотой до 25 м, однако сажать ее можно только на приусадебных участках большой площади. Эта ценная порода используется для групповых и одиночных посадок. Хороша она в сочетании с такими породами, как береза, рябина, клен, липа, ель, пихта, сосна кедровая сибирская, можжевельник. Прекрасно смотрится рядом с рододендроном.

Можжевельник

Можжевельник — самый долговечный среди вечнозеленых хвойных кустарников семейства кипарисовых. В природе встречаются растения, возраст которых достигает 400 лет. Спелые плоды можжевельника — мелкие мясистые съедобные щишкоягоды, которые собирают с конца сентября по ноябрь. Однако ценят растение не только за полезные ягоды, но и за очень красивую форму кроны. В садах и цветниках используют культуру как в единичных посадках, так и в группах.

В высоту можжевельник может достигать свыше 5 м, но наибольшей популярностью в декоративных садах пользуются карликовые и почвопокровные сорта и виды:

  • 1) можжевельник обыкновенный — вид, отличающийся разнообразием форм и размером ветвей. Сорт «Компресса» формирует миниатюрное колонновидное деревце, которое часто используют для альпинариев. У сорта «Хиберника» узкоколонновидная крона, но само деревце достаточно высокое — может достигать в высоту 4,5 м;

  • 2) можжевельник чешуйчатый сорта «Голубая звезда» — типичный низкорослый кустарник, сорт «Блюз Карпет» более раскидист, достигает в диаметре до 1,5 м. У обоих сортов голубая листва и поникающие веточки;

  • 3) можжевельник виргинский сорта «Скейроккет» представляет собой узкоколоновидное дерево, а «Грей Оул» — серебристо-серый раскидистый кустарник.

Пихта

Пихта — стройное вечнозеленое хвойное дерево с кроной, образующей аккуратный конус. Ветви мутовками отходят от прямого ствола, при этом нижние ветви не опадают до 30 лет. Хорошо растет пихта на влажной почве, может достигать в высоту до 80 м, но в декоративных садах используют только малорослые и карликовые виды. Шишки у пихты прямостоячие, цилиндрические, по цвету бывают зелеными, коричневыми, лиловыми и даже черными, но появляются только на взрослых растениях и обычно скрыты на самых верхних ветвях.

Для декоративных целей хороши следующие виды:

  • 1) пихта великая — высокорослый вид, может достигать в высоту 30 м. Однако ее особенность в том, что растет дерево медленно, у него темная хвоя, издающая оригинальный сильный аромат, и овальная, направленная вверх шишка;

  • 2) пихта бальзамическая — медленно растущий вид, идеально подходящий для альпийских горок. Особый интерес представляет карликовый, почти круглый по форме сорт «Нана», а также сорт «Худсони» — с ароматной хвоей округлый куст, не образующий шишек;

  • 3) пихта корейская — очень интересный вид с темно-зеленой хвоей и красивыми лиловыми шишками. В 10-летнем возрасте вырастает до 2 м высоту. У сорта «Зилберлокк» иголки снизу окрашены в серебристый цвет.

КУСТАРНИКИ

Законченный вид участку придадут кустарники. Можно высаживать декоративные, плодовые, вечнозеленые виды.

Барбарис

Барбарис — раскидистый кустарник высотой до 2,5 м, но встречаются и карликовые виды. Может иметь листопадные или вечнозеленые формы, цветет в мае-июне, продолжительность цветения до 2—3 недель. Цветки собраны в кисти до 6 см длиной, по цвету ярко-желтые, с приятным медовым ароматом. Листья обратнояйцевидные, зеленовато-розовые, к осени желтеют или краснеют, могут приобретать фиолетово-пурпурный оттенок. Побеги покрыты небольшими 3—5-раздельными колючками. Пурпурные продолговатые ягоды созревают в сентябре-октябре и довольно продолжительное время украшают куст осенью. Барбарис не слишком требователен к плодородию и влажности почвы, но предпочитает легкие суглинки, устойчив к условиям городской среды. Растение зимостойко, хорошо растет на открытом месте или в полутени.

Это растение ценится в озеленении, имеет густую крону и хорошо переносит стрижку, посадка одиночная или группой кустов. Стрижка делает возможным использовать это растение в живой изгороди и бордюрах. В больших по площади садах хорошо смотрится рядом с дубом красным, липами, рябиной. Может сочетаться со многими кустарниками — спиреями, маго-нией, жимолостями, смородиной альпийской, розой морщинистой, пузыре плодником, снежноягодником И др.

Особо эффектны следующие виды:

  • 1) барбарис мелкобородавчатый — вечнозеленый кустарник до 1 м высотой с очень блестящими листьями и черными плодами;

  • 2) барбарис беленький — низкорослый, не более 0,5 м плотный кустик, цветущий в мае желтыми цветками.

Бересклет

Бересклет — небольшое деревце или кустарник до 2 м высотой. Существуют 2 группы: листопадные и вечнозеленые. Растение цветет красиво и обильно, но особенно оно привлекательно осенью и после облетания цветков. В первой декаде октября голые ветви бересклета усыпаны розовыми коробочками плодов с ярко-оранжевыми семенами. Издалека крона этого растения похожа на нежно-розовое облако.

Бересклет растет практически на любых почвах, но предпочитает богатые, хорошо увлажненные. Он морозостоек и зимостоек, засухоустойчив, хорошо переносит пересадку, плодоносить начинает с 5-8 лет. Растение высаживается на солнце или в полутени, любит расти на открытом месте. Бересклет особенно эффектно выглядит на фоне темнохвойных деревьев и кустарников — елей, пихт, тисов. Хорошо смотрится одиночная посадка на газоне, вблизи декоративного водоема или в группе средне- и низкорослых кустарников — спиреи, бирючины, хеномелеса японского, магонии.

Можно высаживать следующие виды кустарника:

  • 1) бересклет Маака — один из самых красивых видов, деревце или кустарник до 3 м высотой, часто применяемый в озеленении, поскольку декоративен большую часть года;

  • 2) бересклет укореняющийся сорта «Сильвер Квин» — низкорастущий вечнозеленый вид с красивой двухцветной листвой, темно-зеленой по центру и светлой окаемкой.

Калина

Калина — декоративный плодовый кустарник высо той до 5 м. Ствол покрыт зеленовато-серой морщинистой (иногда гладкой) корой с коричневыми бородавками. Листья супротивные, цветки белые, ду-

шистые, пятилепестковые, собраны в крупные соцветия. Шаровидные, ярко-красные плоды собраны в кисти, созревают в августе-сентябре.

Растение сочетает в себе удивительную декоративность и целебные качества, поэтому владельцы приусадебных участков, садов и дач проявляют к этой культуре большой интерес. Калина весьма привлекательна во время цветения в июне: крупные белые соцветия красиво смотрятся на темно-зеленом фоне листвы. Не пройдешь мимо калины и осенью, когда гроздья полупрозрачных ярко-красных плодов словно высвечиваются среди багряных листьев, сияя рубинами до самой зимы.

Калина неприхотлива, морозостойка, зимостойка, не слишком требовательна к почвам, декоративна, отличается стабильным плодоношением, хорошо растет на открытых местах, суглинистых почвах с проточным увлажнением.

Карагана

Карагана, или акация желтая, — достаточно редкий листопадный кустарник, родом из Сибири. Побеги, изящно свисающие вниз по периферии кроны, покрыты очень узкими и длинными (до 20 см) светло-зелены-[ми листьями. Крона ажурная, практически не дает тени. Тонкие побеги и нитевидные листья придают ка-рагане экзотический вид, поэтому иногда ее называют северной пальмой. Цветет кустарник в конце мая — на-■ чале июня желтыми или золотисто-желтыми душистыми цветками. Растение светолюбиво, но выносит легкую тень. К почвам нетребовательно, засухоустойчиво, зимостойко, растет быстро, достигая в высоту до Зм.

? На участке можно высадить следующие виды:

I 1) карагана древовидная «Плакучая» отличается (Причудливой формой кроны, образованной сильноиз-Пвилистыми скелетными и длинными, свисающими {Вниз молодыми ветвями. Хорошо реагирует на обрез-за шагом

£10 - Агишева ку, которую лучше проводить таким образом, чтобы отходящие от штамба скелетные ветви образовали подобие чаши. Не менее привлекательно выглядят изогнутые ветки зимой;

2) карагана древовидная сорта «Нана» — карликовый вид с плакучей формой кроны, подходит для альпийской горки.

Лох

Лох — неприхотливый зимостойкий кустарник высотой до 4 м. Продолговатые пестрые листья делают куст изысканным и необычным. Цветет в конце мая — начале июня, иногда вторично в августе, но необильно. Невзрачные желтые или белые цветы наполняют все пространство сада пряным ароматом. Однако выращивают лох обычно из-за декоративной листвы — пестролистные формы хорошо оживляют осенне-зимний сад.

Уход за растением прост: лох нетребователен к почве, любит солнечные места или полутень. Весной надо удалять сломанные ветки, летом следить за формой куста и выкапывать лишнюю корневую поросль. Это быстрорастущее растение часто используют для живой изгороди, а обрезкой можно придать кустарнику оригинальную форму.

Наиболее распространены следующие виды:

  • 1) лох серебристый — один из самых декоративных видов, выращивают в саду из-за серебристых листьев и ягод;

  • 2) лох колючий — вечнозеленый кустарник сорта «Макулата» красив благодаря своим пестрым листьям: желтым в центре и окаймленным темной зеленью.

Пузырник восточный

Пузырник восточный — оригинальный и изящный кустарник высотой от 1 до 2 м. Растение декоративно во все периоды вегетации: сначала оно привлекает красивой, серовато-зеленой листвой, затем — обильным и продолжительным цветением: цветки оранжево-крас-[ ные или красновато-бурые, мотылькового типа. К на-| чалу осени пузырник привлекает вздутыми, | полупрозрачными плодами — S-образно изогнутыми I бобами, достигающими 4 см в длину. Именно вздув-I шиеся бобы являются основным украшением куста: I сначала они фиолетово-красные, затем буреют.

К Пузырник ценят за быстрый рост, нетребователь-Е ность к почвенному плодородию. Растение засухоус-I тойчиво, светолюбиво, его часто используют для I бордюра. Применяется пузырник также в одиночных и В групповых посадках, небольших живых изгородях, хо-Е рошо сочетается с белой акацией, гледичией и амор-к фой кустарниковой.

  • ■   Для декоративной посадки применяются:

к 1) пузырник древовидный — пользуется особой из-

  • ■ вестностью из-за длинных, пузырчатых плодов и жел-

  • ■ тых цветков;

  • ■   2) пузырник восточный — вид с серыми листьями и В цветами медной окраски.

к         Снежноягодник белый

К Снежноягодник — листопадный кустарник с округ-

  • ■ лой кроной и тонкими свисающими ветвями. Листья К округлые или яйцевидные, сверху листовая пластина К темно-зеленая, а снизу — сизоватая. Цветет снежноя-

  • ■ годник мелкими розовыми цветками, собранными в К густые кистевидные соцветия. Они располагаются по К всей длине побегов и делают куст достаточно наряд-В ным. Цветение весьма продолжительное — с мая до В морозов — и обильное. Многих привлекает в снежноя-В годнике то, что на побегах вместе с цветами можно на-В блюдать созревшие белые ягодовидные, будто из В мрамора, плоды. Они достаточно крупные (до 1 см в В диаметре) и в массе своей обычно образуются концу Влета.

В Снежноягодник неприхотлив к условиям выращи-В вания, произрастает на любых почвах, но предпочитает известковые. Куст светолюбив, хорошо растет как на открытом солнечном месте, так и в тени деревьев. Культура достаточно зимостойка, и если подмерзает, то быстро восстанавливается. Декоративный кустарник хорошо смотрится в групповых или одиночных посадках, легко стрижется и формуется, переносит городские условия.

Для посадки подойдут виды:

  • 1) снежноягодник белый — вид, достигающий в высоту 2 м, цветет розовыми цветками, но ягоды формирует белые;

  • 2) снежноягодник Доренбоза «Магик Берри» — гибрид с розовыми плодами.

Хеномелес

Хеномелес более известен как айва японская низкая — ценное декоративное и плодовое растение, способное украсить любой сад. Листья яйцевидные, весной красноватые, позже становятся темно-зелеными. Осенняя расцветка их еще более разнообразна: зелено-фиолетовая, желтая, оранжевая, бронзовая и красно-малиновая.

Растение не очень требовательно к почвенным условиям, хорошо растет на открытых местах, неплохо переносит полутень и засуху. В озеленении хеномелес высаживают одиночными кустами или группами, на газонах и каменистых горках, используют растение для создания бордюров и живых изгородей.

В сочетании с форзицией, магонией и спиреями хорошо смотрятся следующие виды айвы японской:

  • 1) хеномелес маулея — декоративный кустарник с крупными, шарлахово-красными цветы, цветущими в мае около 4 недель. Плоды небольшие, яйцевидно-округлые, зелено-желтые, в полном созревании золотистые, эффектно смотрятся в кроне куста;

  • 2) хеномелес красивый — вид, цветущий с апреля по июнь красными цветками. Имеются махровые и полу-махровые виды. У сорта «Нивалис» цветы белые.

Шиповник

Настоящее украшение сада — шиповник (дикая роза), славящийся цветками самых различных оттенков — от белого до почти черного. В начале лета шиповник радует своим цветением, но не менее интересно растение осенью, в период созревания плодов, которые могут украшать куст вплоть до выпадения снега.

Особенно эффектно выглядят махровые формы цветков, обильно украшающие куст в период цветения. Садоводы любят эту культуру за неприхотливость, стойкость против вредителей и болезней.

В саду можно высадить:

  • 1) шиповник коричный — больше целебное растение, чем декоративное. Цветки его крупные, розовые, душистые, плоды ярко-красные, яйцевидной формы;

  • 2) шиповник собачий — кустарник, у которого цветы могут быть розовыми или белыми, плоды крупные, красные, при созревании опадают;

. 3) шиповник даурский — кустарник с оранжево-красными шаровидными плодами.

Садоводу предстоит решить вопрос о том, приобретать маленькие саженцы или крупномерный посадочный материал высотой выше 2,5-4 метров. Саженцы , гораздо дешевле крупномеров, но придется долго ждать, когда из саженца вырастет взрослое растение. ! Для сокращения срока разрастания приобретаются ; крупномерные деревья, стоимость которых выше стоимости обычных саженцев из-за затрат на выкапывание, упаковку и транспортировку посадочного мате-: риала. В таблице 24 предоставлен широкий ( ассортимент крупномерного посадочного материала отечественного производства с комом и его приблизи-. тельная стоимость.

Таблица 24

Стоимость крупномерного посадочного материала с комом (Россия)

Наименование

Высота, м

Диаметр кома, см

Цена, руб

Лиственные

Бархат амурский

Phellodendron amurense

1,5-3,0

80

7 200

Берёза бородавчатая

Betula pendula

3,5 - 7,0

80, 120

8 400-14 400

Дуб красный

Quercus rubra

3,5-6,5

80, 120

5 400-10 200

Дуб черешчатый Quercus robur

3,5-6,5

80, 120

5 400-10 200

Ива белая плакучая Salix alba pendula

1,2-2,0

80

3 600 - 4 200

Ива белая ф. шаровидная

Salix alba «Globosa»

3,6

60

3 700

Ива лавролистная Salix pentandra L

2,5-3,0

80

7 200

Ива ломкая шаровидная

Salix fragilis «Globosa»

3,5-4,5

80

6 600

Лещина

Corylus

3,5-4,5

80

4 200 - 7 800

Липа мелколистная Tilia cordata

1,5-8,5

60, 80, 120

7 800-19 200

Ольха черная

Alnus glutinosa

4,0-6,5

120

8 400

Робиния лжеакация или Белая акация Robinia pseudoacacia

4,9-6,2

80

5 000

Наименование

Высота, м

Диаметр кома, см

Цена, руб

Рябина обыкновенная

Sorbus aucuparia

2,5-7,5

60, 80. 120

3 000 - 9 600

Тополь пирамидальный

Populus pyramidalis

5,2-6,0

120

7 200

Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior

2,7-4,7

80

5 000

Хвойные

Ель колючая

Picea pungens

1,5

80

13000

Ель обыкновенная

Picea abies

1,5 - 2,0

80

4 200 - 6 000

Ель обыкновенная Picea abies

4,5-8,5

120, 160,

175

18 000-33 600

Ель обыкновенная Picea abies

8,5-10,5

175, 195

33 600-72 000

Лиственница

Larix decidua

3,5 - 7,0

80, 120

10 000-15 000

Сосна Веймутова Pinus strobus

0,5- 1,5

60, 80

3 600 - 6 000

Сосна кедровая Pinus Cembra

2,7-3,0

120

51 000

Сосна обыкновенная

Pinus sylvestris

2,0 - 3,0

80, 120

8 400- 17 400

Сосна обыкновенная

Pinus sylvestris

3,0 - 4,5

120, 195

17 400-26 400

, Таблица 25 знакомит с видами и стоимостью кустар-никово! о посадочного материала.

Таблица 25

Примерная стоимость посадочного материала с комом

Наименование

Высота, м

Диаметр кома (см)/литраж горшка

Цена, руб

Лиственные

Арония черноплодная

Aronia melanocarpa

0,8

С40

1 000

Барбарис гибридный

Berberis vulgaris

0,5 - 0,6

60

1 250

Барбарис «Тунберга»

Berberis «Thunbergii»

0,3-0,5

60

360

Бирючина обыкновенная

Ligustrum vulgare

0,8 - 1,0

С5

360

Боярышник обыкновенный «Паулс» Скарлет«

Crataegus laevigata Pauls Scarlet

2,5

С40

6 000

Дерен белый Cornus alba

1,0- 1,2

60

3 000

Жимолость съедобная

Lonicera caerulea

0,2

60

500

Жимолость татарская Loninicera tatarica

0,9- 1,2

60

1 200

Ива извилистая Salix matsudana

2,5

С35

2 000

Ива извилистая Salix matsudana

2,0

С40

1 100

Ива пурпурная «Нана» Salix purpurea «Nana»

0,5 -0,7

СЮ

1 200

Ирга колосистая Amelanchier spicata

1,1

С20

500

Наименование

Высота, м

Диаметр кома (см)/литраж горшка

Цена, руб

Калина обыкновенная

     

«Бульдонеж»

0,9- 1,1

60

680

Viburnum opulus «Buldenej»

     

Калина горловина

0,8

С20

1 250

Viburnum lantana

Карагана древовидная Caragana arborescens

0,9- 1,1

60

1200

Кизильник блестящий

0,3

СЗ

400

Cotoneaster lucidus

Кизильник блестящий

0,2-0,5

60

500

Cotoneaster lucidus

Крыжовник Grosularia

0,3-0,5

С15

720

Лапчатка кустарниковая

0,6-0.7

60

1 250

Potentilla fruticosa

Лещина

3,5 - 4,5

80

4 200 - 7 800

Corylus

     

Птелея трехлистная

10-15

С35

390

Ptelea trifoliata

     

Пузыреплодник золотис-

     

тый

0,6-0,8

60

1 500

Physocarpus aureus

     

Роза морщинистая

0,3 - 0,5

60

1 000

Rose rugosa

Сирень китайская

1,0- 1,2

60

1 500

Syringa chinensis

Сирень обыкновенная

1,0- 1.5

60

1 250

Syringa vulgaris

 

Смородина альпийская

0,7-0,9

60

1 300

Ribes alpinum

Наименование

Высота, м

Диаметр кома (см)/литраж горшка

Цена, руб

Снежноягодник

Symphoricarpus

0,5 -0,6

60

1 000

Спирея Вангутта

Spiraea vanhouttei

0,5 -1,0

60

480

Спирея серая «Г'рей-фшейн»

Spiraea cinerea «Grefshein»

0,8- 1,25

С5

500

Спирея японская «Голд Принцесс»

Spiraea japonica «Gold Princess»

0,2

С5

480

Спирея японская «Литл Принс»

Spiraea japonica «Little Prince»

0,2

С5

480

Спирея японская «Файер-ляй»

Spiraea japonica «Firelay»

0,2

С5

480

Форзиция европейская

Forsythia europaea

1,0-1,2

60

550

Чубушник венечный

Philadelphus coronarius

1,0- 1,5

60

1 500

Хвойные

Ель обыкновенная инвер-са

Picea abies inversa

1,5

40

16 000

Ель обыкновенная подушковидная

Picea abies nidiformis

0.5 - 0,7

60

2 400

Ель обыкновенная полушковидная Picea abies nidiformis

0,8- 1,0

80

3 840

Наименование

Высота, м

Диаметр кома (см)/литраж горшка

Цена, руб

Можжевельник казацкий Juniperus sabina

> 1,5

D1

1 000

В таблице 26 предоставлен широкий ассортимент лиственных и хвойных пород импортного производства и их стоимость.

Таблица 26

Импортный посадочный материал

Наименование

Размер (высо-та/диа-метр), м

Диаметр кома, см

Цена, руб

Лиственные

Барбарис Тунберга «Атропурпурея» Berberis thubergii «Atropurperea»

0,4-0,6

сз

564

Барбарис Тунберга «Атропурпурея» Berberis thubergii «Atropurperea»

0,2-0,7

С2

250

Барбарис Тунберга «Ред Пилар» Berberis thubergii «Red Pillar»

0,4 - 0,6

СЗ

636

Барбарис Тунберга «Эректа» Berberis thunbergii «Erecta»

0,5 - 1,0

сю

1 900

Барбарис Тунберга «Эректа»

Berberis thunbergii «Erecta»

0.5 - 1,0

С5 - 7,5

1 500

Бузина черная «Ауреа»

Sambucus nigra «Аигеа»

0,2 - 0,5

СЗ

303

Вейгела цветущая «Варигата»

Weigela florida «Variegata»

0,5- 1,0

сю

2 300

Наименование

Размер (высо-та/диа-метр), м

Диаметр кома, см

Цена, руб

Вейгела цветущая «Нана Пурпу-реа»

Weigela fl. «Nana Purpurea»

0,5- 1,0

С5 - 7,5

600

Вейгела цветущая «Пурпуреа»

Weigela florida «Purpurea»

0,3-0,8

СЗ

315

Гортензия древовидная «Анабель»

Hydrangea arborescens «Annabelle»

0,1 -0,5

С2

309

Гортензия метельчатая «Гран-дифлора» Hydrangea paniculata “Grandiflora”

0,1 -0,5

СЗ

363

Гортензия метельчатая «Кушу» Hudrangea paniculata «Kushu»

0,1 -0,5

С5

630

Дерен белый

«Аргентеомаргината»

Cornus alba «Argenteomarginata»

>0,5

С5

650

Дерен белый «Сибирика Варига-та»

Cornus alba « Sibirica Variegata»

1,0- 1,5

С5

2 400

Дерен отпрысковый «Флавира-мея»

Cornus stolonifera «Flaviramea»

>0,5

С2

309

Дерен отпрысковый «Флавира-мея»

Cornus stolonifera «Flaviramea»

1,0- 1,5

С5

309

Калина обыкновенная Viburnum opuius

>0,8

С5 - 7,5

625

Кизильник «Корал Бьюти» Cotoneaster «Coral Beauty»

D > 0,5

С 1,5

195

Наименование

Размер (высо-та/диа-метр), м

Диаметр кома, см

Цена, руб

Лапчатка кустарниковая «Аббствуд» Potentilla fruticosa «Abbotswood»

>0,3

С5

495

Лапчатка кустарниковая «Рэд Эйс»

Potentilla fruticosa «Red Асе»

>0,2

С2

270

Лапчатка кустарниковая «Пинк Куин»

Potentilla fruticosa «Pink Queen«

>0,2

С2

270

Лапчатка кустарниковая «Пинк Куин»

Potentilla fruticosa «Pink Queen*

>0,2

С5

645

Лещина настоящая «Пурпуреа»

Comus maxima «Purpurea»

1,5

СЮ

2 300

Лещина настоящая «Пурпуреа»

Comus maxima «Purpurea»

>2,0

С20

3 500

Рододендрон

Rhododendron wodmianach

>0,2

СЗ

990

Сирень «Мадам Лемоан» Syringa «Mme Lemoine»

>0,5

С2

825

Сирень «Примроуз»

Syringa «Primrose»

>0,5

С2

825

Сирень сортовая

Syringa vulgaris hybr

1,0- 1,5

80

10 800

Спирея (Пузыреплодник) «Диабло»

Physocarphus op. «Diablo»

>0,5

С2

430

Спирея «Бумальда Криспа» Spiraea «Bumalda Crispa»

>0,2

СЗ

342

Спирея серая «Грефшейм»

Spiraea cinerea «Grefsheim»

>0,4

С2

270

Наименование

Размер (высо-та/диа-метр), м

Диаметр кома, см

Цена, руб

Спирея японская «Голден Принцесс»

Spiraea jap. «Golden Princess»

0,2

С2

690

Спирея японская «Голден Принцесс»

Spiraea jap.«Go!den Princess»

0.2

С5

693

Спирея японская «Голдмаунд»

Spiraea jap. «Goldmound»

0,2

С5

700

Спирея японская «Голдфлейм*

Spiraea jap. «Goldflame«

0,2

С5

690

Спирея японская «Литл Принцесс»

Spiraea jap. «Little Princeess»

0,2

С5 - 7.5

561

Спирея японская «Нана»

Spiraea jap. «Nana»

0,2

С2

260

Спирея японская «Фроебелли»

Spiraea jap. «Froebelii«

>0.4

С5

693

Спирея японская «Широбана«

Spiraea jap. «Schirobana»

>0,3

С5

690

Спирея японская «Энтони Вате-рер»

Spiraea jap. «Anthony Waterer»

>0.4

С2, С1,5

297

Спирея японская «Энтони Ваге-рер»

Spiraea jap. «Anthony Waterer»

0,2

С5

693

Форзиция промежуточная «Линвуд»

Forsythia intermedia «Lynwood»

1,5- 1,75

40

2 580

Хеномелес (Айва) «Нивалис»

Chaenomeles spec. «Nivalis»

0,3 - 0,5

С2

350

Наименование

Размер (высо-та/диа-метр), м

Диаметр кома, см

Цена, руб

Хеномелес (Айва) средний «Файер Дене»

Chaenomeles medium «Fire Dance»

0,3-0,5

С2

350

Хеномелес японский (Айва)

Chaenomeles japonica

1,2

СЮ

1 500

Чубушник венечный «Аурея»

Philadelphus coronaries «Аигеа»

>0,3

С2

ЗЮ

Чубушник «Сченеструм»

Philadelphus «Schenestrum»

>0,5

СЮ

2 300

Хвойные

Ель канадская «Глаука Коника» Picea «Glauca Conica»

0,7 -0,8

С20

4 200

Ель обыкновенная «Нидифор-мис»

Picea abies «Nidiformis»

0,7-0,8

С35

7 000

Можжевельник казацкий

Juniperus virginiana «Grey Owl»

>0,3

С5

1 190

Можжевельник виргинский «Скайрокет»

Juniperus virginiana «Skyrocket»

1,5- 1,75

40

4 113

Можжевельник виргинский «Скайрокет» Juniperus virginiana «Skyrocet»

2,0-2,2

С20

8 800

Можжевельник «Андорра Компакта»

Juniperus horizontalis «Andora Compacta»

D > 0,5

С20

3 248

Можжевельник «Вилтони»

Juniperus horizontalis «Wiltoni»

D > 0,5

С20

3 248

Наименование

Размер (высо-та/диа-метр), м

Диаметр кома, см

Цена, руб

Можжевельник горизонтальный

     

«Глаука»

D > 0,5

С20

3 248

Jniperus horizontalis «Glauca»

     

Можжевельник «Принц Уэ-

     

льский»

DOS

С20

3 630

Juniperus horizontalis «Prince of

     

Wales»

     

Можжевельник казацкий «Глау-

     

ка»

D > 0,5

С20

3 248

Juniperus sabina «Glauca»

     

Можжевельник казацкий «Роке-

     

ри Джем»

D >0,5

С20

3 248

Juniperus sabina «Rocerv Gem«

     

Можжевельник «Тамарисцифо-

     

ЛИЯ»

D > 0,5

С20

3 248

Juniperus sabina «Tamariscifolia»

     

Можжевельник китайский «Бла-

     

уф»

1,5- 1,75

40

13 463

Juniperus chinensis «Blaauw»

     

Можжевельник китайский «Блу

     

Алис»

> 1,0

С40

6 300

Juniperus chinensis «Blue Alps»

     

Можжевельник китайский «Олд

     

Голд»

D > 0,5

СЮ

1 622

Juniperus chinensis «ОШ Gold»

     

Можжевельник китайский «Олд

     

Голд»

D > 0,5

С20

3 248

Juniperus chinensis «ОШ Gold»

     

Можжевельник «Пфитцериана

     

Ауреа»

D > 0 5

СЮ

1 6?з

Juniperus chinensis «Pfitzeriana

     

Aurea»

     

Наименование

Размер (высо-та/диа-метр), м

Диаметр кома, см

Цена, руб

Можжевельник кит.«Стрикта

     

Варигата»

0,6-0,8

40

2 950

Juniperus chinensis «Stricta Variegata»

Можжевельник обыкн. «Грин

     

Карпет»

Juniperus communis «Green

D 0,8

С40

6 300

Carpet»

     

M ожже вел ьн и к обы кнове н н ы й

Juniperus communis «Suecica»

1,0- 1,25

40

1 606

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Самыми лучшими для посадки считаются саженцы, только что выкопанные из земли или выращенные в контейнерах, т. к. снижается риск подсыхания корней. Вечнозеленые лиственные и хвойные деревья и кустарники при посадке должны укореняться очень быстро, поскольку их листья круглый год испаряют воду, потеря которой грозит растению гибелью. Восполнять запас живительной влаги могут только корни (если они находятся в «рабочем состоянии»), поставляя ее из почвы. Наибольшее количество влаги содержится в почве в конце апреля — начале мая, когда стоит умеренно теплая погода, поэтому хвойные деревца лучше высаживать весной. Листопадные формы можно высаживать как весной, так и осенью в заранее подготовленные посадочные ямы, размер которых должен немного превышать размер корневого кома. Стенки таких ям делают отвесными. При посадке на сыром участке на дно посадочной ямы укладывают дренаж из керамзита или битого кирпича слоем 15—20 см. Если участок сухой, то грунт на дне посадочной ямы рыхлят на 15—20 см, затем на глубину 20—25 см вносят плодородную землю. Не допускается смерзание плодородного грунта в крупные комки, максимальный их диаметр — не более 5 см. Для лучшей приживаемости растений в посадочную яму также вносят стимуляторы корнеобразования («Гетероауксин», «Корневин», соли индолилуксусной кислоты), а также удобрения пролонгированного действия, которые начинают «работать» лишь с наступлением вегетационного периода.

В центр посадочной ямы устанавливают корневой ком. Верхний его край должен быть на 10 см выше уровня почвы, т. к. весной после оттаивания земля осядет, а дерево опустится до нужного уровня. Промежутки корневого кома и посадочной ямы заполняют плодородным грунтом, который сильно утрамбовывается.

Посаженное растение надо обильно полить, особенно это важно, если посадка производится в период вегетации. При необходимости применяются антистрессовые препараты, например «эпин», который также называют гормоном роста. После посадки приствольный круг деревьев мульчируют соломой, торфом, дробленой корой или скорлупой кедрового ореха. Осенью поверх мульчи укладывают лапник, а позже — снег. Перед заморозками ствол растения для защиты от морозобоин обматывают мешковиной.

Поливать новые посадки следует регулярно, первое время — каждую неделю. Подкармливать древесные культуры принято лишь после того, как растения окончательно приживутся. Это делают на следующий год после посадки, используя полное минеральное удобрение из расчета 20—30 г на 1 кв. м. площади.

Часто при неполноценном питании, пересушивании или, наоборот, замокании корневой системы, отсутствии дренажа на песчаной или торфяной почве наблюдается пожелтение и засыхание ветвей. Вызывают засыхание ветвей грибы-возбудители, а также вредители. Сильно зараженные ветви удаляют и уничтожают. Для борьбы с заболеваниями используют фунгициды, а с вредителями — инсектициды, с клещами — акарициды. В целях профилактики полезно весной до распускания листьев и при необходимости осенью после их опадания обработать деревья 1%-ной бордоской смесью, при большой численности вредителей (прежде всего тли) — фитовермом. Щитовок, ложнощитовок и червеца удаляют, применяя карбофос и другие инсектицидные препараты.

РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Существуют два пути создания основы будущего сада — посадить маленькие саженцы и ждать 10—20 лет, когда они превратятся в красивые деревья, либо высадить крупномеры, которые в кратчайший период придадут саду оригинальный и неповторимый облик. «Крупномерами», предназначенными для позднеосенних посадок, считаются деревья высотой выше 3,5—4 м, а для посадок в вегетационный период — 2,5—3,5 м. В настоящее время наибольшей популярностью в качестве круп номерных деревьев пользуются такие породы, как сосна обыкновенная, ель европейская, сосна кедровая сибирская, а из лиственных — береза, клен и каштаны.

Для тех, кто имеет средства и мечтает о прекрасном саде, который разрастется в кратчайший срок, предпочтительнее второй вариант. Хотя он и дороже перво-/ го на порядок, но намного эффективнее его. Цена крупномерного посадочного материала складывается , из следующих составляющих: породы и сорта самого растения, упаковки кома и подготовки его к транспор-; тировке, расходов на транспортировку, посадку и уход. ; Стоимость посадочного материала сильно варьиру-ьется в зависимости от размера, возраста и внешнего вида кроны, а также страны-производителя. Отечественные растения значительно дешевле, чем те, что за-: возятся из Германии, Польши, Канады и других стран. По оценке некоторых специалистов, 3-метровая ель колючая, сорт «Голубая», может стоить около 700 у. е., а за ту же 6-метровую ель могут запросить уже около 3000 у. е. Посадка элитных кустарников существенно дешевле, но и их нижняя ценовая планка начинается часто от 50 у. е.

Приобретая посадочный материал, следует знать, что при «крупномерном» озеленении стоимость самого растения составляет около 25—35% от суммы всех расходов. От 30 до 40% — это расходы, которые идут на выкапывание, упаковку и транспортировку посадочного материала. Остальное — наценка, которую устанавливает продающая организация (садовый центр, магазин, частный продавец и пр.).

Для садоводов, не желающих переплачивать, а также в том случае, если существуют ограничения в средствах, лучше отказаться от крупномеров, остановив выбор на саженцах невысоких деревьев и кустарников — их цены значительно ниже. На сэкономленные деньги можно купить несколько не менее ценных, но невысоких одно- или двулетних саженцев. При покупке деревьев, предназначенных для украшения сада, надо выбирать растения с равномерно развитой кроной и хорошей корневой системой.

Если участок небольшой, надо отдавать предпочтение медленно растущим и низкорослым растениям, выращенным в отечественных питомниках. Большим спросом пользуются растения с ограниченным ростом, а также «карлики» и «полукарлики». Однако их стоимость находится в обратной пропорции от высоты во взрослом состоянии. Следует учитывать, что деревца, привезенные из стран с более теплым климатом (Польши, Чехии, Германии, Голландии), труднее адаптируются к нашей суровой зиме, а потому при покупке существует определенный экономический риск.

В последнее время пользуются популярностью саженцы с закрытой корневой системой и земляным комом, а также древесные культуры, выращенные в контейнерах. Они дороже, но зато, оставляя какое-то время в контейнерах с увлажненной землей, их можно перевозить на дальние расстояния, а после приобретения не сразу высаживать в грунт. Этим они отличаются от растений с открытыми корнями, которые необходимо в кратчайшие сроки посадить на постоянное место в саду или хотя бы прикопать в грунт, иначе они погибнут. К тому же саженцы с закрытой корневой системой лучше приживаются.

Необычайно красивы посаженные в саду хвойные деревья и кустарники (тис ягодный, сосна, ногоплод-ник), сформированные в стиле бонсай макси. Они высоко ценятся и стоят достаточно дорого. Приобретая их, следует помнить, что для поддержания живописного вида таким растениям надо регулярно проводить обрезку, а данная работа требует высокой квалификации, поэтому придется приглашать специалиста, который сможет превратить концы ветвей в затейливые фигуры и шары. Топиарная работа — высший класс ландшафтного дизайна, оцениваемая по максимуму. Надо быть готовым за нее платить.

У ценителей декоративных растений все большим спросом пользуются растения, с необычно окрашенными листьями и плодами. Селекционерам для создания уникальных сортов и гибридов приходится тратить много сил, средств и времени, иногда десятилетия. Все это отражается на стоимости растения-новинки, поэтому многие из них могут стоить намного дороже широко распространенных сортов и пород, проверенных временем, хорошо себя чувствующих и часто встречающихся в вашей местности.

Фирмы — производители селекционного материала часто включают в отпускную цену посадочного материала стоимость страховки за чистосортность, а также за его перевозку. В свою очередь магазин добавляет свои наценки на товар, а также за его хранение и уход до момента продажи. Особая статья — за риск, если товар не распродастся. Однако, как правило, магазины и садовые центры рисковать не любят и особо дорогой посадочный материал приобретают только под заказ, который покупатель должен предварительно оплатить — полностью или определенную его часть.

Гораздо дешевле купить посадочный материал у продавцов-частников, но здесь существует опасность приобрести несортовые растения. Поэтому, покупая саженцы с рук за бесценок, стоит задуматься, чем объясняется их дешевизна. Особенно внимательно нужно выбирать растения-новинки, присылаемые по специальным каталогам. Они не могут стоить дешево, и, если при покупке с рук или в магазине предлагается минимальная цена, это явная подделка.

Ориентировочная стоимость работ по посадке материала составляет 50% от стоимости посадочного материала. Стоимость посадки крупномеров в зависимости высоты деревьев и размера кома показана в таблице 27, а в зависимости от степени замены земли — в таблице 28. Цены даны без стоимости посадочного материала

Таблица 27

Примерная стоимость посадки крупномеров

Высота, м

Размер кома, см

Стоимость, у.е.

ДОЗ

60x60x60

300-700

3-5

90x90x60

700-1000

6-8 (зимняя посадка)

150x150x70

от 1000

Таблица 28

Стоимость работ по посадке с учетом замены земли

Наименование работ

Стоимость за 1 кв.м, у.е.

Древесные, кустарники, зеленые изгороди (ед.)

без замены земли

10.0

с частичной заменой

15.0

с полной заменой

20.0

Приобретение посадочного материала дешевле у продавцов-частников, но в этом случае есть риск купить несортовые материалы. При экономии денежных средств лучше выбрать недорогие, но быстро растущие красивые породы деревьев и кустарников. К ним относятся сирень, бузина, смородина альпийская.

Глава 7. ПОДГОТОВКА РАСТЕНИЙ К ЗИМЕ

Для многих растений зимнее время — период достаточно суровых испытаний. Конечно, каждая культура требует индивидуального подхода, но задача цветоводов — сохранить их, создав наиболее благоприятные условия для перезимовки. Подходить к решению этой проблемы надо индивидуально.

ГОТОВИМ РАСТЕНИЯ К ЗИМОВКЕ

Деревья лиственные

Как правило, деревья достаточно благополучно переживают сильные морозы и снегопады, но суровые зимы могут нанести саду серьезный ущерб. Поэтому в саду нужно высаживать зимостойкие культуры, приспособленные к условиям местности. Опасны для деревьев не столько низкие температуры, сколько их перепады, которые в последние годы достаточно часто наблюдаются в средней полосе. Зимние и мартовские оттепели часто повреждают цветочные почки, что снижает декоративность растений. Плохо переносят морозы деревья, посаженные в поздние осенние сроки, а также испытывавшие дискомфорт в период вегетации, а потому неподготовленные к зиме. В суровые зимы они не смогут избежать повреждений, из которых самые характерные — морозобоины на стволах и подмерзания побегов. Вот почему работы по подготовке сада к димнему «сну» весьма важны.

В сентябре-октябре прореживают кроны деревьев, снимают и уничтожают ловчие и липкие пояса с вредителями. Кроны деревьев рекомендуется обработать раствором медного купороса. Для уничтожения грибных инфекций опавшие листья опрыскивают раствором мочевины — 2 ст. л. на 1 л воды. В этом случае листья осенью можно не собирать — они будут защищать корневую систему деревьев, а весной их закапывают в почву.

Для хорошей перезимовки деревья следует осенью хорошо полить, при этом почва должна быть увлажнена по диаметру кроны и на всю корнеобитаемую глубину.

В октябре или ноябре для предохранения деревьев от солнечных ожогов в зимний период обмазывают штамбы и развилки скелетных ветвей свежегашеной известью, в которую добавлен медный купорос. Перед побелкой, чтобы удалить с поверхности стволов мох, наросты вместе с отмершими частями коры и гнездящимися в них вредителями, их зачищают жесткой щеткой или металлической губкой.

Чтобы уберечь стволики молодых деревьев от зайцев и мышей, их на 20—30 см засыпают землей, штамб и нижние веточки укрывают лапником или обматывают рубероидом. У привитых форм штамб обвязывают лапником, можно обмотать несколькими слоями нетканого материала, толем или рубероидом. Приствольные круги также желательно укрыть лапником, особенно это важно для молодых деревьев. У саженцев незимостойких пород (гинкго, плакучих форм ивы белой и ее гибридов, клена ясенелистного «Фламинго», магнолии, сакуры) надо и укутать крону. Делается это, чтобы предотвратить обмерзание побегов. С возрастом у многих древесных пород зимостойкость повышается, поэтому через 2—4 года укрытие, возможно, уже не понадобится.

Хвойные растения

Хвойные породы под снежными шапками — лучшее украшение зимнего сада, но это не значит, что их не нужно готовить к снегопадам и морозам. В наших условиях зимостойки ели, сосны, можжевельники, туи, микробиота. В то же время для пирамидальных форм можжевельников, туи и тисов весьма опасны обильные снегопады: под тяжестью снега эти хвойные часто разваливаются и даже ломаются. Поэтому на зиму их необходимо связать и обмотать любым материалом —-лапником, крафт-бумагой, мешковиной и т. д. Такой прием защитит растения не только от разваливания и обламывания ветвей, но и февральских солнечных ожогов.

Рекомендуется укрывать все молодые растения, особенно в первые 2—3 года после посадки. В дальнейшем обматывать нетканым материалом надо тую западную, ель канадскую, некоторые виды тисов и можжевельников. У остальных хвойных крону достаточно просто связать шпагатом.

Несмотря на то что хвойные достаточно зимостойки, их может поджидать другая напасть — многие породы страдают от солнечных ожогов. В значительной мере обгорают ель канадская, некоторые можжевельники. Проявляется обгорание в порыжении хвои. Впоследствии она опадает, и часть кроны, особенно с солнечной стороны, оголяется. Через несколько лет растения обычно восстанавливаются, но долгое время имеют весьма неприглядный вид. Порыжение хвойных пород наблюдается обычно в конце зимы или начале весны.

От мороза могут страдать лиственница Кэмпфера и некоторые виды пихт — корейская и одноцветная. Часто у них обмерзают боковые побеги, а также верхушки деревьев. Впоследствии верхушку заменяет наиболее мощный боковой побег, но при этом стволик деревца становится искривленным. Если не хотите иметь кривобокие растения, то лучше выбирать для этих пород наиболее защищенные уголки сада. Также в первые годы их приживания в саду крону надо обвязывать лапником или в несколько слоев укрывным материалом.

В последние годы в садах и на приусадебных участках все чаще появляются тсуги и лжетсуги, у которых свои особенности перезимовки. В молодом возрасте, чтобы не допустить подмерзания корневой системы, приствольный круг лжетсуги следует замульчировать слоем до 10—15 см.

Привитые плакучие формы тсуги канадской часто подвержены «облысению», которое проявляется в том, что с верхней части кроны опадает хвоя, оставляя оголенными основания побегов вблизи прививки. Чтобы предупредить опадание хвои и появление своеобразной лысины на дереве, надо растение сверху прикрыть. Это могут быть 2—3 большие еловые лапы, соломенный или просто связанный из хвороста мат, сделанные из соломы или камыша своеобразные укрытия-шалашики. Главное, чтобы выпавший за зиму снег не образовывал на плоской вершине растения ледяной корки.

Кустарники

Подготовка кустарников к зиме начинается с интенсивных осенних поливов, земляной ком следует пролить на уровень залегания корневой системы. Особенно необходимы поливы в сухую осень. Также осенью приствольные круги мульчируют и укрывают лапником, а весной, если все же побеги обмерзли, их надо обрезать. Растения благополучно отрастут, правда, зацветут в более поздние сроки.

В нашем климате неплохо себя чувствуют многие декоративные кустарники — бересклеты, бузина кисти-стая, дерен белый, жимолости, кустарниковые калины, курильский чай кустарниковый, пузыреплод-ник, рябинник, смородины, спиреи, черноплодная рябина, шиповники, чубушник и др. Даже если в холодные зимы у них подмерзнут побеги прошлого года, их легко можно обрезать весной.

Подготовка кустарников этой группы к зиме обычно начинается с интенсивного полива, особенно в сухую осень. В октябре надо мульчировать приствольные круги листвой, лапником, перепревшим торфом. С особым вниманием следует отнестись к молодым растениям: в первые 2—3 года приствольные круги укрывают «потеплее» — слой мульчи должен достигать не менее 10—15 см.

Менее зимостойкие культуры, к которым относятся дейция, луизеания трехлопастная, форзиция, хеномелес японский, достаточно регулярно повреждаются низкими зимними температурами. Поскольку их декоративность связана с цветением, весьма важно сохранить невредимыми именно цветочные почки.

Нередко у сортов и форм этих кустарников хорошо сохраняется крона, но цветение наблюдается только на тех побегах, которые зимовали под слоем снега. Поэтому желательно все ветви пригнуть как можно ниже к земле и приколоть специальными шпильками таким образом, чтобы зимой основная часть побегов оказалась под снегом. Если по каким-то причинам сделать этого нельзя, тогда крону надо связать и обмотать 1—2 слоями нетканого материала.

К незимостойким кустарникам относятся будлея, бузина черная, некоторые сорта вейгел, гортензия крупнолистная, некоторые виды ракитников, стефа-нандра и др. При неблагоприятных зимних условиях они могут промерзнуть не только до уровня снегового покрова, но до уровня корневой шейки. Поэтому их ' следует укрывать особенно тщательно: аккуратно их связать, обмотать лапником, несколькими соломен-' ными матами или укрывным материалом. Если зима г ожидается морозной, лучше использовать другой способ: побеги пригнуть и пришпилить к земле, после чего f хорошо укрыть лапником.

Лианы

Лианы создают в саду особую атмосферу уюта, тогда как хлопот «лазающие» и вьющиеся растения доставляют не слишком много, поскольку многие из них достаточно неприхотливы. Так, особенного ухода не требуют взрослые растения винограда амурского и девичьего, древогубцы, каприфоли, кирказон. Менее зимостойки гортензия черешковая и жимолость Брауна. В молодом возрасте их побеги на зиму аккуратно снимают с опоры, укладывают на землю, укрывают лапником и присыпают торфом, хвоей, опилками. Менее всего приспособлены клематисы. В начале октября сорта клематисов, цветущие на отрастающих весной побегах, обрезают, оставив два узла. После этого укладывают на землю, укрывают лапником, сухой листвой или присыпают опилками, землей, торфом (1—2 ведра на куст). Клематисы, цветущие на старых побегах, не обрезают, снимают с опор и укладывают на лапник, а сверху укрывают.

Вересковые

Вересковые — вечнозеленые невысокие кустарники, полукустарники и лианы. Многие из них считаются модными растениями, а потому пользуются повышенным спросом у садоводов. Если в вашем саду растут эрики, верески или рододендроны, то в осенний период им потребуется интенсивный полив. Кустики вересков и эрик после поверхностного промерзания почвы надо засыпать торфом слоем 8—10 см, укрыв растения сверху лапником.

Особое внимание следует уделить рододендронам, у которых корневая система расположена неглубоко. Листопадные виды рододендронов сначала пригибают как можно ниже к земле, а затем сверху прикрывают лапником или другим укрывным материалом. Все высокорослые вечнозеленые рододендроны надо обвязать лапником, мешковиной или крафт-бумагой, с особой тщательностью это следует делать в первые 2—3 года после посадки. Дополнительно к лапнику вокруг нежных сортов строят укрывные домики из фанеры или толя на каркасе.

ГОТОВИМ К ЗИМОВКЕ ЦВЕТЫ И ТРАВЫ

Газон

Рост травы на газоне по мере понижения температуры воздуха замедляется и в зависимости от погоды к середине или в конце октября прекращается вовсе. Но последнее скашивание газона на высоте 7—10 см проводят примерно за месяц до этого. Тогда же, в августе вносят удобрения — фосфорные и калийные, но ни в коем случае нельзя вносить азотные, поскольку они способны спровоцировать рост травы, что отрицательно скажется на зимостойкости газона.

Во второй половине ноября до начала декабря рекомендуется подкормить газон полным минеральным удобрением. Важно, чтобы в этот период не существовала вероятность возврата тепла, земля немного промерзла и отсутствовал снег. Разбросанные удобрения начнут поступать в почву только весной, с началом таяния снега, тем самым создадут самые благоприятные стартовые условия для роста газонной травы.

В дождливую осень не следует ходить по зеленому ковру, иначе весной его придется ремонтировать.

Многолетние цветочные растения

Работы на цветнике в средней полосе России заканчивают обычно за 2 недели до наступления устойчивых заморозков, ориентировочно не позднее середины октября. Каждая культура требует индивидуального ухода, а потому однозначных рекомендаций по подготовке к зиме многолетников не существует. Тем не менее существует ряд обязательных работ, которые проводят осенью.

В конце вегетативного сезона растения необходимо полить, убрать цветоносы, у теплолюбивых культур лучше не срезать листву — она послужит дополнительным укрытием в зимний период. Золотарник, тысячелистник, физостегию, флокс метельчатый следует обрезать на высоту 10—15 см. У лилейников и пионов нужно оборвать все листья. Не стоит обрезать растущие на участке декоративные злаки, особенно высокорослые: они до поздней осени, вплоть до усыхания стеблей и пожелтения листьев, остаются весьма декоративными и смотрятся очень красиво даже под снежными шапками.

При устойчивом переходе температур к минусовым значениям почва обычно промерзает на глубину до 5 см, поэтому поздно посаженные и плохо укоренившиеся молодые растения нуждаются в мульчировании. Для этого на поверхности почвы разбрасываются рыхлые органические вещества в виде торфа, измельченной сухой травы, мелкой фракции коры, перепревшего навоза, листового перегноя, щепы, скорлупы кедрового ореха, шелухи семечек и т. д. В цветниках и на грядах растения мульчируют слоем до 10 см. Мульчирующий материал всегда должен быть сухим.

Осенью много работы на цветочных клумбах. Требуют пересадки потерявшие декоративность многолетники. Если они растут на одном месте более 4 лет, то у них образуется много новых побегов, корней, корневищ или луковиц, которым становится тесно, почва под ними истощается, и растения ослабевают. Это приводит к тому, что они хуже цветут, нередко поражаются болезнями. В первую очередь это касается таких цветочных культур, как астильба, бадан, бруннера, гейхера, гравилат, девясил, дицентра, ирис, колокольчик, кореопсис, купальница, купена, лапчатка, лиат-рис, лилейник, лилии, лютик, медуница, молочай, монарда, мордовник, пион, седум, синюха, тысячелистник, флокс и др.

Растения необходимо выкопать, поделить и пересадить на новое, заранее подготовленное, свободное от сорняков место. Оно должно быть солнечным, а почвы — хорошо дренированными. Для бадана, бруннеры, василистника, вербейника, дербенника, купальницы, купены, лабазника и медуницы подойдут места, способные выдержать кратковременную тень.

Всем перечисленным многолетникам нужны плодородные почвы, поэтому непосредственно перед посадкой в ямку насыпают еще половину ведра перегноя или компоста, 50 г простого суперфосфата и 25 г сульфата калия или 100 г древесной золы. Все низкорослые многолетники сажают через 30—40 см, а крупные — не ближе 70—100 см друг от друга, за исключением пионов, между которыми делают расстояние в 100—150 см.

Если куст приходится делить, то деленки должны иметь на отрезке корневища 3—5 почек и мочку корней. Деленки не должны быть крупными, иначе вскоре их придется снова рассаживать. Для посадки выбирают молодые, здоровые части по периферии куста. Стебли обрезают на высоте 5—6 см. Почки многолетников располагают на уровне земли или глубже на 2—3 см. Посадки обильно поливают и мульчируют перегноем слоем 3 см.

Растения с зимующими листьями (бадан, седум, чистец, энотера) аккуратно делят ножом, листья не удаляют, за исключением засохших или больных.

Основной и самый надежный способ размножения травянистых пионов — деление куста, но это должно произойти не ранее чем через 5 лет после посадки. Пионовые кусты рассаживают до середины сентября, т. е. когда растения находятся в состоянии покоя: уже закончился рост надземной части, развились почки возобновления, но еще не началось образование всасывающих корней. Под пионы заранее выкапывают посадочные ямы диаметром 50 и глубиной 60 см, на тяжелых почвах — диаметром 70 см. На дно надо насыпать битый кирпич или щебень слоем 15 см, затем 2 ведра перегноя или компоста, добавить 250 г извести, 300 г простого суперфосфата, 200 г сульфата калия (ка-лимагнезии или 300 г золы). Верхнюю часть заполняют огородной землей без удобрений. Старые кусты необходимо подкапать, вынуть, очистить от земли и держать на воздухе около 3 ч. В центр куста надо вбить кол и разломить пион пополам, а затем разрезать садовым ножом на стандартные деленки с 2—4 почками и корневищем длиной 8—15 см. Важна глубина посадки: после полива верхняя цветочная почка должна быть на 3—5 см ниже уровня почвы. Заглубленная посадка часто является причиной отсутствия цветения пиона (так же, как и мелкая посадка). В зиму первого года посадки растения нужно укрыть 10-сантиметровым слоем торфа или окучить землей.

Под клематисы ямы необходимо готовить, как под пионы, но дополнительно добавить 1,5 ведра крупнозернистого песка. Перед посадкой почву в яме полить, насыпать в центре бугорок огородной земли и поместить на него деленку, расправив по сторонам шнуровидные корни. Корневая шейка должна располагаться на глубине 15 см от поверхности, но засыпать ее надо на 5 см, оставляя часть ямы открытой. Следует помнить, что корни клематисов не выносят подсыхания. Посадки необходимо мульчировать небольшим слоем торфа или хорошо измельченного компоста.

В середине октября высаживают ландыши. Если выбирать толстые корневища с ростками и закругленной вершиной, то растения зацветут уже на следующий год, тогда как тонкие, с остроконечной вершиной дадут листья. С наступлением устойчивых низких температур выкапывают гладиолусы и георгины. Делать это следует не позднее середины октября, поскольку луковицы и корнеклубни не должны долго находиться на холоде.

Зимовка роз

Зимовка роз зависит от многих причин: климатических условий зоны, зимостойкости сорта, подготовленности цветов к зиме, способов укрытия. Самыми зимостойкими являются парковые розы. На успех перезимовки оказывают очень большое влияние состояние растений во время вегетации и то, как они подготовились к холодному периоду. Подбирая другие группы растений для своего участка, следует помнить, что кусты, посаженные в тени, всегда зимуют хуже, чем растущие на светлом и теплом месте. Закаливанию роз способствует густая посадка, поскольку в этом случае растения быстрее расходуют излишние запасы влаги из почвы и конец вегетации наступает раньше. Чтобы к зиме накопить как можно больше углеводов, запас которых повышает сопротивляемость к неблагоприятным факторам, в том числе и устойчивость к морозам, в течение всего лета и до середины осени у роз должна быть густая листва. Ослабляют растения частые обрез-■ ки цветов на букеты.

[ Корнесобственные розы, у которых корневая систе-| ма слабее и не так устойчива к низким зимним темпе-I ратурам, менее зимостойки, чем привитые. К тому же I корневая система корнесобственных роз в первые 2—3 I года развита плохо, поэтому им нужны хорошо удоб-I ренные, рыхлые почвы. Интересно, что зимостойкость J сорта различается даже в пределах одной садовой груп-|пы. Так, розы розовой и красной окраски в любой са-|довой группе более зимостойкие, чем белые и желтые. |На зимостойкость цветов отрицательно влияет обиль-|ное цветение до поздней осени (вплоть до октября), июскольку древесина не успевает вызреть.

J Предлагаем 7 способов подготовки роз к зимовке.

I 1. Для успешной перезимовки многим растениям ■необходимо вызревание древесины. Мешают этому из-|лишняя влага и использование азотных подкормок, ■если их вносить в конце лета. Поэтому делать это за-

КН - Агишева прещено. В сентябре желательно провести подкормки фосфорно-калийными удобрениями, которые приостанавливают рост растений, повышают их устойчивость к неблагоприятным условиям развития и помогают вызреванию древесины. Полив и рыхление в эту пору сокращают до минимума. Чтобы ускорить вызревание, в середине сентября у растущих побегов делают прищипку. Отцветшие цветки и соцветия не обрезают — такой прием подавляет дальнейший рост побегов.

  • 2. Чтобы вынудить растения готовиться к зиме, нужно с 15 октября удалить невызревшие побеги. Одновременно следует оборвать листья. Делать это лучше поэтапно: сначала удалить их на нижних, а затем — и на остальных ветках.

  • 3. Прежде чем укрывать растения, следует провести осеннюю обрезку.

  • 4. Нельзя оставлять на почве листья, а тем более обрезанные побеги: в течение зимы они будут гнить, став источниками грибковых болезней. Их выгребают из-под кустов и сжигают. Землю под посадками роз перекапывают и обрабатывают почву и кусты железным купоросом или 3%-ным раствором бордоской смеси.

  • 5. При понижении температуры до — 10 °C розы могут погибнуть, поэтому перед первыми заморозками кусты следует хорошо окучить, желательно сухой землей. Работу лучше проводить в 2 этапа: в середине октября окучить розы до 10 см, а в конце октября — начале ноября засыпать до 30 см. Не рекомендуется для зимнего окучивания использовать опилки, песок и торф, поскольку они весьма влагоемки, а потому часто приводят к выпреванию роз. Если кусты посажены плотно, то использовать землю из-под них нежелательно, иначе оголятся корни. Однако, если это произошло, нужно в образовавшиеся канавки насыпать землю или торфокомпост.

  • 6. Не надо торопиться с окончательным укрытием при небольших заморозках, поскольку они не вредят, а закаляют растения. Однако закаливание должно происходить постепенно: на первом этапе при температурах чуть выше 0°С в тканях накапливается большое количество углеводов, а на втором (при температуре от —2°С до —7°С) происходит обезвоживание клеток.

  • 7. Укрывать розы желательно в сухую, слегка морозную погоду с конца октября по середины ноября. К этому времени земля обычно слегка подмерзает и окончательно снижается температура до —6—8°С.

Укрытие роз на зиму

Поскольку растениям трудно самостоятельно подготовиться к суровой зиме, во время которой они могут повреждаться морозами, то розы нуждаются в укрытии. Существуют разные способы укрытия роз, но, как правило, используют два — окучивание и воздушно-сухой.

Окучивание — один из самых простых способов укрытия. Кусты надо присыпать землей, а сверху накрыть сухой листвой (лучше дубовой) слоем 15—20 см или прикрыть лапником. Этот метод не всегда надежен и хорош в не слишком холодные зимы с постоянными оттепелями.

Воздушно-сухой — более надежный способ, получивший свое название за использование не только водонепроницаемого покрытия, но и воздуха, который окружает стебли роз. Особенность состоит в том, что утеплительный материал не касается непосредственно растений. Над кустами обычно устанавливают каркасы из металлической проволоки высотой 40—60 см и ячейками около 30—40 см. Сверху и сбоку укладывают гид-ротеплоизоляционную бумагу в 2 слоя и полиэтиленовую пленку. В качестве укрывного материала также используются камышовые маты, пенопласт, поролон. Торцовые стороны укрытия закрывают при температуре ниже —10 °C. Кусты защищены от проникновения избыточной влаги, а воздух

Шаг за шагом                                       259

и * предохраняет растения от переохлаждения. Применять этот способ желательно в суровые, снежные зимы.

Особенности укрытия роз разных групп

Из современных кустарниковых роз только роза морщинистая может зимовать без укрытия. Наибольшая зимостойкость присуща для большей части парковых роз. Как правило, им нужна легкая защита от холода и морозов. Поэтому в зимний период парковые розы обычно обертывают бумагой или пригибают к земле — в таком состоянии они хорошо зимуют под снегом без всякой дополнительной защиты. У роз садовых групп грандифлора, чайно-гибридные и флори-бунда, побеги укорачивают до 40 см, у полиантовых и миниатюрных — до 20 см. Их хорошо окучивают землей и укрывают лапником.

Плетистые мелкоцветковые розы осенью не обрезают. С целью прекращения активного роста в сентябре удаляют только кончики побегов. Если куст сильно разросся, также удаляют наиболее слабые побеги. Все листья нужно убрать, а для удобства укладывания на землю связать побеги синтетической веревкой. Пригнутые ветви кладут на лапник и им же укрывают сверху, окучивая основание куста. Поверх лапника можно положить лутрасил или другой укрывной материал (мешковину, агроткань и т. д.).

Плетистые крупноцветковые розы и современные кустарниковые (шрабы, почвопокровные розы) надо обрезать на треть их длины, после чего пригнуть к земле. Если кусты очень мощные, то, чтобы не сломать побеги, их можно подкопать с одной стороны и уложить, пришпилив к земле. Для удобства побеги связывают синтетической веревкой. Ветви кладут на слой лапника и им же сверху укрывают, окучивая основание куста.

Для штамбовых роз очень важна сухая зимовка, поскольку от сырости на их коре появляются незаживающие черно-бурые пятна. При посадке штамбовой розы важно заранее предусмотреть, в какую сторону ее придется пригибать для укрытия на зиму. Чтобы штамб не сломался, изгиб в его основании должен находиться со стороны, противоположной наклону. Ветви предварительно надо обрезать, штамб слегка подкопать и пригнуть к земле. Лапник распределяется таким образом, чтобы под него можно было уложить штамб и крону. Сверху кладут 1—4 слоя бумаги, закрепив пленкой или лутрасилом. После выпадения снега штамбовые розы будут надежно укрыты от мороза, а весной при их поднятии повредившаяся корневая система быстро восстановится.

ЭКОНОМИКА САДА ОСЕНЬЮ

Главная забота в этот период — позаботиться о красоте сада в будущем году, для чего необходимо укрыть теплолюбивые культуры. Именно с этим связаны и расходы, поскольку придется приобрести материал, способный защитить растения: соломенные и камышовые маты, гидротеплоизоляционную бумагу, полиэтиленовую пленку, пенопласт и поролон, мульчу. Весьма популярна укрывная пленка — «агрил», «лутра-сил» и др.

Подготовка растений к зимнему периоду может выполняться и специалистами. Стоимость их работ приведена в таблице 29.

Таблица 29

Стоимость работ по подготовке растений к зиме

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Укрытие растений на зиму (высокорослые) материал+ работа

1 шт

150

Укрытие растений на зиму (низкорослые) матсриал+ работа

1 шт

90

Обрезка многолетников на зиму

1 шт

30

Виды работ

Единица измерения

Цена, руб.

Защита сада от вредителей и болезней (однократно без стоимости препаратов)

за 100 кв.м

100

Укрытие:

- под зиму (обрезка, окучивание)

  • - плечистые розы

  • - рододендроны

- укрытие молодых хвойных

1 кв.м

1 шт

1 шт

1 шт

35

70

70

35

Внесение удобрений

за 100 кв.м

70

Защита сада от вредителей и болезней (однократно без стоимости препаратов)

за 100 кв.м

100

Мульчирование (без стоимости мульчи)

1 кв.м

35

Обрезка многолетников на зиму

1 кв.м

от 2

Обработка почвы — одно из самых тяжелых занятий, особенно если осеннюю перекопку проводить дедовским методом, используя лопату. Современные любители «возделывать свой сад» стараются облегчить труд, применяя для работы на земле современные машины — мотоблоки, мотокультиваторы, мультифункцио-нальные системы, кусторезы. Агрегаты для обработки земли давно занимают достойное место в ассортименте садовой техники, появившейся в магазинах. Они служат для перекапывания, рыхления, окучивания, пропалывания и прочих трудоемких операций.

Мотокультиватор — современный агрегат, предназначенный для выполнения нескольких работ на небольшом участке земли, обычно не более 10 соток. Он миниатюрен и компактен, что удобно при транспортировке.

Мотоблок — многофункциональная мини-машина, используемая как для механизации сельскохозяйст-262                            Современный дизайн участка венных и коммунальных работ, так и для транспортировки грузов. Используется для культивирования почвы на больших по площади участках.

На нашем рынке появилось много миниатюрных машин, специально созданных для работы на дачных и приусадебных участках. Выбирать лучше те, что не только служат для перекопки, но и обладают набором специальных ножей для рыхления и прополки или граблями для соломы и мха. Чем «круче» такая машина, тем больше работ она выполняет, тем выше мощность ее двигателя, а значит, и цена выше (табл. 30).

Таблица 30

Стоимость садовой техники

Виды

Единица измерения

Цена, руб.

Культиватор

1 шт

от 8 750

Мотокультиватор

1 шт

от 30355

Бензокосилка

1 шт

от 6550

Высоторез

1 шт

от 21770

Цепная пила

1 шт

от 2100

Бенз, газонокосилка

1 шт

от 19088

Осенние расходы также могут быть связаны с покупкой навоза, который используют для окультуривания почвы, если она истощена. Определенных затрат потребует приобретение удобрений и средств по защите растений от болезней и вредителей — фунгицидов, акарицидов и инсектицидов. В борьбе с паршой на деревьях, кустарниках и многолетниках садоводы часто используют мочевину (500—700 г на 10 л воды), опрыскивая опадшую листву. Мочевина не только прекрасное средство, помогающее избавиться от грибковых болезней, но и эффективное удобрение, поэтому оно подойдет для тех, кто не любит выбрасывать деньги на ветер.

Раздел III. Для любителей

Древняя пословица гласит: «Каждый должен возделывать свой сад». Из этого стремления родилось садово-парковое искусство, которое имеет множество направлений. Каждая страна и эпоха создавали свой тип сада, складывающийся из совокупности растений, дорожек, оград, фонтанов.

В современном мире садово-парковые ансамбли создают крайне редко, но каждый человек пытается разбить тот тип сада, который больше всего соответствует его внутреннему миру и образу мыслей. Поговорим о самых распространенных стилях садово-паркового искусства.

Глава 1. САД В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ

ФИЛОСОФИЯ И ЭСТЕТИКА японского САДА

Японский сад — это органичная часть всей японской культуры, в основании которой лежит удивительный синтез национальной религии синто и особой разновидности буддизма — философии дзен. Дзен проповедовал неразрывное единство человека с космосом, природой, духом. Японский сад воплощает одну простую и великую в своей простоте идею — человек является частью природы. Поэтому японский сад так же, как природа, не может быть ни «старым», ни «новым».

Правила закладки японских садов, расположения всех элементов были сформулированы еще в Средневековье и остались незыблемыми до сих пор. Они развиваются, обогащаются, варьируются, но суть остается одной и той же: сад — это воплощение представлений о вечном, полное символических загадок и метафор. В японском саду нельзя бегать, завтракать или играть в мяч. Он создан для созерцания и медитации.

Сад может состоять из нескольких камней и песка, а может — из одного дерева, стоящего одиноко и замысловато... Японский сад может иметь несколько шагов в длину и ширину, а может занимать огромную территорию. Для европейцев понятие «японский сад» — это прежде всего сад камней. Сады камней, или в терминологии дзен — «сухие» сады, появились как сады-абстракции, воплощающие эстетику и философию дзенбуддизма. Самый известный их них — сад камней при храме Реандзи в Киото: небольшое пространство, идеально ровное, усыпанное гравием, а из него вырастают камни. Камней 15, но, откуда бы вы ни смотрели, один всегда скрыт от глаз. Это — сад-загадка, который не терпит однозначных толкований, суеты и единственно верной интерпретации. В этом саду можно лишь молча смотреть и размышлять.

Но это — высочайшая ступень искусства. А как же делаются простые сады? В Средневековье была написана подробная инструкция для разбития сада. Ее можно представить следующим образом: «Возьми несколько самых простых, лучше всего вечнозеленых растений — бамбук, горную сосну, куст азалии. Позволь им соседствовать с камнем — шершавым и суровым; добудь горсть гравия, немного мха и лишайника. Не стремись к легкодостижимому великолепию красок. Остерегайся симметрии и назойливых прямых линий. Помни о воде: дай ей стекать свободно по камням или предоставь растениям возможность отражаться в ней. Смири гордыню и не пытайся преображать природу по своему вкусу, лучше поищи в самой природе присущую ей красоту и гармонию».

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЯПОНСКОГО САДА

Существует два основных вида японских садов, которые в основном зависят от особенностей грунта. Сады подразделяются на пейзажный холмистый вариант, который по-японски называется цукияма, и плоский сад без резких перепадов рельефа, который на языке Страны Восходящего Солнца зовется хиранива. Для всех этих типов имеется также три подтипа: несокращенный подтип — син, полусокращенный подтип — ге и короткий подтип — со. Несокращенная форма чаще всего бывает самой сложной, ведь элементы в ней не убраны, а словно бы припрятаны куда-то с тайным умыслом, что заметно практически всем посетителям сада в японском стиле.

Расположение камней

Существует особое искусство украшать свой сад камнями под названием сутэ-иси. Оно требует особого таланта, широты эстетических взглядов и признается ведущим всеми дизайнерами садов в японском стиле. Камень у японцев обозначает мужское начало — ян. Японские мудрецы считали, что наблюдение за чем-то неподвижным, как, например, камни, помогает постигать высшие истины, ощущать гармонию, видеть и чувствовать настоящую красоту и изысканность. Каждый предмет в вашем саду, а особенно камень, должен иметь свой подтекст, свое двойное дно. При этом создается ощущение, что все в нем находится не просто так, все имеет смысл и глубокую идею. Именно поэтому каждый камень должен легко вписываться в составляющее всего сада, быть с ним единым целым. Лучше всего использовать камни вулканического происхождения, ведь именно их чаще всего можно найти в Стране Восходящего Солнца. Можно смело украшать ландшафт андезитом, гранитом, хлоритом, базальтом и даже туфом.

Не следует забывать про один из самых важных элементов японских садов — каменные дорожки. Создание этих тропинок тоже требует особого подхода: все неровные поверхности камней и сколы не должны быть видны. Для этого надо скрыть все неровности землей так, чтобы самая длинная сторона камня была перпендикулярна направлению дорожки.